Costa rocosa en isla Gobernadora

Gobernadora está en la boca del Golfo de Montijo, en un sitio de aguas tranquilas donde delfines juguetean a su antojo, perdiéndose a ratos entre el verde azul profundo del terciopelo marino, para el deleite aquellos pocos ojos pacientes que ejerciten el contemplar. Está ubicada justo al norte de la isla Cébaco, entre el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo y el Parque Nacional Coiba, del cual forma parte de su “zona de amortiguamiento”.

La isla contrasta con nuestra agitada vida citadina, pues allá no existen carreteras, carros o motos. En esta pequeña isla de tan solo 8 km2, las playas de arena gris y blanca bañadas por fuentes cristalinas de agua dulce, encuentran su armonía en medio de los predominantes parajes rocosos y los manglares.

Mapa de Isla Gobernadora

El calor de sus habitantes, en su mayoría pescadores que viven en el pueblo de La Punta, en el lado sur-este de la isla, se siente en la familiaridad y amabilidad con que los visitantes son tratados. Así también, la belleza y sencillez estructural del pueblo deja ver un gran esmero y dedicación. Es un pueblo tranquilo, amable, que quiere aprender como manejar conscientemente sus recursos naturales y desarrollar un turismo sostenible para la comunidad, donde existen organizaciones como el grupo de las mujeres, distintas cooperativas, el grupo del agua, y un grupo ecoturístico.

Las costas de Gobernadora son de arena negra o blanca, manglares y playas rocosas. Su exuberante belleza natural ofrece el marco ideal para realizar múltiples actividades al aire libre. Senderismo (hiking), buceo, camping, pesca deportiva, paseos de lancha, talleres de artesanías y cerámica, o el simple ir y venir de una hamaca acompañado de la imparable sinfonía de las aves, son solamente algunos ejemplos de lo que este lugar ofrece.

De visita

La ruta que escogimos fue interesante y llena de contrastes paisajísticos (ciudad, campo, playa, isla), además el trayecto en lancha luego del recorrido en bus o carro, resulta en una buena aventura para los viajeros. Al amanecer los primeros rayos de luz solar nos encontraron en el trayecto Santiago – Soná – Hicaco (bus), siendo Hicaco el punto de embarque para isla Gobernadora. Recomendamos comprar lo que haga falta en la tienda de Soná (la parada de buses es afuera de la tienda) ya que al adentrarnos más y más en la campiña veraguense, algunos artículos pueden escasear y reponerlos puede ser difícil.

El bello pueblo de La Punta

Una vez llegado a Gobernadora, todo cambia. Este lugarcito hace que sus moradores (permanentes u ocasionales) caminen al ritmo de las pulsaciones de la naturaleza y al compás de las olas. El principal atractivo de la isla es la tranquilidad que aquí se vive. Si bien en el pueblo hay un teléfono público (tel 999.8299), no hay bancos, cafés internet ni señal de celular en algunas partes

Sin embargo, aquí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo paseos en lancha a isla Cébaco que está ubicada frente a la isla Gobernadora; ir a Santa Catalina a hacer surf; pasear en la Isla de Coiba; o conocer Gobernadora dándole una vuelta entera de lancha o caminando por la parte sur. En la isla se puede bucear, pescar, caminar por distintos senderos: subir a Cerro Palenque, el más alto de la isla, atravesar la isla a través del Camino Real o caminar hacia playas como La Punta, La Playita, playa Ubaldino y playa de Bucería.

Durante la fiesta de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, traen desde Hicaco la imagen de la Virgen para la procesión en el pueblo. También vale la pena venir para la fiesta de San Ignacio, el 15 de mayo.

Expertos isleños

Una tiendita de artesanías en la playa

Isla Gobernadora se ha ido preparando para recibir a los visitantes que quieran aprender, cuidar y disfrutar de las maravillas que ofrece su paisaje natural y su gente. Dos artistas residentes en la isla, Yves y Valerie, han desarrollado un importante trabajo con la comunidad por medio del proyecto “Tejidococo”, donde comparten sus conocimientos de turismo sostenible, artesanía y cerámica, incentivando el proceso creativo, productivo y turístico a los lugareños. Hoy en día puedes encontrar hermosas artesanías elaboradas por los locales, con materiales locales. Pregunta por la artesana Ana María Batista y por el local Artesanía Vista al Mar, del Sr Ubaldino Castillo.

Aquí como en cualquier parte los locales son los que mejor conocen el área y los que mejor te la pueden mostrar. Rafael “El Chino” Castillo es guía, pescador y capitán de barco. Te puede transportar de Hicaco a la isla Gobernadora por B/. 40 y llevarte de excursión a Santa Catalina, Cébaco, buceo y de caminata por toda la región. Su lancha tiene capacidad máxima de 8 personas. Encuéntralo en la esquina de la cancha de fútbol o al tel 6501.4282.

Roberto “Endara” Castillo (tel 6028.3311) realiza excursiones y paseo hacia puntos de pesca y buceo en Coiba, Santa Catalina y Cébaco (su lancha también tiene capacidad para 8 personas). En la isla puedes contactar a Jaime Omar Guevara, que te puede llevar de paseo a la pequeña Playa Naranjito por B/.50 y para Coiba por B/.160.

Comida y hospedaje

Don Mario en una hamaca del Brisas del Mar

Hay un par de opciones para comer en el pueblo, el Restaurante El Kiosco (tel 6047.6813), y el Hospedaje y Restaurante Brisas del Mar (tel 6046.9931). Vale la pena llamar de antemano si vas a visitar, para que los dueños de los restaurantes estén al tanto que tendrán clientes y estén preparados.

El hotel más accesible es Brisas del Mar, un hospedaje con tres ranchos en la orilla del mar, con una terraza abierta llena de hamacas. Los precios van entre B/.7 y B/.10. La electricidad proviene de paneles solares. Aparte de las hamacas, el lugar tiene su restaurante (ver arriba) para garantizar que no te tengas que mover de ahí en caso de pereza extrema.

Yves y Valerie son dos artistas que han creado un ambiente especial y acogedor en su hospedaje en la isla, el Art Lodge, a 15 minutos del pueblo. Ellos promueven un turismo sostenible en la línea del viaje lento o “slow travel”, al ritmo de la naturaleza y su gente. Con una visión integral del arte – turismo y cuidando de los recursos naturales, dan un toque armónico, tranquilo y confortable. Cuentan con cuatro ranchos y los precios por persona oscilan entre B/.75 y B/.100.

Los propietarios involucran al turista en la reforestación de la isla Gobernadora, sembrando un árbol como actividad ecológica en las caminatas, realizado un turismo de pequeña escala, consciente y de bajo impacto.El sitio tiene senderos para los amantes de las caminatas, quebradas, ubicada a pocos metros de la playa, mirador, un espacio para la practica del yoga en la naturaleza.

Por supuesto, la opción más lujosa y más barata es acampar. Se puede poner la tienda en varias playas desiertas con quebradas como playa La Coca, una playa en la punta sur de la isla con vista al frente Cébaco, a 1 hora caminando del pueblo; playa Puerto Viejo o Playa Calabacito.

– Lisete Farias y Cesar Archila

Sube tus fotos

Elige una imagen para subir:	Buscar archivo  Escribir dirección Importar imagen en esta URL
Pie de foto:

Toggle ratings

Playa La Ermita

Aquí llegan a veces paseos los fines de semana y se llena de familias, pero si vienes en día de semana es muy posible que la encuentres vacía.

Buenos lugares para acampar en playa La Ermita

Hay un área con arbolitos que es ideal para acampar, sólo ten cuidado de vigilar tus pertenencias, esta no es una playa desierta.

La Barqueta es la otra playa grande de Chiriquí, cerca de Alanje y de la ciudad de David, a pocos kilómetros de la frontera con Costa Rica. Desde aquí hacia el otro lado de la provincia, la mayor parte de la costa son humedales y manglar, hasta llegar a playa Las Lajas.

Con 23 kilómetros de largo, sus olas traen remolinos de manera tal que para aquellos que no conocen bien el mar, puede ser peligroso. Esta playa está mucho más cerca de la plataforma continental y tiene una pendiente más pronunciada que Las Lajas.

De visita

Si llegas a La Barqueta buscando un hostal o cabañas baratas para quedarte, cerca de la misma no hay nada parecido, sólo un enorme hotel que desentona completamente y que además, según los furiosos locales, se ha robado un montón de terreno. Los encargados de este hotel, Las Olas, han sido además acusados de delito ecológico por la destrucción de manglares del área para hacer un canal hacia su hotel.

La opción acá es acampar, y a lo mejor te toca la suerte de ver en la noche una arribada de tortugas. Hay varios puntos para poner la tienda gracias a los enormes espacios entre yerbazales y bosque menor que rodea a playa, que hacen parte del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.

Las olas son buena para el body y el surf, con derechas e izquierdas, pero algunos dicen que es una playa muy traicionera, porque si no tienes cuidado los remolinos lo jalan a uno. Aunque los locales dicen que se puede bañar con tranquilidad, es bueno encontrar las partes específicas de la playa donde no se hagan estos remolinos.

La Barqueta es una ventana del Pacífico hacia sitios famosos del surf como Morro Negrito en la Isla Ensenada, Isla Corocita, y las islas Silva de Adentro (o Silva de Tierra) y Silva de Afuera. Con las debidas precauciones también se puede practicar deportes como buceo, kitesurfing y esnórkel.

Aunque no a todos les gusta, La Barqueta es un lugar habitual para salir de la rutina, cerca de la vida urbana de los chiricanos.

– Joseom

Enlaces:

Mapa conceptual del Distrito de Alanje

Asamblea Nacional: Resolución 16 de 1994, que establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola (PDF)

Chiriqui.org: Refugio de vida silvestre Playa La Barqueta

La Prensa: Conflicto de tierras en La Barqueta en 2002

Salimos de Panamá con destino a Antón el viernes de carnaval. El sábado muy temprano partimos hacia la metrópolis de Santiago. En el camino no podían faltar el café, las tortillas y las sandías. Cuando llegamos a Santiago preguntamos la dirección a Soná y nos dijeron “por ahí donde va saliendo ese taxi amarillo” con la mala fortuna que al volver la mirada no supimos donde se había metido dicho transporte.

Mar afuera

Pixvae es un pueblo en una bella ensenada en Veraguas, cerca de Soná y ya casi llegando a Chiriquí. Está en la llamada “zona de amortiguamiento” del Parque Nacional Coiba. Las maravillas naturales de Coiba convierten a Pixvae en un lugar rico y a su gente, en cuidadores de ese tesoro.

Los que visitan este lugar deben saber que están en un área protegida, por lo que debes portarte bien. Este es un sitio de gran belleza natural y con muchas historias, sin embargo lo más hermoso que tiene Pixvae es su gente. En nuestra experiencia, todo el mundo fue muy amable, muy cordial, muy sencilla pero al mismo tiempo muy felices y tranquilos en su comunidad.

Es un buen trecho

Algunas lomas del camino son realmente retadoras para los 4×4, sin embargo el paisaje es maravilloso. Se pasan varios ríos y lomas y piedras y loma y caminos y loma… la verdad es que les recomiendo llevar una buena cantidad de CD y amistades conversonas, porque el camino es un poco largo. Cuando ya piensas que estás llegando, todavía falta.

A mitad de camino en la altura se puede ver Bahía Honda, y hasta me atrevo a decir que se siente un poco de fresco. Se pasan por los poblados de Quebrada de Bubí y Calidonia.

La última loma antes de llegar es algo impresionante. La ensenada en sí es un paisaje de postal y desde ese punto se pueden ver las islas Contreras, Morro Negrito, Granito de Oro, Ranchería y por supuesto la famosa Coiba (el efecto es aún más espectacular después de 2 horas de loma, polvorín y piedra).

De visita

Llegamos pues al acogedor Hostal Cabañas Yosi (tel 998.0167) donde nos esperaba el señor Rubén o maestro Rubén como también lo conocen. Estas cabañas tienen 2 cuartos en la casa del señor Rubén con 2 camarotes y los espectaculares tres cuartos ubicados en el segundo piso de un bohío con techo de penca, con camas dobles. Los cuartos con cama camarote cuestan B/.6 por persona y los de cama doble B/.10 por persona.

En la parte de abajo del bohío tienen una cocina de libre uso y 2 baños con regadera. Todo es muy sencillo pero el Sr Rubén mantiene todo impecable. En Pixvae no hay luz pero en el hostal prenden una planta desde las 7 hasta las 10 pm.

También se puede acampar. Una familia con varias carpas estaba acampando al lado de la casa, y hasta hicieron su fogata sin problema. Les recomiendo obviamente de antemano hablar con los vecinos antes de hacerlo.

Se puede cocinar en el hostal, pero también hay una fonda y 3 ó 4 cuatro tiendas bien equipadas. Por ser carnaval la fonda tradicional no la vimos operando, pero todo fue compensado por una fonda al final del pueblo, al frente del jardín Brisas del Mar. Nos atendieron demasiado bien con buen pescado frito, arroz con langosta, sancocho, guacho de marisco, hojaldres, tortillas, en fin una cantidad de comida a super buen precio y siempre acompañado de cerveza fría o café.

El último día de paseo nos enteramos que el señor que nos atendía con tanto afán era el corregidor, quien con su familia, nos hicieron sentirnos como visitantes especiales.

No llega el celular, pero hay teléfono público. El agua de Pixvae se puede tomar pero les recomiendo que lleven la suya, no vaya a ser que se les “afloje” el paseo. Tienen que probar un agua de pipa de este lugar, nunca había probado una tan dulce.

Puerta a Coiba

Al frente del pueblo hay una playa un tanto diferente porque es de piedritas y no de arena. Sin embargo lo recomendado es que vayan con un lanchero de la localidad (pueden preguntar por Coquito, sobrino del Sr. Rubén) para ir a playas cercanas. Negocien con calma y sean razonables pues la gasolina les cuesta B/.5 el galón.

Desde aquí pueden ir a la playa Manglarito (15 min), a las islas Contreras (30 a 40 min) y a isla Coiba (1 hora y media). Las opciones son demasiadas y lo mejor es preguntarle a la gente o al mismo lanchero y ellos les indicarán. Igualmente detrás de la comunidad hay un manglar donde se puede caminar en marea baja con un guía, y se puede llegar hasta el bosque para ver a los monos aulladores.

Para los amantes de la pesca les recomiendo lleven su línea (yoyo) con buenos anzuelos, pues los atunes y las sierras no andan con cuento por acá (sólo toma lo que vas a comer, pues la gente del lugar subsiste de la pesca). Está prohibida la pesca con arpón. Si te gusta el pescado pero no pescar en el pueblo siempre hay pescado y mariscos frescos.

Les recomiendo enérgicamente que vayan a este sitio lo antes posible y dejen que los pixvaeños los marquen, pues no sabemos hasta cuándo las inmobiliarias nos dejen visitar pueblos tan cálidos y hermosos.

– Moisés Bernal

Las islas de Cartí están en un pequeño archipiélago que incluye a Cartí Tupile, Cartí Mulatupu, Cartí Sugdub y Cartí Yandup. Están hacia el lado oeste de Kuna Yala, a unas 4 MN (8 km) al sur de El Porvenir, la capital administrativa de la comarca.

Nuestro viaje comienza un viernes de marzo a las 6 am en la Plaza 5 de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de Panamá, donde nos encontramos con el Sr Rigoberto González, quien sería nuestro chofer durante el camino. El señor Rigo es una persona muy amable y atento le gusta conversar muchísimo, tiene una amplia experiencia y muchas anécdotas interesantes.

Nuestro recorrido continúa hasta que por fin se puede ver la costa del Caribe y la pista de aterrizaje de Cartí. Arribamos a este punto a las 11.15 a.m. Aquí hay una pequeña casita donde te tienes que registrar y pagas un impuesto local de un balboa por ir hacia las islas. Hay muchos muchachos dispuestos ayudar con tu equipaje y puedes ofrecerles alguna propina.

Cartí

Aquí tomamos un bote que nos lleva hacia la isla de Cartí Suitupo, que toma unos 15 a 20 minutos. En la isla nuestra guía, la joven kuna Yadixa Delvalle, nos presenta a la familia donde nos hospedaríamos este día.

Cartí Suitupo es un poblado típico en Kuna Yala, casas construidas con paredes de cañazas y techos de penca. Además las casas están muy juntas, dentro de las casas se duerme en hamacas. Aquí hay para lo básico: abarrotarías, cantina y panaderías. Los panes kunas son muy ricos, el precio es solo cinco centavos y son mucho más grandes que los que encuentras en la ciudad. Cartí cuenta con un museo kuna, pero nosotros no pudimos entrar ya que estaban remodelando parte del mismo, pero puedes visitar por solo 2 balboas.

Nosotros decidimos almorzar y en nuestro recorrido encontramos el restaurante “La Nueva Pampa”, que sirve comidas a menos de B/.2. La comida es muy buena y te atenderá personalmente su propietario, el Sr. Thomas.

Ikodup

Desde aquí tomamos un bote hasta Ikodup, o Isla Aguja, a 15 minutos de Cartí Suitupo. El botero cobra B/.2.50 por persona. Esta isla está administrada por una sociedad compuesta por 80 personas y cuyo presidente es el señor Luís Barnet (tél. 6658.6390). Para el uso de la playa te cobraran 2 balboas, tiene baños y lavamanos donde si tienes suerte encontrarás agua dulce

Hay una cabaña disponible donde se pueden albergar hasta 8 personas durmiendo en hamacas, si estas dispuesto a quedarte te cobraran 5 balboas por persona por noche, igual si decides acampar no hay comida disponible, pero sí un sitio con merenderos.

La isla es muy bonita, con arenas blancas, puedes nadar en sus aguas cristalinas y hacer esnórkel. Puedes caminar por la playa con la marea baja y encontrar animales marinos fascinantes como estrellas de mar, pepinos de mar, caracoles y muchas algas marinas.

Isla Pelícano

Para ir a Isla Pelícano hay que hablar con el Sr. Eulogio Pérez, encargado de el operador de turismo “San Blas adventures” (tel 6517.9850), que se dedica a llevar turistas a distintas playas del archipiélago.

Isla Pelícano queda a una hora de Cartí. La travesía transcurre sin mayores percances, eso sí, mucho sol y vientos fuertes. Para cuando llegamos estábamos todos mojados. Isla Pelícano es propiedad de la Sra Sipu Cartel, una anciana kuna con muchos años encima que se le notan en el rostro. La Sra Cartel no habla nada de español, así que sus familiares son sus traductores. Nos contó que la isla perteneció a su padre y cuando este murió ella como única hija se quedó con la isla. Ella se dedica a la confección de molas hermosísimas, que vende desde 5 balboas.

La playa se alquila por un balboa por persona, hay una cabaña en donde se pueden colgar hasta 8 hamacas, también cuenta con un ranchito donde puedes cocinar con leña si llevas alimentos y si te quieres quedar en la islas deberás pagar 5 balboas por noche por persona, igual si decides acampar.

La verdad uno la pasa muy bien, la playa es de arenas blancas, aguas llenas de corales multicolores, una de las personas que estuvo en la isla dice haber visto tiburones en el arrecife. Salimos a explorar haciendo esnórkel, pero no pudimos verlos.

También, según nos cuenta el Sr. Eulogio, en las mañanas se pueden ver delfines.

Un sólo coco

Después nos fuimos a recorrer las islas cercanas. A sólo 5 minutos de isla Pelicano en dirección Noreste se encuentra Isla Tijera, donde hay una pequeña tiendita con lo básico. Hay varios veleros que están anclados en el área y llegan a comprar víveres.

Eulogio nos condujo a Isla Chiquita, que se encuentra prácticamente al lado de Isla Tijeras donde estábamos, incluso se puede ir nadando. A pesar de su nombre la verdad la isla no es tan chitita nada. Aquí no hay playas buenas, ni muy bonitas para bañistas, pero puedes acampar por B/.2 y comprar cocos y caracoles grandes y algunas molas.

De aquí nos fuimos a otra fascinante isla, la cual le llaman Un Sólo Coco o Coco Blanco. El nombre se lo dan porque es una isla bien chiquitita y solo hay una palmera, esta islita tiene unos 10 metros en circunferencia, arenas blancas y unas plantas como enredaderas que cubren parte de la isla, aguas cristalinas, troncos grandes y una vista impresionante. Además puedes encontrar arrecifes de coral a su alrededor. Desde aquí tomamos hora y media hasta Cartí Suitupo.

Acampando en Isla Anzuelo

En la noche después de la cena nos ofrecieron acampar en Isla Anzuelo, la votación fue unánime: ¡VAMOS! Preparamos el equipo y nos dirigimos al muelle, donde dos jóvenes kunas amigos de Yadixa nos esperaban, se fue ocultando el sol y la luna aparecía en un paisaje de portada.

Todos nos preguntábamos cuánto tendríamos que navegar de noche, sin carta náutica, solo guiándonos con la luna y las estrellas, pero nuestro espíritu aventurero fue más fuerte y nadie se quería quedar. Unas mujeres muy amables nos consiguieron unos plásticos para evitar que nos mojáramos la ropa con el oleaje.

Se encendió el motor y salimos del muelle, rumbo a una isla que desconocíamos y los peligros que quizás nos encontraríamos.

Transcurría el tiempo, se escuchaban murmullos y el ensordecedor ruido del motor, solo podíamos ver alejarse cada vez más la isla de Cartí y las luces de las casas, y ya no había retorno. Sólo se podían ver las estrellas en el cielo y la luna que cada vez subía mas, hasta que sentimos que el ruido del motor fue bajando y al voltear la mirada se observaba la silueta de un pequeño muelle y las luces de una fogata en la playa. El viaje pareció largo, pero en realidad sólo estuvimos en el bote 20 minutos.

En Isla Anzuelo hay palmeras y playas lindas, pero tienes que llevar tu propia agua. Hay una cocina de leña y te cobran un dólar por el uso de la playa y un dólar por acampar.

En la noche nos sentamos alrededor de una fogata y nos pusimos a contar anécdotas y contemplar las estrellas y la luna llena, que dibujaba su silueta en las tranquilas aguas de Isla Anzuelo. Fue una experiencia increíble que quedará en nuestras mentes por mucho tiempo.

– Yadixa Del Valle, Lionel Pérez, Félix Rodríguez, Maricela Salazar, Aileen Terrero y Karina Terrero

Todavía tengo el gozo de ver las mismas 20 casas que cuando tenía 8 años y eso que ya tengo 23. Gracias a que no han llegado los especuladores ni el “desarrollo”, creo yo, la playa El Puerto está libre de contaminación visual, ya que todas las casas están en los límites de construcción.

Todavía están los tres restaurantes de ese entonces, cero basura, ningún problema de falta de luz ni mucho menos de agua por turismo descontrolado. Tampoco, ningún vecino amigable o inversionista buena gente que desee sentirse parte de la playa cercándola o impidiendo el paso.

De visita

En la hermosa Playa el Puerto en marea baja sí que hay playa te digo. Se seca tanto que para poder dar con el agua tienes que echar pata. Pero no te alteres, puedes disfrutar de las riquísimas caletas de agua caliente que se forman por doquier. Además, la entrada del Río Guararé que colinda con la playa se pone buenísima con una mezcla de agua dulce y salada que te llega hasta las rodillas. O bien, puedes disfrutar una caminata que te lleva hasta el mismo puerto donde podrás apreciar el manglar.

Si te toca marea alta, las olas son cheveronas para una mañana, medio día o tarde refrescante aunque no para el surf. Ah por cierto, con marea alta todavía te queda arena para la bronceada y la corrinchada en la arena.

De los tres restaurantes que encontrarás, en mi caso siempre voy al mismo, el de Cachirre. El pescao frito con patacones o papas fritas y ensalada ya sea pargo o corvina oscila entre B/. 2.50 a B/.4.50, dependiendo del tamaño. El cevichito de camarones o de lo que pidas está a dola y las cervecitas a peso. Además, puedes comer longorón al ajillo o en salsa roja, todo bien fresco. Ni hablar de los langostinos, camarones y el mixto de mariscos.

Si ya andas corto y la plata no te da, puedes acampar en la playa con confianza: nadie te cobrará. Eso sí, abrígate porque la brisa es bien fuerte.

Cambia la rutina y explora un nuevo lugar, el Puerto Natural de Guararé. ¡Playas para todos sin derecho a que le pertenezcan a nadie!

Enlaces

ChitreNET: Ciudad de Guararé

La península Valiente encierra a la Laguna de Chiriquí por el noreste, y es aquí donde comienza el Golfo de Los Mosquitos. El pueblo más grande de la península es Kusapín, hacia la punta norte.

De visita

Estas aguas se pueden recorrer la mayoría del año sin problema, pero en noviembre y diciembre, especialmente hacia finales del año, el mar se pone bravo y es mejor no ir en estas fechas.

Luego de atravesar la Laguna de Chiriquí y de haber observado las aves marinas cruzándose de islote en islote, llegamos a la tranquila Kusapín frente a los cayos del mismo nombre, ideales para el surf.

Al pisar el muelle te recibirán con un saludo amable y acto seguido te llevarán frente a la autoridad competente sea este el policía local o el corregidor en donde deberás explicar el motivo de tu visita, su duración y presentar tu identificación. No te asustes, esto es, me explicó el policía, para filtrar a los visitantes que vienen con la intención de especular con la tierra de la comarca o en busca de huacas precolombinas, principalmente extranjeros.

Urbe ngöbe

Kusapín es el poblado más importante de la península, y la cabecera del distrito. En este pueblo de pescadores se habla ngöbere, español y guari-guari o ingés bocatoreño. Está dividido en dos regiones, Kusapín y Patuatón. Tiene escuela primaria y secundaria, teléfono público (333.2111), centro de salud, luz eléctrica la mayor parte del día y su respectiva cantina.

El lugar es remoto para los estándares de Panamá, de modo que las tiendas del pueblo cuentan sólo con lo básico. La dieta de la gente se basa principalmente en ñame, ñampí, coco, pixvae y yuca, combinado con pescado y mariscos sacados de por aquí cerca (aunque, como en todos lados, la langosta se está acabando) o carne de monte. Hay una fonda para que resuelvas si fuese necesario.

El agua para tomar proviene de un ojo de agua a lo lejos y es de muy buena calidad. Recorriendo la costa hay varias quebradas de donde se puede beber, aunque no está de más hervir el agua o esterilizarla por precaución.

Recorriendo la costa

Desde Kusapín puedes hacer un recorrido por los ríos y las playas del área, o caminar todo el día atravesando los senderos de los ngöbes hacia el sur de la península. Es mejor contratar un guía que te lleve (deberás negociar el precio, un mínimo de B/.10 por el día de gira).

Partiendo desde Kusapín (al norte), se empieza el recorrido hacia el sur por los senderos ngöbes atravesando las colinas, las llanuras costeras, algunas zonas de manglares y la selva tropical de la costa entre el mar y la selva con un paisaje natural de playas poco vistas y visitadas por ajenos al lugar. El recorrido hasta el pueblo de Tobobe te tomará entre 5 y 6 horas, dependiendo de tu carga y condiciones físicas.

Caminando la costa, llegarás al poblado de Guacamayo. Aquí la playa es larga, con palmeras, arena blanca y mar limpio. Hay una tienda para comprar provisiones si hace falta. Te puedes detener en su playa de arena blanca. No está demás que conozcas y charles con el cacique local.

Guacamayo es un lugar ideal para acampar, hay bastante espacio y leña de playa por la arena. Preguntar a los locales sobre un buen sitio para poner la tienda.

Haciendo equilibrismo

Saliendo de Guacamayo hacia el suroeste, llegarás a la zona de manglares en el estrecho de Valiente. Allí pondrás en práctica tus dotes de equilibrista, ya que el manglar se atraviesa cruzando de palma en palma los caminos utilizado por los lugareños para no caer en el fango, que en algunas zonas tiene una profundidad de hasta medio metro.

Ya finalizando la “equilibrada” trayectoria desde Guacamayo, llegarás al poblado de La Ensenada en la Bahía Azul y en donde si tienes algo de tiempo podrás ir a bucear y observar los corales de la zona. De regreso al manglar (La Ensenada está rodeada de mangle) recorrerás de nuevo hacia el este a la costa, subiendo y bajando colinas y atravesando alguno que otro caserío.

Al entrar nuevamente a la costa, pasarás por lo que parece ser la playa más larga de la península que se extiende hasta el horizonte y que en algunas zonas se encuentra habitada por caseríos de nativos que se dedican a la pesca artesanal. En ella te puedes bañar sin ningún riesgo, ya que la marea no sube mucho y además puedes disfrutar la vista de la costa verde y los cocoteros.

Pico de Tucán

Al finalizar el recorrido de la playa, subirás lo que parece ser una especie de escalera natural de piedras junto al mar en una colina, al llegar a la cima observarás una de las vistas más cautivadoras de la costa, las del Pico de Tucán, en donde alcanzarás a ver las playas azules y turquesas, así como lo verde de la vegetación que la bordea desde el norte, una buena oportunidad para tomar fotos.

Siguiendo, llegarás al siguiente poblado: Quebrada Nasa, allí puedes hacer otra parada para descansar, tomarte una soda y conversar con los lugareños sobre el recorrido que sigue.

Cayo Paloma: llegando al final del recorrido, después de dejar Quebrada Nasa, te acercarás a una zona densamente verde en donde tendrás que subir y bajar una enorme colina a través de una escalera natural de tierra hecha por los ngöbes.

Final del recorrido

Luego de 6 horas de camino, estarás llegando a Tobobe, situado detrás de Cayo Paloma y frente a una ensenada, es una comunidad tranquila de pescadores y cosechadores de ñampí y yuca. Tiene un teléfono público, el número es 333.2108.

Allí puedes alojarte en los predios de la escuela o aceptar el hospedaje que te brinde un lugareño (debes arreglar el precio antes de aceptarlo). Si no tienes tienda de acampar, te arreglarán el hospedaje en la corregiduría del lugar. En Tobobe contacta al Sr Roberto Alfredo quien te ayudará en lo que necesites.

Datos de la gira:

Kusapín cuenta con siete corregimientos: Kusapín, Santa Catalina, Bahía Azul, Loma Yuca, río Chiriquí, Tobobe y Valle Bonito.
Población del distrito: 14,691 habitantes.

– Roberto Cano

Unos 12 km al sur de Tonosí, en el pueblo de Ave María, se toma por una carretera apenas pavimentada que va a lo largo del Río Guánico hasta el mar. Recorriendo unos 3 km por este camino está el pueblo de Guánico Abajo. Este es un pequeño pueblo rural, donde la mayoría de sus calles aún son de piedras. Bajando por la carretera se pueden observar letreros notificando la prohibición de cazar iguanas en la zona. El transporte popular es el caballo y la bicicleta, aunque hay un busito amarillo que te lleva hasta Tonosí y uno negro que te lleva hasta Las Tablas.

Siguiendo unos 4 km más desde Guánico Abajo se llega a la playa de Guánico, donde desemboca el río en la ensenada de Marinera. La calle es transitable todo el año.

De visita

Al llegar a Guánico Abajo olvídate de la señal de tu celular, la única forma de comunicación es el teléfono público, que queda al lado de la tiendita popular. Esta tienda tiene también mesa de billar y la partida es a 25 centavos. Acuérdate de ser respetuoso, ya que sus pobladores son personas muy amables que te tratarán de ayudar al máximo, y hasta puedes pedir un aventón a ver si te llevan a la playa. Eso sí, es muy probable que sea en un camión para transportar vacas.

Pregunta por el señor Efraín Batista, el cual te puede ofrecer una gira por el área para que conoczcas las playas y cerros del área.

Entre Guánico Abajo y la playa está el pequeño pueblo de Pedregal, con pocas casas rodeadas de potrero, con luz y agua potable. Los lugareños, personas sencillas pero trabajadoras, llegan de su jornadas de trabajo casi siempre alrededor de las 5.00 pm.

Estando por acá puedes hacer una parada para bañarte en el río Guánico. A su alrededor aun se puede apreciar muchos árboles que nos indican que el río se mantiene vivo, con sus aguas cálidas y relajantes. Se puede llegar a él desde la playa Guánico o desde Pedregal (hay que preguntar, ya que hay varias entradas).

Playa Guánico: Una playa rodeada de manglares, con un hermoso cielo, habitantes amables, y una arena de color crema que le da un toque espectacular al lugar. En esta playa arriban siempre tortugas a desovar, pero aun no tienen protección (se esta trabajando en esto). Desde la playa podemos observar la desembocadura del Río Guánico. También se puede contratar una lancha para ir a playa La Marinera o a alguna de las otras playas, o ir por los potreros cruzando por la desembocadura. También se pueden alquilar caballos desde 50 centavos para pasear por el área.

Es posible acampar en la playa sin costo alguno, en la arena hay espacio para acampar y bastante leña traida por el mar. Cerca de la playa hay un establo con un pozo de donde se puede sacar agua fresca.

Las Cabañas Playa Guánico (tel 995.8242) ofrecen un espacio excelente. Están equipadas con aire acondicionado, servicio sanitario, agua caliente, televisión satelital, dos camas dobles, una mesita y un baño a B/. 30 la noche para dos personas, y B/. 5 por cada persona adicional.

El Restaurante Jorón Hermanos Díaz ofrece comidas riquísimas y económicas, entre B/.1.50 por el plato del día hasta B/.8 por un plato con langosta recién sacada del mar.

Playa La Marinera: Se puede llegar a esta playa caminando por los potreros desde playa Guánico, o bien por mar. Si se llega por mar en camino hay que pasar por punta La Ceiba, cuyas pendientes pronunciadas solo son transitables por vía acuática. Al llegar a la playa, sus aguas de color azul con tonalidades verdes, la arena casi blanca, y el paisaje rodeado de grandes piedras y un asombroso cerro, hacen de este lugar algo increíblemente hermoso.

Esta playa está protegida y monitoreada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), dada su gran importancia para el mundo marítimo, ya que a esta llegan cada año miles de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) a desovar. En caso que la tortuga tenga problemas para hacerlo, el personal de la ARAP las auxilia. Si la tortuga desova en un lugar peligroso ellos trasladan los huevos a un lugar mas seguro, marcando con banderas el lugar.

Desde playa La Marinera, pasando por Playa Blanca se puede escalar el cerro La Cuchilla, y ver desde arriba la belleza de La Marinera, parte de Playa Blanca, y subir a un faro. Se puede bajar el cerro por el mismo camino o por una larga escalera de 400 escalones que termina en una cuevas espectaculares. Ahí se puede apreciar todo tipo de peces con una variedad de colores increíbles, montón de cangrejos y erizos. El agua que corre por las cuevas viene de la montaña y es totalmente limpia, con sabor a agua mineral.

Aquí no hay hotel ni cabañas, de modo que si quieres pasar la noche aquí deberás acampar.

Playa Ostional: Es casi imposible describir la belleza de esta playa, está alejada de todo, casi solitaria, y hay rocas enormes. Es excelente para acampar a lo Survivor, asegúrate de llevar todos tu implementos. La corriente arrastra bastante basura, generalmente plástico, que queda regado en ciertos lugares de la playa, aunque no por esto las aguas están contaminadas. Puedes encontrar mucha leña a tu alrededor y pasar una excelente noche observando un cielo despejado con lluvias de estrellas. En la mañana puedes caminar por la playa, subir a las rocas y quedarte a ver el amanecer.

El problema de esta playa es que esta un poquito lejos, y la calle en pésimo estado y necesita mantenimiento urgente. Aun así te recomendamos visitarla.

Rescatando tortuguitas bebé

Tomamos una lancha en playa Guánico cortesía de Sr. Roberto Díaz hasta La Marinera, donde la ARAP tiene un proyecto de protección de tortugas. Aquí llegan todos los años más de tres mil tortugas a desovar. En esta playa nos recibió un policía ecológico quien nos dio las bienvenidas y nos aviso de los reglamentos a seguir en esa playa.

Después de una charla amena con las personas encargadas, realizamos una entrevista en sus oficinas y ahí nos explicaron un poco del trabajo que tenían que hacer todos los días con los huevos que quedaban en mal lugar. Tuvimos la experiencia de ayudar a rescatar a unos cuantos que una tortuga golfina había colocado muy cerca de una quebrada. Con cuidado los retiramos y los colocamos en un lugar más seguro.

Después de eso nos mostraron unas cuantas tortuguitas que tenían en un cubo ya nacidas, así que nos dimos la tarea de llevarlas a su nuevo hogar, el mar. Fue algo complicado, ya que el llegar al mar es un paso bien importante en la vida de estas tortuguitas.

Para nosotras fue bien frustrante, porque no avanzaban, estaban a punto de morir, y sabiendo que están en peligro de extinción el estrés es mucho mayor. Pero ellas tenían que reconocer el terreno y su instinto de supervivencia las iba orientando al mar, era eso o morir calcinadas por el sol.

Así que decidimos darles una mano y servirles por un tiempo de piragüitas para que no fueran lastimadas por el sol, y esperar que ellas respondieran al llamado del mar. Ese tramo del nido al mar es crucial para ellas, es como una prueba, si no la pasas olvídate de llegar al mar, es su preparación para todos los obstáculos que se presentarán en el océano.

El
faro y las cuevas

De ahí surgió la idea de visitar el faro, que queda cerca de la punta Morro de Puercos, en el borde del cerro de La Cuchilla, y así comenzó nuestro recorrido por más de 3 horas con nuestros guías y el policía que se ofreció a acompañarnos. Desde Playa Blanca (aledaña a La Marinera), entramos al cerro por la quebrada El Mango. Hay que recordar que jamás lo que los locales llaman “cerca” es cerca y que lo “lejos” es más que lejos, así que ten presente esto antes de preguntar por distancias.

Fue una caminata bien extrema, por un lado se veía el precipicio al mar y por el otro un barranco. Después de 2 horas llegamos al faro, el cual nos imaginábamos de película con su luz y sus paredes de piedra, pero no era así: es sólo una estructura de metal, pero se puede escalar. La subida fue emocionante y pudimos apreciar una tortuga nadando hacia La Marinera a desovar. Fue una experiencia maravillosa.

A la hora de volver a la playa bajamos por los 400 escalones y, a medida que avanzábamos vimos que parte de ellos habían desaparecido, por lo que tuvimos que saltar varias veces. Al final de los escalones se llega a las cuevas. Bajar por las cuevas es peligroso, y solo se puede hacer cuando la marea esté baja y con alguien que conozca el camino, ya que es alpinismo total, así que hay que estar en buenas condiciones. De vuelta, pasamos por La Marinera, y de ahí nos fuimos por los potreros hasta playa Guánico.

Enlaces:
Ambien-Tema: Comunidades costeras de Panamá protegen y se benefician de las tortugas marinas

– Jessica Batista, Laurie Batista, Jessica Bolaños, Josefina Bolaños, Elizabeth Martinez y Jaime Martinez
Informe original por José Gil

Nombre de Dios posee riquezas que ningún pirata les podrá quitar, resguardadas bajo el nombre de Dios. Sus playas de arena color chocolate, el lago La Gloria como a dos minutos del pueblo, el río Nombre de Dios y los manglares, un tributo a la belleza natural con aguas cristalinas que se tornan azules y celestes.

La antigua Zona Libre

Nombre de Dios es el más antiguo asentamiento de la conquista europea en tierra firme americana que todavía existe. Aquí fue donde comenzó toda la historia aquella de Panamá como “ruta interoceánica”. El puerto de Nombre de Dios fue construido en 1510 por personas traídas de África occidental, quienes habían sido sacadas de sus pueblos a la fuerza y obligados a trabajar sin salario. Ellos fueron los que abrieron el “Camino Real” que llegaba a Panamá, el cual convirtió a Nombre de Dios en el puerto oficial de los empresarios europeos en el Caribe, el equivalente a la actual Zona Libre de Colón. A pesar de lo insalubre y peligroso del lugar, toda clase de vividor llegó acá durante el siglo 16 a hacerse rico con los productos del saqueo que se inició en América en aquel tiempo. Mientras tanto, los africanos eran los que tenían que llevar los bultos de ida y de vuelta por el camino a Panamá.

Como era de esperarse, los señores no aguantaron por mucho tiempo esta situación de andar haciendo mandado ajeno de gratis, así que muchos empezaron a escaparse y a organizarse en contra de sus antiguos opresores. Ya que conocían bien el bosque y los senderos, los ex-esclavos se dedicaron a realizar acciones guerrilleras contra los ricos transportes españoles que pasaban por el Camino Real. Ya terminando el siglo los africanos tuvieron la oportunidad de vengarse de verdad cuando se aliaron con los ingleses para ayudarlos a saquear y destruir la ciudad portuaria en 1596 y hasta ahí llegó la infame Nombre de Dios.

No fue hasta fines del siglo 19 que llegó gente de nuevo a este pueblo. Hoy Nombre de Dios se encuentra lleno de vida y de personajes únicos que lo hacen un pueblo rico en tradiciones, cultura y de una buena vibra que se extiende por todo el pueblo y sus costas.

De visita

Nombre de Dios es un pueblo tranquilo y pequeño, con una población de no más de mil personas, de las cuales muchas trabajan en la ciudad y llegan durante los fines de semana. Los pobladores son muy amigables, la atención y la camaradería no les hace falta.

Por años la gente de acá ha tenido el problema de la “carretera” que llega al pueblo, llena de huecos y que hace a todo el mundo pensarlo dos veces antes de ir y venir. Además el agua viene esporádicamente, de modo que el río Nombre de Dios resuelve buena parte de las necesidades de agua. Recuerda traer jabón biodegradable para no contaminar el río.

Promesas y más promesas han llovido, especialmente en tiempos de campaña política, pero la carretera, el agua y la falta de trabajo siguen en la agenda de problemas.

Hospedaje y comida

Aquí nos encontramos con hostales que resguardan a turistas y viajeros de todas partes. La Sra Angelica de Santizo (tel 448.2058) cuenta con un hospedaje de 7 cuartos con precios de B/.6 y B/.7 la noche. La Sra Julia Molinar (tel 448.2056) maneja una casa de huéspedes con cuartos a B/.5 la noche. Un poco más cómoda es la casa Bonifacio-Ávila (tel 448.2280) con 3 cuartos a B/.20 la noche.

Para el campista es un lugar perfecto ya que hay muchos lugares en los cuales puedes acampar. A pesar que estamos cerca del manglar no hay tantos mosquitos pero dicen que en estación lluviosa es mejor llevar repelente.

Para nosotros el mejor lugar para hacer camping es en el comienzo de Nombre de Dios, hay una pequeña casa apartada la cual cuida el Sr Luis Marín Sinclair (tel 448.2389 / 6749.8066). Él nos indico las precauciones y los mejores lugares en los cuales podemos realizar un buen camping. El Sr Marín te puede vender leña y carbón para tu fogata.

La esposa del Sr Luis, la Sra Zobeida Ceballos es una excelente cocinera, hace un arroz con coco y pulpo que es la envidia de cualquier restaurante de mariscos. Hay otros lugares para comer en el pueblo, como lo son el Restaurante Yelixia y Mis Dos Provincias en los cuales los plato de comida oscila entre B/.2.50 y B/.5.00.

Qué hacer

Nombre de Dios esta lleno de actividades para todos los gustos y a muy buen precio. Un guía divertido a su manera y muy atento es el buay Carmelo (tel 448.2369 / 6749.8066 después de las 4), que te puede llevar de gira por Playa Damas, de caminata por los manglares y de senderismo al cerro La Gloria, que cuenta con un lago, una reserva de agua y una hermosa vista. La ANAM tiene un proyecto para hacer senderos y miradores en este cerro además de un plan de reforestación.

Pero no acaba ahí, el buay Carmelo ofrece además cursos de pesca artesanal de pulpo, cambombia y centollo para los que quieren aprender a conseguir su propia comida.

Hay muchos más lugares a dónde ir y cosas que hacer en Nombre de Dios. Si quieres ir a conocer el antiguo Camino Real, el Sr Alvaro de León (tel 448.2389) te puede llevar en una gira de 8 horas de senderismo a B/.100 el grupo (sale bastante bien dividido entre varios). Puedes hacer una gira más corta de historia del lugar terminando con una visita al chorro con la Sra Marisol (tel 448.2305) por B/.20 el grupo. Para paseos en lancha, a caballo y giras de pesca, habla con el Sr Juan Carlos Ávila (tel 448.2669, B/.50).

La comida de estos lados de Panamá está entre la más rica del país, tú y tus amigos pueden tomar un curso de cocina para aprender a hacer fufú (sopa de coco) y a ordeñar vaca con una original doña del área, la Sra Marisol Rodríguez (tel 448.2969).

Arte costeño

Al caminar por el pueblo nos topamos con artesanos, uno de ellos Ricardo “Chichi Grande” Romero (tel 448.2117), que hace estatuillas con motivos de diablicos y rastas de papel maché pintado que son una obra de arte. Estas estatuas tienen un costo de B/.10 a B/.15. También puedes comprar una máscara de diablo a B/.60 y con vestimenta B/.100. Puedes tomar también un taller de confección de estatuillas por B/.25.

También se encuentra la Sra Marisol Rodriguez (tel 448.2969) que se encarga de hacer artesanías con arena, materias muertas, madera, conchas, escamas de pescado y material reciclable. Confecciona hermosos cuadros y paisajes dentro de botellas.

Nuestra expedición a Nombre de Dios

Al llegar coincidimos con las Olimpiadas de Costa Arriba, este año Nombre de Dios es la sede de la mismas. Fiesta y jolgorio se respiraba por donde fuéramos, gente alegre y pequeños comercios inundaban el pueblo. Orgullosos de su pueblo nos los hacían saber en cada frase. Como nos decía nuestro nuevo amigo Luis Marín, Nombre de Dios es la envidia de Costa Arriba. Sin dudarlo nos invitó a su casa y nos ofreció hospedaje y comida.

Luis y la gente del pueblo compartieron con nosotros muchas historias y anécdotas. Cansados después de una noche mágica
con los mejores vecinos que puedas tener, nos retiramos a dormir no sin antes recibir la oferta de Carmelo, un poblador algo singular, que nos regalaba un recorrido por toda la costa de Nombre de Dios hasta Playa de Damas.

Carmelo y el pequeño Jesús nos pasaron a recoger al día siguiente a eso de las 9.00 am para mostrarnos las maravillas escondidas de su precioso pueblo. Después de caminar por la orilla de la playa y a veces por pequeños tramos de herbazales, nos encontramos con manglares, los cuales eran un deleite a la vista: colores verdes, celeste y azules jugueteaban en conjunto creando un efecto mágico a la vista. En el camino hallamos lugares hermosos llenos de fauna (aves, iguanas, monos, etc).

Deslumbrados con Playa Damas

Nuestros guías nos pidieron cerrar los ojos antes de llegar a las seductoras orillas de Playa Damas. Lo hicimos y confiando en nuestro lazarillo Jesús llegamos y al abrirlos, nuestros ojos quedaron deslumbrados con el resplandor amarillo que emitían las arenas de Playa Damas. Sus aguas cálidas y azules refrescaron nuestros cuerpos después de la caminata.

A todo esto el buay Carmelo extremadamente cuidadoso y atento nos ofreció pipas por todo el camino. Este paseo nos tomó alrededor de 4 horas. Cuentan que a 20 minutos más de caminata, después de Playa Damas, existe una playa mucho más hermosa la cual sería un deleite para el viajero, lástima que por falta de tiempo no pudimos visitarla.

Como es costumbre en Panamá lo mas bonito tiene nombre, en las orillas de esta playa construyeron un pequeño hotel turístico cuatro estrellas de puro cemento. Hay que hacer reservaciones y los contactos acá en Panamá. Pero no encontramos problema alguno para disfrutar de las aguas de Playa Damas.

El regreso fue igual de sorprendente, animados por llegar al poblado ya que la Familia de Luis nos esperaba con un banquete de pulpo y arroz con coco. Al llegar vimos juntos las fotos y videos, con el relajo característico de los pobladores que hicieron de nuestra visita una de las mejores experiencias.

Antes de irnos visitamos el río que atraviesa el poblado, lo mejor para quitarse la sal, darse un buen baño y terminar un viaje alucinante.

Nos retiramos prometiendo una pronta visita a nuestros nuevos amigos y a estas hermosas costas de nuestro Panamá.

Enlaces

PanaWiki: El Camino Real, para las interesadas en recorrer la primera vía interoceánica

María del Carmen Mena García: Negros rebeldes y cimarrones, sobre los africanos esclavizados que se rebelaron (PDF)

La Prensa: Los piratas vuelven a Nombre de Dios, sobre el huaqueo (extracción ilegal de restos arqueológicos) en Nombre de Dios

– Isis Carvajal y Marcos Moreno