Vista de la laguna en la Reserva Forestal La Yeguada

Calobre

Calobre esta habitado por personas reconocidas en toda Veraguas gracias a su hospitalidad y servicialidad. La amabilidad de los lugareños, supera siempre los deslumbrantes atractivos turísticos o la vibrante gastronomía del área. Si lo visitas te sentirás parte de la familia y del pueblo.

Atractivos principales de Calobre. Bienvenidos.

Es un pueblo dedicado en gran medida a la agricultura. Sus sandías con calidad de exportación son el atractivo principal. Los lugareños, han logrado desarrollar dos tipos de sandías. La roja que todos conocemos, y una extraña sandía de color amarillo. Con el objetivo de promover estos logros, la Iglesia local se encarga de organizar La Feria de la Sandía. La Feria es celebrada en febrero y cuenta con ventas de comidas típicas de la región, bailes típicos y exposición de las sandías desarrolladas por los lugareños. Si no vas en febrero, puedes contactar al Señor Urriola (cel. 65 11 14 98), quien se dedica a la venta y exportación de sandías en verano. El Señor Urriola también se dedica a la venta de quesos y a la apicultura, la miel que produce es orgánica, pura y cien por ciento natural, lograda del polen de las flores de que crecen cerca.

Cerca del pueblo esta el río San Juan. Este no es un río muy profundo, lo que lo hace ideal para bañarse y pasarla bien. Para llegar te recomendamos la breve caminata de cuarenta minutos. Detrás de la escuela a mano izquierda, tomas la calle de la terminal de transporte. Si vas en carro, te sugerimos no ir en carro sedan.

Los Pozos Termales

Pozo termal El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta.

Si estas en Calobre y te sientes algo aventurero, puedes visitar los pozos termales. La entrada del camino, esta a 25 minutos del pueblo, para llegar hay que tomar alguna chiva que te deje en “Los Potreros” entrando por Espinal. Te recomendamos ir ligero de equipaje, con ropa y calzado para caminar, ya que tendrás que serpentear el río cuatro veces, y cruzar un potrero. La ruta se logran en una hora de ida, y otra de vuelta.

En los pozos no hay señal de celular, solo hay unas ruinas viejas que fueron parte de un sitio turístico construido hace más de treinta años. En esos días, el lugar era una sensación, muchas personas venían creyentes de que el agua del lugar, podía curar el reuma. Hoy en día el lugar esta abandonado, solo queda conservado un pozo llamado El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta. Sumergido en el Infiernillo, te sentirás de pronto en medio de la nada, solo rodeado de mariposas, libélulas, arboles y el sonido de los grillos. Para refrescarte, encontraras también un río de agua fría para revivir los sentidos después de tan arduo día. Si sigues el cauce del río, encontraras un sendero de alucinantes aguas cristalinas que convergen en una cascada. Para llegar a la cascada debes nadar entre dos rocas, tiene cierto grado de dificultad, no lo recomendamos si no nadas del todo bien.

Una vía mas directa para llegar a Los Pozos, es por bus o vehículo doble tracción. Estos te dejan en la casa del Señor Israel Castillo quien usualmente esta disponible para llevarte hasta el sitio. Salen de Calobre a las 8:00 AM y 1.00 pm. El camino puede tomar hasta dos horas ida y vuelta. Puedes dejar tu carro en la casa comunal del pueblo y esperar los buses en la plaza detrás de la iglesia.

La Yeguada

Otro lugar impresionante, y tal vez el más conocido de los alrededores es La Yeguada. Este es un sitio favorito por los amantes de la vida al aire libre y el camping. Sus cielos claros, el lago y su bosque de pinos, hacen de este lugar algo maravilloso e impresionante. Pasar la noche aquí es siempre una experiencia difícil de olvidar. El imponente sonido de la brisa pasando a través del bosque de pinos; el maravilloso lago reflejando las miles y miles de estrellas del sublime cielo despejado. Aquí se respira serenidad y armonía, perfecto equilibrio personal con la naturaleza. Sus senderos naturales, cascadas, miradores, clima de montaña y la laguna, hacen de este sitio un lugar que debes visitar si disfrutas acampar en sitios inspiradores.

La Yeguada es un excelente lugar para acampar

El trayecto desde el pueblo de Calobre hasta La Yeguada puede tomarte 45 minutos en carro, la ruta cuenta también con buses internos. Los paisajes y la vista del camino es sublime, montañas verdes, pinos y brisa.

En La Yeguada hay dos sitios de camping, la primera estación cuenta solamente con letrina pero, aquí se puede colocar la tienda a orillas de la laguna; la segunda estación cuenta con baño y agua potable, esta al lado de la cascada. La ANAM cobra por persona B/.2 por el acceso al área protegida y B/.3 más por hacer camping (si eres estudiante pagas la mitad).

La Yeguada es una reserva forestal vigilada por la ANAM. Su laguna es artificial y fue creada para el proyecto de la hidroeléctrica, impulsado por Omar Torrijos en 1960. La función de la Reserva era la de proteger el agua para la Laguna y así mantener la hidroeléctrica en óptimo estado. Amparada bajo el decreto ejecutivo No. 94 de 1960, abarca 7090 hectáreas, en su mayoría área de sabanas. Dos cuencas son las que la alimentan, la de Barrero Grande y la del Río San Juan. La Reserva, se inicio con un ensayo de varias especies, siendo el Pino Caribe más resistente a las circunstancias del suelo. Iniciaron reforestando 2,000 hectáreas de las 7,000.

La Yeguada no cuenta con servicio de guías turísticos, pero en la ANAM los señores Aurelio Concepción, o el encargado señor José Espinoza con gusto te darán información.

Hospedaje y comidas

En el pueblo de Calobre no hay hoteles ni hostales, pero puedes preguntar por la maestra Zoila Guevara, ella te alquilara un sitio informal con un pequeño espacio para que pases la noche. Puedes comer en el restaurante El Buen Pastor donde encontraras comidas desde B/.1.25 hasta B/.2.50. Víveres e insumos personales los puedes comprar en la Cooperativa de Calobre (Sábados y Domingos cerrados), en la panadería, o en alguna de las dos tiendas.

Otros contactos

Estación de Policía de Calobre: 959-9030
Teléfono Público (Al lado de la Cooperativa) : 959-9238
Municipio de Calobre: 959-9019
Sra. Maya Urriola (Guía): 6615-4730
Sr. Urriola (Vendedor de Sandías): 6511-1498

– Marcos Moreno y Karen Ávila
– Editado por Luis Chen

Mapa de Pedro González, v.1

Pedro González tiene mucha naturaleza para conocer y contemplar. Al venir acá, aprender sobre la cultura de al gente y conocer su naturaleza de una manera responsable, estarás ayudando a protegerla. Los lugareños se han organizado en un Comité de Turismo Comunitario para poder decidir sobre cómo deberá ser el turismo acá y poder beneficiarse de él al tiempo que protegen sus recursos naturales.

La mayor parte de la isla es un bosque dentro del cual los gonzaleños practican la agricultura de subsistencia entre los árboles. La iguana verde (Iguana iguana) se ve con frecuencia en estos bosques y es uno de los platos favoritos de los locales.

La paz de la gente de aquí se vió sacudida hace un par de años, cuando apareció gente de la capital anunciándole a los isleños, con mas de 200 años de vivir ahí, que Pedro González no era de ellos. Un grupo de inversionistas asociados a la familia Eleta, una de las más ricas y poderosas de Panamá, considera que la isla le pertenece. Si continúa adelante el proyecto Pearl Island (ver recuadro) que ya empezó a construir su primera etapa, la vida de la gente y los ecosistemas de la isla cambiará de muchas maneras.

Una isla de paz

Hacer y correr modelos a escala de botes es un pasatiempo típico de los niños del pueblo

La gente se quedó. Ahí formaron familias, nacieron niños y niñas y aprendieron a vivir de la naturaleza. Aprendieron a cultivar la tierra e hicieron parcelas en el bosque. Descubrieron la iguana y los otros animalillos que andaban entre los arbustos o trepados en los árboles. Hicieron botes y se lanzaron a pescar. La gente de la isla vivía una vida sencilla y feliz en su tierra.

De visita

Atardecer en Pedro González

Hay varios lugares en El Cocal donde detenerse a contemplar el mar frente al pueblo, tomar una cerveza fría en uno de sus bares y charlar con los locales, que son muy amigables y conversadores. También en un momento de ociosidad puedes ir a donde Maili (tel 6607.8261) para que te haga uno de esos peinados costeños con trencitas.

El pasatiempo más importante de la gente de acá, al igual que en los otros pueblos de Las Perlas, son las peleas de gallos. Los hombres dedican mucho de su tiempo libre a entrenar y acicalar a sus gallos, a darles comida especial y a ponerlos a tomar el sol. Las sangrientas peleas de gallos, que usualmente terminan con la muerte de uno de los contrincantes, son grandes fiestas que despiertan una gran pasión en los lugareños, lo que confundirá y entristecerá a más de un visitante.

En el pueblo hay teléfonos públicos y señal de celular de Cable & Wireless si la buscas, pero igual se siente lejos. No hay clínica, internet ni electricidad, y el agua, que es limpia y se puede tomar sin problema, viene de un grifo comunitario frente a la iglesia.

El bosque de las iguanas

El bosque de la isla se ve bastante conservado, considerando que la tierra ha sido cultivada desde siempre. Es que el método de agricultura es poco intensivo: usualmente se mantienen los árboles y se cultiva dentro del bosque mismo. Caminando por los senderos podrás observar algunos árboles bastante viejos y grandes.

La cacería de la iguana es una actividad muy importante para los lugareños. Los hombres salen a cazar con los perros, pasan el día en el monte y regresan cargados de iguanas, que luego se comen con arroz, en sopa o guisadas. Si bien no está confirmado científicamente, las iguanas parecen ser abundantes. Una de las razones para esto son los espinosos matorrales de guará (Caesalpinia bonduc) a orillas de la playa, donde las iguanas se refugian y comen sus frutos. Además, la gente de aquí sólo caza para el uso local, lo cual ha mantenido bajo cierto control la presión sobre la población de iguanas.

La isla tiene varias playas buenas para pasar el día y acampar. Recomendamos nadar en el mar en marea alta, ya que durante la marea seca existen posibilidades de encontrarte con una raya o templadera, nombre común que se le da en el pueblo. En el pueblo puedes conseguir un guía que te lleve a una playa para acampar o que te haga un recorrido acuático por los rincones de la isla. Ponte de acuerdo en el precio del viaje con el lanchero antes de salir. Llama a Lizandro Jiménez (tel 6494.7887) para coordinar tu transporte dentro de la isla o desde una isla vecina. Belkys Gudiño (tel 6445.5047) te puede ayudar a conseguir un guía.

Explorando las playas

Playa Galera

Playa Brava y Playa Galera están a alrededor de dos horas caminado por senderos con mucha vegetación. También puedes ir en lancha. En Playa Brava hay una laguna entre los manglares donde viven algunos cocodrilos que tienen la costumbre de comerse a los perros de los cazadores locales si se descuidan. No se han reportado ataques a seres humanos.

Alojamiento y comida

En las tardes se respira una gran paz en el pueblo

Durante las celebraciones religiosas, carnavales, o días patrios llegan muchos isleños que residen en la ciudad para visitar a sus familiares. Por este motivo recomendamos planear y llamar con anticipación a los contactos (ver abajo) para averiguar sobre hospedaje y transporte.

En Pedro González aún no hay hoteles u hostales para hospedarte. La alternativa es acampar en alguna playa o llamar con anticipación para averiguar si hay disponible una casa para que te puedas quedar y negociar su precio. Llama a Eulalio Jiménez (tel 6646.1444) o a Ivette García (tel 6872.1686) para consultas sobre alojamiento.

Si bien hay varias tiendas para abastecerte de lo necesario, no hay ningún tipo de restaurante o fonda donde comer. Puedes llamar con anticipación a Brucela Jiménez (tel 6468.9103 / 6879.2578) o a la señora Antonia (tel 6501.2351) y preguntarle si para la fecha en que tu planeas ir, ellas te pueden brindar sus servicios de cocina o recomendarte alguna otra señora del pueblo.

Otros contactos

José Jiménez (tel 6456.4016) Para obtener cualquier consulta sobre el pueblo en general; casas para hospedarse, señoras que cocinan, guías para playas, senderos y giras alrededor de la isla e islas aledañas.

Omar Sosa es un guía para visitar senderos y playas, contactar en el pueblo.

Josué (tel 6416.0273), servicio de lancha y guía.

]]> http://www.almanaqueazul.org/pedro-gonzalez/feed/ 2 http://www.almanaqueazul.org/gobernadora/ http://www.almanaqueazul.org/gobernadora/#comments Tue, 02 Mar 2010 23:38:48 +0000 editor http://www.almanaqueazul.org/?p=1362 Gobernadora, una pequeña isla del sur de Veraguas, vecina de Coiba y con un pueblito hermoso, es un lugar de naturaleza y belleza singular, donde su flora y fauna invitan al visitante a vivir una experiencia de relajación, de tranquilidad profunda y a apreciar la naturaleza.

Costa rocosa en isla Gobernadora

Gobernadora está en la boca del Golfo de Montijo, en un sitio de aguas tranquilas donde delfines juguetean a su antojo, perdiéndose a ratos entre el verde azul profundo del terciopelo marino, para el deleite aquellos pocos ojos pacientes que ejerciten el contemplar. Está ubicada justo al norte de la isla Cébaco, entre el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo y el Parque Nacional Coiba, del cual forma parte de su “zona de amortiguamiento”.

La isla contrasta con nuestra agitada vida citadina, pues allá no existen carreteras, carros o motos. En esta pequeña isla de tan solo 8 km2, las playas de arena gris y blanca bañadas por fuentes cristalinas de agua dulce, encuentran su armonía en medio de los predominantes parajes rocosos y los manglares.

Mapa de Isla Gobernadora

El calor de sus habitantes, en su mayoría pescadores que viven en el pueblo de La Punta, en el lado sur-este de la isla, se siente en la familiaridad y amabilidad con que los visitantes son tratados. Así también, la belleza y sencillez estructural del pueblo deja ver un gran esmero y dedicación. Es un pueblo tranquilo, amable, que quiere aprender como manejar conscientemente sus recursos naturales y desarrollar un turismo sostenible para la comunidad, donde existen organizaciones como el grupo de las mujeres, distintas cooperativas, el grupo del agua, y un grupo ecoturístico.

Las costas de Gobernadora son de arena negra o blanca, manglares y playas rocosas. Su exuberante belleza natural ofrece el marco ideal para realizar múltiples actividades al aire libre. Senderismo (hiking), buceo, camping, pesca deportiva, paseos de lancha, talleres de artesanías y cerámica, o el simple ir y venir de una hamaca acompañado de la imparable sinfonía de las aves, son solamente algunos ejemplos de lo que este lugar ofrece.

De visita

La ruta que escogimos fue interesante y llena de contrastes paisajísticos (ciudad, campo, playa, isla), además el trayecto en lancha luego del recorrido en bus o carro, resulta en una buena aventura para los viajeros. Al amanecer los primeros rayos de luz solar nos encontraron en el trayecto Santiago – Soná – Hicaco (bus), siendo Hicaco el punto de embarque para isla Gobernadora. Recomendamos comprar lo que haga falta en la tienda de Soná (la parada de buses es afuera de la tienda) ya que al adentrarnos más y más en la campiña veraguense, algunos artículos pueden escasear y reponerlos puede ser difícil.

El bello pueblo de La Punta

Una vez llegado a Gobernadora, todo cambia. Este lugarcito hace que sus moradores (permanentes u ocasionales) caminen al ritmo de las pulsaciones de la naturaleza y al compás de las olas. El principal atractivo de la isla es la tranquilidad que aquí se vive. Si bien en el pueblo hay un teléfono público (tel 999.8299), no hay bancos, cafés internet ni señal de celular en algunas partes

Sin embargo, aquí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo paseos en lancha a isla Cébaco que está ubicada frente a la isla Gobernadora; ir a Santa Catalina a hacer surf; pasear en la Isla de Coiba; o conocer Gobernadora dándole una vuelta entera de lancha o caminando por la parte sur. En la isla se puede bucear, pescar, caminar por distintos senderos: subir a Cerro Palenque, el más alto de la isla, atravesar la isla a través del Camino Real o caminar hacia playas como La Punta, La Playita, playa Ubaldino y playa de Bucería.

Durante la fiesta de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, traen desde Hicaco la imagen de la Virgen para la procesión en el pueblo. También vale la pena venir para la fiesta de San Ignacio, el 15 de mayo.

Expertos isleños

Una tiendita de artesanías en la playa

Isla Gobernadora se ha ido preparando para recibir a los visitantes que quieran aprender, cuidar y disfrutar de las maravillas que ofrece su paisaje natural y su gente. Dos artistas residentes en la isla, Yves y Valerie, han desarrollado un importante trabajo con la comunidad por medio del proyecto “Tejidococo”, donde comparten sus conocimientos de turismo sostenible, artesanía y cerámica, incentivando el proceso creativo, productivo y turístico a los lugareños. Hoy en día puedes encontrar hermosas artesanías elaboradas por los locales, con materiales locales. Pregunta por la artesana Ana María Batista y por el local Artesanía Vista al Mar, del Sr Ubaldino Castillo.

Aquí como en cualquier parte los locales son los que mejor conocen el área y los que mejor te la pueden mostrar. Rafael “El Chino” Castillo es guía, pescador y capitán de barco. Te puede transportar de Hicaco a la isla Gobernadora por B/. 40 y llevarte de excursión a Santa Catalina, Cébaco, buceo y de caminata por toda la región. Su lancha tiene capacidad máxima de 8 personas. Encuéntralo en la esquina de la cancha de fútbol o al tel 6501.4282.

Roberto “Endara” Castillo (tel 6028.3311) realiza excursiones y paseo hacia puntos de pesca y buceo en Coiba, Santa Catalina y Cébaco (su lancha también tiene capacidad para 8 personas). En la isla puedes contactar a Jaime Omar Guevara, que te puede llevar de paseo a la pequeña Playa Naranjito por B/.50 y para Coiba por B/.160.

Comida y hospedaje

Don Mario en una hamaca del Brisas del Mar

Hay un par de opciones para comer en el pueblo, el Restaurante El Kiosco (tel 6047.6813), y el Hospedaje y Restaurante Brisas del Mar (tel 6046.9931). Vale la pena llamar de antemano si vas a visitar, para que los dueños de los restaurantes estén al tanto que tendrán clientes y estén preparados.

El hotel más accesible es Brisas del Mar, un hospedaje con tres ranchos en la orilla del mar, con una terraza abierta llena de hamacas. Los precios van entre B/.7 y B/.10. La electricidad proviene de paneles solares. Aparte de las hamacas, el lugar tiene su restaurante (ver arriba) para garantizar que no te tengas que mover de ahí en caso de pereza extrema.

Yves y Valerie son dos artistas que han creado un ambiente especial y acogedor en su hospedaje en la isla, el Art Lodge, a 15 minutos del pueblo. Ellos promueven un turismo sostenible en la línea del viaje lento o “slow travel”, al ritmo de la naturaleza y su gente. Con una visión integral del arte – turismo y cuidando de los recursos naturales, dan un toque armónico, tranquilo y confortable. Cuentan con cuatro ranchos y los precios por persona oscilan entre B/.75 y B/.100.

Los propietarios involucran al turista en la reforestación de la isla Gobernadora, sembrando un árbol como actividad ecológica en las caminatas, realizado un turismo de pequeña escala, consciente y de bajo impacto.El sitio tiene senderos para los amantes de las caminatas, quebradas, ubicada a pocos metros de la playa, mirador, un espacio para la practica del yoga en la naturaleza.

Por supuesto, la opción más lujosa y más barata es acampar. Se puede poner la tienda en varias playas desiertas con quebradas como playa La Coca, una playa en la punta sur de la isla con vista al frente Cébaco, a 1 hora caminando del pueblo; playa Puerto Viejo o Playa Calabacito.

– Lisete Farias y Cesar Archila

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Playa La Ermita

Aquí llegan a veces paseos los fines de semana y se llena de familias, pero si vienes en día de semana es muy posible que la encuentres vacía.

Buenos lugares para acampar en playa La Ermita

Hay un área con arbolitos que es ideal para acampar, sólo ten cuidado de vigilar tus pertenencias, esta no es una playa desierta.

A escasos 50 km de la frontera, este pueblo es lugar de paso obligatorio para todos los que vienen o van para Colombia. Aquí se sellarán los pasaportes y se puede hacer cualquier otro trámite migratorio.

Calor y movimiento

El día en Jaqué es caluroso, con mucho movimiento y música en los bares casi las 24 horas del día. Lugareños con carretillas llenas cargadas de todo tipo de bienes, peces enormes viniendo del embarcadero que queda en la boca del río, niños negros e indígenas jugando juntos por doquier. Gente local, y de otros lados que llegan y se van, como corresponde a todo pueblo fronterizo.

Los espectaculares atardeceres despiden los días en Jaqué, llenos de brillo y alegría, mientras se disputa un partido de fútbol o béisbol a la orilla del mar, con niños y señores pescando en la boca del río, o en la playa cuando es marea alta.

Las noches transcurren a ritmo de vallenato. Los niños juegan hasta las ocho, hora en que suena el silbato de la policía, avisando el toque de queda para los menores en la calle. Al elevar tu mirada, te encuentras con un firmamento salpicado de infinitas estrellas acompañadas por el sonido del mar.

De visita

Al llegar, por ser esta una zona fronteriza, no olvides visitar el cuartel de la Policía de Frontera para registrar tu llegada. Si quieres detalles actualizados de Jaqué, Doña Asunciona (o su familia), una veterana jaqueña, que vive frente a la Tienda “Hermanos Hurtado”, te podrá orientar.

Aquí hay mucho que hacer: practicar esnórkel, navegar en piragua en el río, hacer caminatas sobre playa y alrededores del pueblo o los morros cercanos, hacer surf, y pescar en el día. En la noche te puedes empapar con la alegre vida nocturna de los bares. Puedes caminar en la playa bajo la luz de la luna y las estrellas, o hacer fogatas con la abundante leña que traen las mareas.

Durante el día se pueden planear visitas a playas, comunidades y pueblos cercanos. Sólo basta con contactar a un guía. Uno de ellos es el señor Marcelino, que vive a un costado del embarcadero. Te puede llevar a precios cómodos, dependiendo de la distancia y pagando además el costo del combustible (unos B/.100-180).

En pleno monte

Jaqué está en una planicie al lado del Parque Nacional Darién, en la desembocadura del río del mismo nombre, junto a un humedal, y su alta biodiversidad se manifiesta en toda clase de insectos. Según los enfermeros locales de los centro de salud, los problemas de malaria y otras enfermedades tropicales están controlados. Incluso las mordeduras de serpientes curren tres veces al año como máximo, la cual es una bajísima tasa anual.

Hacia cualquier punto cardinal de Jaqué, la fauna se distingue por su variedad y cantidad. Desde tapires, osos hormigueros, e iguanas, hasta tortugas marinas, aves playeras, y delfines. Sin mencionar la increíble diversidad y exuberancia de peces. Cuentan los lugareños, que por las riberas del Río Jaqué en el mes de marzo, se observa a la mariposa monarca aleteando río arriba.

No todo es lindo. Lastimosamente algunas especias animales de esta hermosa provincia están en peligro de extinción. Por eso te pedimos que tengas cuidado con lo que comes, ya que puedes contribuir sin saberlo, de una manera directa o indirecta, a la extinción de ciertas especies. Si alcanzas a ver una guacamaya tómalo como suerte, ya que esta bella y colorida ave, es de las especies que están por desaparecer.

El pueblo

Tienen mucha suerte los niños de Jaqué

Se manifiesta además en la pintoresca arquitectura. Casas de madera coloridas y comercios, adornados con singulares nombres y pregones como “El kiosko que cambió para siempre a Jaqué”, así como montones de giros y bromas en el hablar cotidiano. La gente celebra las fiestas de la Virgen del Carmen, aunque también hay varios tipos de creencias y sincretismos propios.

Las pintorescas calles de Jaqué se extienden a lo largo del río y la playa. Son veredas de cemento, pequeñas y aptas para el tránsito de personas caminado, manejando bicicleta, o moto. En todo el pueblo no hay más que un par de autos.

A las más o menos 2000 personas que habitan este pueblo, les asiste un centro de salud con atención básica, sueros antiofídicos, y medicinas. Una oficina de la Autoridad Nacional del Ambiente esta a disposición para cualquier consulta ambiental que se tenga de Darién. Hay escuela primaria y bachiller, universidad por módulos, y dos iglesias, así como dependencias estatales básicas.

Su economía depende del pequeño comercio transfronterizo con los vecinos pueblos colombianos del Juradó, la pesca de merluza, y otras variedades comúnmente bien cotizadas en los mercados de las ciudades. Existe poca agricultura. Normalmente el abundante plátano y las verduras que se consumen en Jaqué provienen de los cultivos indígenas de río arriba.

Alojamiento y comida

Si no te quieres complicar, Jaqué cuenta con varios hospedajes. Sólo tienes que preguntar dónde y los encontraras fácilmente.

Está el del Señor Nelson Hurtado, el de Doña Ofelia, el de Don Neftalí González, y el Anamar Lodge de la familia Torres, que administra Don “Viejo Mene”. Las tarifas van de cinco a ocho Balboas por día, dependiendo de la demanda.

El Anamar Lodge, poseé una hermosa vista al mar y camas amplias, también es el más costoso. Todos los hospedajes son muy limpios y cuentan con lo básico para pasarla bien, menos cocina.

Para comer, si no llevas tus propios utensilios de cocina, puedes saborear la comida darienita que preparan en alguno de los tres restaurantes del pueblo. La particular alegría costeña de negro e indio, de bunde y bullerengue se saborea aquí. Guacho de mariscos, sancocho de mariscos, y plátano y pescado con una pizca de picante son algunas de las delicias que se cocinan en la fonda de la señora Gume, o en las otras fondas atendidas todas por familias jaqueñas. Los precios de los platos oscilan entre los dos a tres balboas dependiendo de las especialidades que ofrezca la casa en el día. Si la estancia en Jaqué será de varios días, y son varios los excursionistas, es preferible informar de antemano en la fonda donde escojamos comer, para que se preparare la comida suficiente.

Acampar en el pueblo es posible si se habla con los lugareños quienes te alquilaran, por un módico precio, algún espacio en los patios de sus casas, o en lotes baldíos donde podrás montar tu tienda. Además puedes acampar en la playa, cerca de la desembocadura del río y del cuartel de policías, en donde es bastante seguro.

Explorando los alrededores

La playa de Jaqué

Desde Playa Jaqué, es posible ir caminando mientras se bordea toda la playa hacia el sur, unos 5 km, hasta llegar a una refrescante quebrada de aguas cristalinas, y un excelente charco listo para un buen chapuzón. Esta quebrada marca el fin de Playa Jaqué, y se llama Quebrada Lisa. Más al sur, pasando una pequeña playa, caminado con más dificultad entre sitios donde no hay arena, y rodeando morros; encontrarás Punta Guayabito y Cocalito, que son comunidades costeras Emberá.

Según la policía de fronteras, estos sitios son poco seguros para pasear, si bien la última vez que algo pasó por aquí fue hace años. Es posible que si se enteran que quieres explorar más allá de Quebrada Lisa intenten impedirte ir, o meterte miedo. Igual, nunca esta de más tener cuidado y precaución. Tendrás el privilegio de ser el único visitante en el área. Con un guía y una lancha te será muy fácil llegar.

En estos trayectos no será difícil ver a grupos de delfines y peces voladores saltando. Continuando el viaje hacia el sur, y ya más cerca de Colombia, en Punta Guayabito, puedes darte el privilegio de observar la danza migratoria de ballenas jorobadas que llegan a aguas panameñas con el fin de parir y dar calor a sus ballenatos.

Y hacia la costa norte está Puerto Piña, Playa Jicaracito, Caracol, y Playa Blanca donde se puede ser testigo del desove anual de la tortuga cabezona o Caretta caretta. También se puede llegar a las playas Aguacate, Paveral, Botella, Quindío, y Coco, hasta llegar al poblado de Playa de Muerto.

Tierra adentro desde Jaqué puedes ir al poblado indígena de Biroquerá, que queda subiendo el Río Jaqué. Saliendo temprano y tomando río arriba, podemos contemplar gran cantidad de aves, los manglares en las riveras del río, y el transito regular de piraguas piloteadas por indígenas transportando carga hacia Jaqué.

Biroquerá, Río Jaqué arriba

El Río Jaqué es el puente que comunica a muchas comunidades indígenas. Sirve de autopista acuática entre las decenas de comunidades wounaan que habitan sus riberas y afluentes, como el río Pavarandó. Es navegable en piragua con motor chico, de 15 caballos, y remos.

Arquitectura tradicional en el pueblo wounaan de Biroquerá

Biroquerá es una comunidad de 37 casas, donde conviven unas 300 almas. Cuenta con escuela primaria multigrado donde enseñan tres maestros, un puesto de salud, y dos abarroterías. Ademas funciona una planta eléctrica a diésel, que brinda servicios eléctricos en actividades comunitarias.

Sus habitantes viven de la pesca, principalmente de especies como bocón, jojoro, munguli, y pargo rojo. Siembran verduras y plátano, principales cosechas que son comercializadas luego en Jaqué.

El mundo wounaan

Los biroqueranos son gente muy tranquila, de pocas palabras pero espíritu amable. El dirigente tradicional de la comunidad, Don Escolástico Quíroz, comenta que Biroquerá es una comunidad muy unida, y así han logrado desarrollar algunos proyectos agrícolas colectivos de frutas y hortalizas, con apoyo de algunos benefactores extranjeros. Cuenta que ademas planean, a mediano plazo, vender toda su producción al hotel de Bahía Piña, al cual ya venden gran parte de su producción de artesanías.

En Biroquerá, podrás comprar artesanías y muchos plátanos. Pescar, navegar por el río en piragua, y trabajar con los wounaan en sus huertos. Apreciar el modo de vida y notar las diferencias culturales con los emberá, ambas naciones indígenas con una histórica relación, por la región geográfica que comparten.

Los wounaan de Biroquerá, se distinguen por ser hábiles talladores de la madera del árbol cocobolo y de la tagua o “marfil vegetal”. Utilizan pigmentos naturales para la elaboración de sus artesanías: los colores son obtenidos haciendo uso de conocimientos antiguos, pasados de generación en generación. Cocinando la cáscara de cocobolo sacan el color amarillo, y de un tubérculo llamado “yuquita” obtienen el color café claro. Así, hay diversas raíces con las cuales producen los pigmentos que necesitan.

A diferencia de otras etnias nacionales, los wounaan practican un modelo de gobierno horizontal. El cacique wounaan principal es escogido cada seis meses y puede ser removido en cualquier momento por consenso popular. En los poblados más remotos, río arriba, algunos cultivos son de propiedad comunitaria, y los cultivos familiares son usados para el intercambio comercial con otras comunidades, como viene haciéndose desde hace siglos.

Si te interesa pasar un tiempo en esta comunidad y aprender más de su cultura, solo necesitas conversar con el dirigente, para que la comunidad te ubique en un buen lugar de hospedaje y te brinden comida, todo esto a precios bastante económicos.

Desde Biroquerá

Más allá de Biroquerá, a dos, cuatro y cinco horas río arriba, se localizan comunidades como Llano Bonito, Barrancón, Coco, Peñita, y otras mas, todas ubicadas a la orilla de los ríos y a las que además, se puede llegar por trocha selva adentro.

A una media hora de Biroquerá caminado, puedes llegar al río Pavarandó. Y subiendo el mismo, a un día de camino, llegarás a un remoto sitio arqueológico. Una gran piedra ubicada en el centro del río, donde se aprecia un enorme petroglifo. Si te aventuras hasta allá, no te devuelvas sin antes apreciar los cuatro saltos de la gran cascada, ni las lajas por donde bajan aguas termales.

Esta expedición es bastante larga y tendrás que estar bien preparado y equipado. Recomendamos, ademas del repelente para insectos llevar botas, ropa holgada, poco peso, comida, agua, machete y una hamaca o tienda de acampar. Podrás contactar a un guía en Biroquerá. Otra manera de visitar estos sitios (y de una manera más fácil) es hacer el viaje desde Sambú.

Hasta pronto, Jaqué

Para estar en Jaqué y disfrutarlo intensamente, solo necesitas dejar atrás esa falsa impresión de inseguridad que se ha vendido a nacionales y extranjeros, por ser un lugar de frontera cercano a los problemas políticos de nuestros vecinos colombianos. Te irás una nueva imagen de la provincia darienita, y entenderás porqué los visitantes dicen que Jaqué tiene cierto magnetismo, un algo que provoca encontrarse con uno mismo, y que acaba por enamorar a todo el que por allí se asoma.

Maś sobre Jaqué:

Fundación Casa Taller: Programa Red Jaqué, para el desarrollo de la creatividad en Jaqué, opera desde 1999

Colegio de la Tierra, una organización sin fines de lucro que creó el Instituto Técnico Agroforestal de Jaqué, que ofrece el bachillerato agroforestal

– Joseom y Laurie Batista

]]> http://www.almanaqueazul.org/jaque/feed/ 31 http://www.almanaqueazul.org/la-barqueta/ http://www.almanaqueazul.org/la-barqueta/#comments Fri, 15 May 2009 18:32:52 +0000 editor http://www.almanaqueazul.org/?p=113 Playa La Barqueta, en el Pacífico chiricano, tiene una personalidad imponente. Parte de un sitio de alta biodiversidad, su extraña belleza de arena grisácea y olas espumosas contrasta con lo salvaje del mar.

La Barqueta es la otra playa grande de Chiriquí, cerca de Alanje y de la ciudad de David, a pocos kilómetros de la frontera con Costa Rica. Desde aquí hacia el otro lado de la provincia, la mayor parte de la costa son humedales y manglar, hasta llegar a playa Las Lajas.

Con 23 kilómetros de largo, sus olas traen remolinos de manera tal que para aquellos que no conocen bien el mar, puede ser peligroso. Esta playa está mucho más cerca de la plataforma continental y tiene una pendiente más pronunciada que Las Lajas.

De visita

Si llegas a La Barqueta buscando un hostal o cabañas baratas para quedarte, cerca de la misma no hay nada parecido, sólo un enorme hotel que desentona completamente y que además, según los furiosos locales, se ha robado un montón de terreno. Los encargados de este hotel, Las Olas, han sido además acusados de delito ecológico por la destrucción de manglares del área para hacer un canal hacia su hotel.

La opción acá es acampar, y a lo mejor te toca la suerte de ver en la noche una arribada de tortugas. Hay varios puntos para poner la tienda gracias a los enormes espacios entre yerbazales y bosque menor que rodea a playa, que hacen parte del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.

Las olas son buenas para el body y el surf, con derechas e izquierdas, pero algunos dicen que es una playa muy traicionera, porque si no tienes cuidado los remolinos lo jalan a uno. Aunque los locales dicen que se puede bañar con tranquilidad, es bueno encontrar las partes específicas de la playa donde no se hagan estos remolinos.

La Barqueta es una ventana del Pacífico hacia sitios famosos del surf como Morro Negrito en la Isla Ensenada, Isla Corocita, y las islas Silva de Adentro (o Silva de Tierra) y Silva de Afuera. Con las debidas precauciones también se puede practicar deportes como buceo, kitesurfing y esnórkel.

Aunque no a todos les gusta, La Barqueta es un lugar habitual para salir de la rutina, cerca de la vida urbana de los chiricanos.

– Joseom

Enlaces:

Mapa conceptual del Distrito de Alanje

Asamblea Nacional: Resolución 16 de 1994, que establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola (PDF)

Chiriqui.org: Refugio de vida silvestre Playa La Barqueta

La Prensa: Conflicto de tierras en La Barqueta en 2002

Salimos de Panamá con destino a Antón el viernes de carnaval. El sábado muy temprano partimos hacia la metrópolis de Santiago. En el camino no podían faltar el café, las tortillas y las sandías. Cuando llegamos a Santiago preguntamos la dirección a Soná y nos dijeron “por ahí donde va saliendo ese taxi amarillo” con la mala fortuna que al volver la mirada no supimos donde se había metido dicho transporte.

Mar afuera

Pixvae es un pueblo en una bella ensenada en Veraguas, cerca de Soná y ya casi llegando a Chiriquí. Está en la llamada “zona de amortiguamiento” del Parque Nacional Coiba. Las maravillas naturales de Coiba convierten a Pixvae en un lugar rico y a su gente, en cuidadores de ese tesoro.

Los que visitan este lugar deben saber que están en un área protegida, por lo que debes portarte bien. Este es un sitio de gran belleza natural y con muchas historias, sin embargo lo más hermoso que tiene Pixvae es su gente. En nuestra experiencia, todo el mundo fue muy amable, muy cordial, muy sencilla pero al mismo tiempo muy felices y tranquilos en su comunidad.

Es un buen trecho

Algunas lomas del camino son realmente retadoras para los 4×4, sin embargo el paisaje es maravilloso. Se pasan varios ríos y lomas y piedras y loma y caminos y loma… la verdad es que les recomiendo llevar una buena cantidad de CD y amistades conversonas, porque el camino es un poco largo. Cuando ya piensas que estás llegando, todavía falta.

A mitad de camino en la altura se puede ver Bahía Honda, y hasta me atrevo a decir que se siente un poco de fresco. Se pasan por los poblados de Quebrada de Bubí y Calidonia.

La última loma antes de llegar es algo impresionante. La ensenada en sí es un paisaje de postal y desde ese punto se pueden ver las islas Contreras, Morro Negrito, Granito de Oro, Ranchería y por supuesto la famosa Coiba (el efecto es aún más espectacular después de 2 horas de loma, polvorín y piedra).

De visita

Llegamos pues al acogedor Hostal Cabañas Yosi (tel 998.0167) donde nos esperaba el señor Rubén o maestro Rubén como también lo conocen. Estas cabañas tienen 2 cuartos en la casa del señor Rubén con 2 camarotes y los espectaculares tres cuartos ubicados en el segundo piso de un bohío con techo de penca, con camas dobles. Los cuartos con cama camarote cuestan B/.6 por persona y los de cama doble B/.10 por persona.

En la parte de abajo del bohío tienen una cocina de libre uso y 2 baños con regadera. Todo es muy sencillo pero el Sr Rubén mantiene todo impecable. En Pixvae no hay luz pero en el hostal prenden una planta desde las 7 hasta las 10 pm.

También se puede acampar. Una familia con varias carpas estaba acampando al lado de la casa, y hasta hicieron su fogata sin problema. Les recomiendo obviamente de antemano hablar con los vecinos antes de hacerlo.

Se puede cocinar en el hostal, pero también hay una fonda y 3 ó 4 cuatro tiendas bien equipadas. Por ser carnaval la fonda tradicional no la vimos operando, pero todo fue compensado por una fonda al final del pueblo, al frente del jardín Brisas del Mar. Nos atendieron demasiado bien con buen pescado frito, arroz con langosta, sancocho, guacho de marisco, hojaldres, tortillas, en fin una cantidad de comida a super buen precio y siempre acompañado de cerveza fría o café.

El último día de paseo nos enteramos que el señor que nos atendía con tanto afán era el corregidor, quien con su familia, nos hicieron sentirnos como visitantes especiales.

No llega el celular, pero hay teléfono público. El agua de Pixvae se puede tomar pero les recomiendo que lleven la suya, no vaya a ser que se les “afloje” el paseo. Tienen que probar un agua de pipa de este lugar, nunca había probado una tan dulce.

Puerta a Coiba

Al frente del pueblo hay una playa un tanto diferente porque es de piedritas y no de arena. Sin embargo lo recomendado es que vayan con un lanchero de la localidad (pueden preguntar por Coquito, sobrino del Sr. Rubén) para ir a playas cercanas. Negocien con calma y sean razonables pues la gasolina les cuesta B/.5 el galón.

Desde aquí pueden ir a la playa Manglarito (15 min), a las islas Contreras (30 a 40 min) y a isla Coiba (1 hora y media). Las opciones son demasiadas y lo mejor es preguntarle a la gente o al mismo lanchero y ellos les indicarán. Igualmente detrás de la comunidad hay un manglar donde se puede caminar en marea baja con un guía, y se puede llegar hasta el bosque para ver a los monos aulladores.

Para los amantes de la pesca les recomiendo lleven su línea (yoyo) con buenos anzuelos, pues los atunes y las sierras no andan con cuento por acá (sólo toma lo que vas a comer, pues la gente del lugar subsiste de la pesca). Está prohibida la pesca con arpón. Si te gusta el pescado pero no pescar en el pueblo siempre hay pescado y mariscos frescos.

Les recomiendo enérgicamente que vayan a este sitio lo antes posible y dejen que los pixvaeños los marquen, pues no sabemos hasta cuándo las inmobiliarias nos dejen visitar pueblos tan cálidos y hermosos.

– Moisés Bernal

Las islas de Cartí están en un pequeño archipiélago que incluye a Cartí Tupile, Cartí Mulatupu, Cartí Sugdub y Cartí Yandup. Están hacia el lado oeste de Kuna Yala, a unas 4 MN (8 km) al sur de El Porvenir, la capital administrativa de la comarca.

Nuestro viaje comienza un viernes de marzo a las 6 am en la Plaza 5 de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de Panamá, donde nos encontramos con el Sr Rigoberto González, quien sería nuestro chofer durante el camino. El señor Rigo es una persona muy amable y atento le gusta conversar muchísimo, tiene una amplia experiencia y muchas anécdotas interesantes.

Nuestro recorrido continúa hasta que por fin se puede ver la costa del Caribe y la pista de aterrizaje de Cartí. Arribamos a este punto a las 11.15 a.m. Aquí hay una pequeña casita donde te tienes que registrar y pagas un impuesto local de un balboa por ir hacia las islas. Hay muchos muchachos dispuestos ayudar con tu equipaje y puedes ofrecerles alguna propina.

Cartí

Aquí tomamos un bote que nos lleva hacia la isla de Cartí Suitupo, que toma unos 15 a 20 minutos. En la isla nuestra guía, la joven kuna Yadixa Delvalle, nos presenta a la familia donde nos hospedaríamos este día.

Cartí Suitupo es un poblado típico en Kuna Yala, casas construidas con paredes de cañazas y techos de penca. Además las casas están muy juntas, dentro de las casas se duerme en hamacas. Aquí hay para lo básico: abarrotarías, cantina y panaderías. Los panes kunas son muy ricos, el precio es solo cinco centavos y son mucho más grandes que los que encuentras en la ciudad. Cartí cuenta con un museo kuna, pero nosotros no pudimos entrar ya que estaban remodelando parte del mismo, pero puedes visitar por solo 2 balboas.

Nosotros decidimos almorzar y en nuestro recorrido encontramos el restaurante “La Nueva Pampa”, que sirve comidas a menos de B/.2. La comida es muy buena y te atenderá personalmente su propietario, el Sr. Thomas.

Ikodup

Desde aquí tomamos un bote hasta Ikodup, o Isla Aguja, a 15 minutos de Cartí Suitupo. El botero cobra B/.2.50 por persona. Esta isla está administrada por una sociedad compuesta por 80 personas y cuyo presidente es el señor Luís Barnet (tél. 6658.6390). Para el uso de la playa te cobraran 2 balboas, tiene baños y lavamanos donde si tienes suerte encontrarás agua dulce

Hay una cabaña disponible donde se pueden albergar hasta 8 personas durmiendo en hamacas, si estas dispuesto a quedarte te cobraran 5 balboas por persona por noche, igual si decides acampar no hay comida disponible, pero sí un sitio con merenderos.

La isla es muy bonita, con arenas blancas, puedes nadar en sus aguas cristalinas y hacer esnórkel. Puedes caminar por la playa con la marea baja y encontrar animales marinos fascinantes como estrellas de mar, pepinos de mar, caracoles y muchas algas marinas.

Isla Pelícano

Para ir a Isla Pelícano hay que hablar con el Sr. Eulogio Pérez, encargado de el operador de turismo “San Blas adventures” (tel 6517.9850), que se dedica a llevar turistas a distintas playas del archipiélago.

Isla Pelícano queda a una hora de Cartí. La travesía transcurre sin mayores percances, eso sí, mucho sol y vientos fuertes. Para cuando llegamos estábamos todos mojados. Isla Pelícano es propiedad de la Sra Sipu Cartel, una anciana kuna con muchos años encima que se le notan en el rostro. La Sra Cartel no habla nada de español, así que sus familiares son sus traductores. Nos contó que la isla perteneció a su padre y cuando este murió ella como única hija se quedó con la isla. Ella se dedica a la confección de molas hermosísimas, que vende desde 5 balboas.

La playa se alquila por un balboa por persona, hay una cabaña en donde se pueden colgar hasta 8 hamacas, también cuenta con un ranchito donde puedes cocinar con leña si llevas alimentos y si te quieres quedar en la islas deberás pagar 5 balboas por noche por persona, igual si decides acampar.

La verdad uno la pasa muy bien, la playa es de arenas blancas, aguas llenas de corales multicolores, una de las personas que estuvo en la isla dice haber visto tiburones en el arrecife. Salimos a explorar haciendo esnórkel, pero no pudimos verlos.

También, según nos cuenta el Sr. Eulogio, en las mañanas se pueden ver delfines.

Un sólo coco

Después nos fuimos a recorrer las islas cercanas. A sólo 5 minutos de isla Pelicano en dirección Noreste se encuentra Isla Tijera, donde hay una pequeña tiendita con lo básico. Hay varios veleros que están anclados en el área y llegan a comprar víveres.

Eulogio nos condujo a Isla Chiquita, que se encuentra prácticamente al lado de Isla Tijeras donde estábamos, incluso se puede ir nadando. A pesar de su nombre la verdad la isla no es tan chitita nada. Aquí no hay playas buenas, ni muy bonitas para bañistas, pero puedes acampar por B/.2 y comprar cocos y caracoles grandes y algunas molas.

De aquí nos fuimos a otra fascinante isla, la cual le llaman Un Sólo Coco o Coco Blanco. El nombre se lo dan porque es una isla bien chiquitita y solo hay una palmera, esta islita tiene unos 10 metros en circunferencia, arenas blancas y unas plantas como enredaderas que cubren parte de la isla, aguas cristalinas, troncos grandes y una vista impresionante. Además puedes encontrar arrecifes de coral a su alrededor. Desde aquí tomamos hora y media hasta Cartí Suitupo.

Acampando en Isla Anzuelo

En la noche después de la cena nos ofrecieron acampar en Isla Anzuelo, la votación fue unánime: ¡VAMOS! Preparamos el equipo y nos dirigimos al muelle, donde dos jóvenes kunas amigos de Yadixa nos esperaban, se fue ocultando el sol y la luna aparecía en un paisaje de portada.

Todos nos preguntábamos cuánto tendríamos que navegar de noche, sin carta náutica, solo guiándonos con la luna y las estrellas, pero nuestro espíritu aventurero fue más fuerte y nadie se quería quedar. Unas mujeres muy amables nos consiguieron unos plásticos para evitar que nos mojáramos la ropa con el oleaje.

Se encendió el motor y salimos del muelle, rumbo a una isla que desconocíamos y los peligros que quizás nos encontraríamos.

Transcurría el tiempo, se escuchaban murmullos y el ensordecedor ruido del motor, solo podíamos ver alejarse cada vez más la isla de Cartí y las luces de las casas, y ya no había retorno. Sólo se podían ver las estrellas en el cielo y la luna que cada vez subía mas, hasta que sentimos que el ruido del motor fue bajando y al voltear la mirada se observaba la silueta de un pequeño muelle y las luces de una fogata en la playa. El viaje pareció largo, pero en realidad sólo estuvimos en el bote 20 minutos.

En Isla Anzuelo hay palmeras y playas lindas, pero tienes que llevar tu propia agua. Hay una cocina de leña y te cobran un dólar por el uso de la playa y un dólar por acampar.

En la noche nos sentamos alrededor de una fogata y nos pusimos a contar anécdotas y contemplar las estrellas y la luna llena, que dibujaba su silueta en las tranquilas aguas de Isla Anzuelo. Fue una experiencia increíble que quedará en nuestras mentes por mucho tiempo.

– Yadixa Del Valle, Lionel Pérez, Félix Rodríguez, Maricela Salazar, Aileen Terrero y Karina Terrero

Todavía tengo el gozo de ver las mismas 20 casas que cuando tenía 8 años y eso que ya tengo 23. Gracias a que no han llegado los especuladores ni el “desarrollo”, creo yo, la playa El Puerto está libre de contaminación visual, ya que todas las casas están en los límites de construcción.

Todavía están los tres restaurantes de ese entonces, cero basura, ningún problema de falta de luz ni mucho menos de agua por turismo descontrolado. Tampoco, ningún vecino amigable o inversionista buena gente que desee sentirse parte de la playa cercándola o impidiendo el paso.

De visita

En la hermosa Playa el Puerto en marea baja sí que hay playa te digo. Se seca tanto que para poder dar con el agua tienes que echar pata. Pero no te alteres, puedes disfrutar de las riquísimas caletas de agua caliente que se forman por doquier. Además, la entrada del Río Guararé que colinda con la playa se pone buenísima con una mezcla de agua dulce y salada que te llega hasta las rodillas. O bien, puedes disfrutar una caminata que te lleva hasta el mismo puerto donde podrás apreciar el manglar.

Si te toca marea alta, las olas son cheveronas para una mañana, medio día o tarde refrescante aunque no para el surf. Ah por cierto, con marea alta todavía te queda arena para la bronceada y la corrinchada en la arena.

De los tres restaurantes que encontrarás, en mi caso siempre voy al mismo, el de Cachirre. El pescao frito con patacones o papas fritas y ensalada ya sea pargo o corvina oscila entre B/. 2.50 a B/.4.50, dependiendo del tamaño. El cevichito de camarones o de lo que pidas está a dola y las cervecitas a peso. Además, puedes comer longorón al ajillo o en salsa roja, todo bien fresco. Ni hablar de los langostinos, camarones y el mixto de mariscos.

Si ya andas corto y la plata no te da, puedes acampar en la playa con confianza: nadie te cobrará. Eso sí, abrígate porque la brisa es bien fuerte.

Cambia la rutina y explora un nuevo lugar, el Puerto Natural de Guararé. ¡Playas para todos sin derecho a que le pertenezcan a nadie!

Enlaces

ChitreNET: Ciudad de Guararé

La península Valiente encierra a la Laguna de Chiriquí por el noreste, y es aquí donde comienza el Golfo de Los Mosquitos. El pueblo más grande de la península es Kusapín, hacia la punta norte.

De visita

Estas aguas se pueden recorrer la mayoría del año sin problema, pero en noviembre y diciembre, especialmente hacia finales del año, el mar se pone bravo y es mejor no ir en estas fechas.

Luego de atravesar la Laguna de Chiriquí y de haber observado las aves marinas cruzándose de islote en islote, llegamos a la tranquila Kusapín frente a los cayos del mismo nombre, ideales para el surf.

Al pisar el muelle te recibirán con un saludo amable y acto seguido te llevarán frente a la autoridad competente sea este el policía local o el corregidor en donde deberás explicar el motivo de tu visita, su duración y presentar tu identificación. No te asustes, esto es, me explicó el policía, para filtrar a los visitantes que vienen con la intención de especular con la tierra de la comarca o en busca de huacas precolombinas, principalmente extranjeros.

Urbe ngöbe

Kusapín es el poblado más importante de la península, y la cabecera del distrito. En este pueblo de pescadores se habla ngöbere, español y guari-guari o ingés bocatoreño. Está dividido en dos regiones, Kusapín y Patuatón. Tiene escuela primaria y secundaria, teléfono público (333.2111), centro de salud, luz eléctrica la mayor parte del día y su respectiva cantina.

El lugar es remoto para los estándares de Panamá, de modo que las tiendas del pueblo cuentan sólo con lo básico. La dieta de la gente se basa principalmente en ñame, ñampí, coco, pixvae y yuca, combinado con pescado y mariscos sacados de por aquí cerca (aunque, como en todos lados, la langosta se está acabando) o carne de monte. Hay una fonda para que resuelvas si fuese necesario.

El agua para tomar proviene de un ojo de agua a lo lejos y es de muy buena calidad. Recorriendo la costa hay varias quebradas de donde se puede beber, aunque no está de más hervir el agua o esterilizarla por precaución.

Recorriendo la costa

Desde Kusapín puedes hacer un recorrido por los ríos y las playas del área, o caminar todo el día atravesando los senderos de los ngöbes hacia el sur de la península. Es mejor contratar un guía que te lleve (deberás negociar el precio, un mínimo de B/.10 por el día de gira).

Partiendo desde Kusapín (al norte), se empieza el recorrido hacia el sur por los senderos ngöbes atravesando las colinas, las llanuras costeras, algunas zonas de manglares y la selva tropical de la costa entre el mar y la selva con un paisaje natural de playas poco vistas y visitadas por ajenos al lugar. El recorrido hasta el pueblo de Tobobe te tomará entre 5 y 6 horas, dependiendo de tu carga y condiciones físicas.

Caminando la costa, llegarás al poblado de Guacamayo. Aquí la playa es larga, con palmeras, arena blanca y mar limpio. Hay una tienda para comprar provisiones si hace falta. Te puedes detener en su playa de arena blanca. No está demás que conozcas y charles con el cacique local.

Guacamayo es un lugar ideal para acampar, hay bastante espacio y leña de playa por la arena. Preguntar a los locales sobre un buen sitio para poner la tienda.

Haciendo equilibrismo

Saliendo de Guacamayo hacia el suroeste, llegarás a la zona de manglares en el estrecho de Valiente. Allí pondrás en práctica tus dotes de equilibrista, ya que el manglar se atraviesa cruzando de palma en palma los caminos utilizado por los lugareños para no caer en el fango, que en algunas zonas tiene una profundidad de hasta medio metro.

Ya finalizando la “equilibrada” trayectoria desde Guacamayo, llegarás al poblado de La Ensenada en la Bahía Azul y en donde si tienes algo de tiempo podrás ir a bucear y observar los corales de la zona. De regreso al manglar (La Ensenada está rodeada de mangle) recorrerás de nuevo hacia el este a la costa, subiendo y bajando colinas y atravesando alguno que otro caserío.

Al entrar nuevamente a la costa, pasarás por lo que parece ser la playa más larga de la península que se extiende hasta el horizonte y que en algunas zonas se encuentra habitada por caseríos de nativos que se dedican a la pesca artesanal. En ella te puedes bañar sin ningún riesgo, ya que la marea no sube mucho y además puedes disfrutar la vista de la costa verde y los cocoteros.

Pico de Tucán

Al finalizar el recorrido de la playa, subirás lo que parece ser una especie de escalera natural de piedras junto al mar en una colina, al llegar a la cima observarás una de las vistas más cautivadoras de la costa, las del Pico de Tucán, en donde alcanzarás a ver las playas azules y turquesas, así como lo verde de la vegetación que la bordea desde el norte, una buena oportunidad para tomar fotos.

Siguiendo, llegarás al siguiente poblado: Quebrada Nasa, allí puedes hacer otra parada para descansar, tomarte una soda y conversar con los lugareños sobre el recorrido que sigue.

Cayo Paloma: llegando al final del recorrido, después de dejar Quebrada Nasa, te acercarás a una zona densamente verde en donde tendrás que subir y bajar una enorme colina a través de una escalera natural de tierra hecha por los ngöbes.

Final del recorrido

Luego de 6 horas de camino, estarás llegando a Tobobe, situado detrás de Cayo Paloma y frente a una ensenada, es una comunidad tranquila de pescadores y cosechadores de ñampí y yuca. Tiene un teléfono público, el número es 333.2108.

Allí puedes alojarte en los predios de la escuela o aceptar el hospedaje que te brinde un lugareño (debes arreglar el precio antes de aceptarlo). Si no tienes tienda de acampar, te arreglarán el hospedaje en la corregiduría del lugar. En Tobobe contacta al Sr Roberto Alfredo quien te ayudará en lo que necesites.

Datos de la gira:

Kusapín cuenta con siete corregimientos: Kusapín, Santa Catalina, Bahía Azul, Loma Yuca, río Chiriquí, Tobobe y Valle Bonito.
Población del distrito: 14,691 habitantes.

– Roberto Cano