La idea es poder mostrar las distancias entre los pueblos y la posición relativa entre ellos, además de los límites por tierra firme y los accesos por carretera a la Comarca. El mapa puede imprimirse en una hoja tamaño carta (caben varios) y se puede llevar en el bolsillo. Un capitán de bote puede usarlo para estimar tiempos de viaje y costos de combustible entre poblados.

Este mapa forma parte de la cartografía para la guía de viajes de Panamá que estamos haciendo en Almanaque Azul.

Las islas de Cartí están en un pequeño archipiélago que incluye a Cartí Tupile, Cartí Mulatupu, Cartí Sugdub y Cartí Yandup. Están hacia el lado oeste de Kuna Yala, a unas 4 MN (8 km) al sur de El Porvenir, la capital administrativa de la comarca.

Nuestro viaje comienza un viernes de marzo a las 6 am en la Plaza 5 de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de Panamá, donde nos encontramos con el Sr Rigoberto González, quien sería nuestro chofer durante el camino. El señor Rigo es una persona muy amable y atento le gusta conversar muchísimo, tiene una amplia experiencia y muchas anécdotas interesantes.

Nuestro recorrido continúa hasta que por fin se puede ver la costa del Caribe y la pista de aterrizaje de Cartí. Arribamos a este punto a las 11.15 a.m. Aquí hay una pequeña casita donde te tienes que registrar y pagas un impuesto local de un balboa por ir hacia las islas. Hay muchos muchachos dispuestos ayudar con tu equipaje y puedes ofrecerles alguna propina.

Cartí

Aquí tomamos un bote que nos lleva hacia la isla de Cartí Suitupo, que toma unos 15 a 20 minutos. En la isla nuestra guía, la joven kuna Yadixa Delvalle, nos presenta a la familia donde nos hospedaríamos este día.

Cartí Suitupo es un poblado típico en Kuna Yala, casas construidas con paredes de cañazas y techos de penca. Además las casas están muy juntas, dentro de las casas se duerme en hamacas. Aquí hay para lo básico: abarrotarías, cantina y panaderías. Los panes kunas son muy ricos, el precio es solo cinco centavos y son mucho más grandes que los que encuentras en la ciudad. Cartí cuenta con un museo kuna, pero nosotros no pudimos entrar ya que estaban remodelando parte del mismo, pero puedes visitar por solo 2 balboas.

Nosotros decidimos almorzar y en nuestro recorrido encontramos el restaurante “La Nueva Pampa”, que sirve comidas a menos de B/.2. La comida es muy buena y te atenderá personalmente su propietario, el Sr. Thomas.

Ikodup

Desde aquí tomamos un bote hasta Ikodup, o Isla Aguja, a 15 minutos de Cartí Suitupo. El botero cobra B/.2.50 por persona. Esta isla está administrada por una sociedad compuesta por 80 personas y cuyo presidente es el señor Luís Barnet (tél. 6658.6390). Para el uso de la playa te cobraran 2 balboas, tiene baños y lavamanos donde si tienes suerte encontrarás agua dulce

Hay una cabaña disponible donde se pueden albergar hasta 8 personas durmiendo en hamacas, si estas dispuesto a quedarte te cobraran 5 balboas por persona por noche, igual si decides acampar no hay comida disponible, pero sí un sitio con merenderos.

La isla es muy bonita, con arenas blancas, puedes nadar en sus aguas cristalinas y hacer esnórkel. Puedes caminar por la playa con la marea baja y encontrar animales marinos fascinantes como estrellas de mar, pepinos de mar, caracoles y muchas algas marinas.

Isla Pelícano

Para ir a Isla Pelícano hay que hablar con el Sr. Eulogio Pérez, encargado de el operador de turismo “San Blas adventures” (tel 6517.9850), que se dedica a llevar turistas a distintas playas del archipiélago.

Isla Pelícano queda a una hora de Cartí. La travesía transcurre sin mayores percances, eso sí, mucho sol y vientos fuertes. Para cuando llegamos estábamos todos mojados. Isla Pelícano es propiedad de la Sra Sipu Cartel, una anciana kuna con muchos años encima que se le notan en el rostro. La Sra Cartel no habla nada de español, así que sus familiares son sus traductores. Nos contó que la isla perteneció a su padre y cuando este murió ella como única hija se quedó con la isla. Ella se dedica a la confección de molas hermosísimas, que vende desde 5 balboas.

La playa se alquila por un balboa por persona, hay una cabaña en donde se pueden colgar hasta 8 hamacas, también cuenta con un ranchito donde puedes cocinar con leña si llevas alimentos y si te quieres quedar en la islas deberás pagar 5 balboas por noche por persona, igual si decides acampar.

La verdad uno la pasa muy bien, la playa es de arenas blancas, aguas llenas de corales multicolores, una de las personas que estuvo en la isla dice haber visto tiburones en el arrecife. Salimos a explorar haciendo esnórkel, pero no pudimos verlos.

También, según nos cuenta el Sr. Eulogio, en las mañanas se pueden ver delfines.

Un sólo coco

Después nos fuimos a recorrer las islas cercanas. A sólo 5 minutos de isla Pelicano en dirección Noreste se encuentra Isla Tijera, donde hay una pequeña tiendita con lo básico. Hay varios veleros que están anclados en el área y llegan a comprar víveres.

Eulogio nos condujo a Isla Chiquita, que se encuentra prácticamente al lado de Isla Tijeras donde estábamos, incluso se puede ir nadando. A pesar de su nombre la verdad la isla no es tan chitita nada. Aquí no hay playas buenas, ni muy bonitas para bañistas, pero puedes acampar por B/.2 y comprar cocos y caracoles grandes y algunas molas.

De aquí nos fuimos a otra fascinante isla, la cual le llaman Un Sólo Coco o Coco Blanco. El nombre se lo dan porque es una isla bien chiquitita y solo hay una palmera, esta islita tiene unos 10 metros en circunferencia, arenas blancas y unas plantas como enredaderas que cubren parte de la isla, aguas cristalinas, troncos grandes y una vista impresionante. Además puedes encontrar arrecifes de coral a su alrededor. Desde aquí tomamos hora y media hasta Cartí Suitupo.

Acampando en Isla Anzuelo

En la noche después de la cena nos ofrecieron acampar en Isla Anzuelo, la votación fue unánime: ¡VAMOS! Preparamos el equipo y nos dirigimos al muelle, donde dos jóvenes kunas amigos de Yadixa nos esperaban, se fue ocultando el sol y la luna aparecía en un paisaje de portada.

Todos nos preguntábamos cuánto tendríamos que navegar de noche, sin carta náutica, solo guiándonos con la luna y las estrellas, pero nuestro espíritu aventurero fue más fuerte y nadie se quería quedar. Unas mujeres muy amables nos consiguieron unos plásticos para evitar que nos mojáramos la ropa con el oleaje.

Se encendió el motor y salimos del muelle, rumbo a una isla que desconocíamos y los peligros que quizás nos encontraríamos.

Transcurría el tiempo, se escuchaban murmullos y el ensordecedor ruido del motor, solo podíamos ver alejarse cada vez más la isla de Cartí y las luces de las casas, y ya no había retorno. Sólo se podían ver las estrellas en el cielo y la luna que cada vez subía mas, hasta que sentimos que el ruido del motor fue bajando y al voltear la mirada se observaba la silueta de un pequeño muelle y las luces de una fogata en la playa. El viaje pareció largo, pero en realidad sólo estuvimos en el bote 20 minutos.

En Isla Anzuelo hay palmeras y playas lindas, pero tienes que llevar tu propia agua. Hay una cocina de leña y te cobran un dólar por el uso de la playa y un dólar por acampar.

En la noche nos sentamos alrededor de una fogata y nos pusimos a contar anécdotas y contemplar las estrellas y la luna llena, que dibujaba su silueta en las tranquilas aguas de Isla Anzuelo. Fue una experiencia increíble que quedará en nuestras mentes por mucho tiempo.

– Yadixa Del Valle, Lionel Pérez, Félix Rodríguez, Maricela Salazar, Aileen Terrero y Karina Terrero

Nuestro guía, el Sr Arquímedes nos había llevado primero a su isla, Cartí Yandup, desde el aeropuerto de Cartí, al final del camino El Llano-Cartí. Yandup (también escrito Yantupo o Yantupu) es una isla toda habitada y mantiene muchas de sus costumbres tradicionales. Aquí hicimos una breve parada y salimos hacia nuestro destino final.

El viaje a Cayos Holandeses dura dos horas en lancha. En el camino se aprecian gran cantidad de islas que tienen una casita, hotelitos e incluso algunas que están deshabitadas.

A nuestra llegada nos recibió el administrador de la isla, el Sr Julio, al que con anterioridad el Sr Arquímedes le pidió permiso para poder entrar a la isla. Cuando por fin desembarcamos nos recibió su familia que tiene 7 años de estar establecidos permanentemente en esta isla y otra familia más que emigra cuidando los cocoteros.

De inmediato buscamos lugar para armar nuestros camping. Estas islas son planas, así que ubicar un camping no es ningún esfuerzo, solo hay que tener cuidado con los cocos. Lo que mas queríamos observar era la playa, para así disfrutar de su belleza solo vista por algunos en revistas.

Las últimas islas

La Isla Miriá en los Cayos Holandeses, es una de las últimas islas, y está rodeada de una barrera de arrecifes que sirve de rompeolas del poderoso oleaje del mar Caribe. Sus playas son de arenas blancas, sus aguas son limpias, claras y poco profundas, aptas para el esnórkel, y se pueden observar gran cantidad y variedad de especies marinas. La vegetación de la isla es principalmente palmeras y arbustos. En la marea baja se aprecian llanuras marinas, refugio de vida para erizos, caracoles, cangrejos, estrellas de mar y pececillos.

El principal sustento de esta isla está en los cocoteros y las visitas de los turistas que llegan en sus veleros anclando durante meses en el lugar. El Sr Julio cobra por la estadía y uso de sus servicios, ya que la isla cuenta con agua dulce de un ojo de agua, ofrece comida tradicional como el arroz con coco y pescado ahumado, recién pescado, y hasta lugar para dormir en las tradicionales hamacas. Además tiene a la venta molas y accesorios de chaquiras para llevar de recuerdo.

La noche en la isla Miriá es tranquila, la brisa es fuerte y fría dando poca oportunidad a la presencia de mosquitos. La forma de la playa nos dio oportunidad de prender una fogata con pencas secas y disfrutar de la belleza de la noche iluminada por la luna en compañía de amigos y turistas.

Aquí las horas pasan volando y a pesar que es poco tiempo nuestra estadía el lugar tiene todas las condiciones para descansar y despejar la mente de la cotidianidad.

El segundo día

En la mañana del día siguiente el amanecer parece algo retrasado por efecto continuo de las nubes. Tenemos la sospecha de que lloverá en tierra firme, pero esto no nos impide disfrutar de nuestro ultimo día, el que aprovecharemos al máximo. Tenemos pensado salir al mediodía ya que son 4 horas de camino para llegar a Panamá y no queremos que nos coja la noche en medio camino, es recomendable pasar este camino en el día.

Como ultimas actividades decidimos dar un paseo en bote y ver la pesca artesanal. También aprovechamos para hablar con el administrador de la isla para saber algo mas de sus costumbres y forma de vida. Así nos enteramos que hay familias que se van de isla en isla cuidando de los cocoteros, estas islas están todas bajo jurisdicción de sailas a los cuales hay que pedirles permiso para visitar la isla.

Hay turistas que se quedan viviendo en sus veleros ya que la renta por quedarse es baja (B/. 5 mensual). Han tenido varias propuestas de hacer documentales para filmar su costumbres (casualmente en los días que fuimos tuvieron una propuesta fílmica). En general su isla es privilegiada ya que tiene agua dulce con la que suplen sus necesidades y no tiene necesidad de buscar madera en otro lugar ya que poseen arbustos y cocoteros.

Ya en los últimos minutos después de recoger nuestro campamento teníamos que disfrutar hasta el final de la belleza pacifica y reconfortante del lugar, y despedirnos temporalmente del paraíso. En el camino hacia Yandup el mar se puso peligroso, las olas trataban de voltear a nuestro bote pero gracias al Dios llegamos sanos y salvos después de un buen susto ya que durante 2 horas tratamos de mantener el equilibrio del bote para no voltearnos: toda una aventura.

Pero todo sacrificio tiene su recompensa pues en Yandup nos esperaba una fiesta con chicha fuerte hecha de jugo de caña con café fermentado, y por supuesto una gran comida con langostas ofrecida por las cabañas de nuestro guía celebrando el éxito de nuestra expedición.

Aquí nuestro guía nos ofreció una muestra de su servicio y hospitalidad haciendo de nuestro fin de semana inolvidable. Lamentablemente el día se nos acabó y se nos estaba haciendo tarde para salir así que tuvimos que dejar a la feria y su alegría, pero llevando en nuestras mentes y corazones a Kuna Yala.

– Grupo Juma (Jóvenes Unidos por el Movimiento Ambiental)

El camino se puede recorrer a pie, como muchos lo hacen, y toma unas 14 horas, que se suelen repartir en dos días de camino. Es posible pasar la noche en la estación de Nusagandi, en la cima de la Cordillera Central donde esta el límite de Kuna Yala. Ahí hay un mirador desde donde se puede observar el Pacífico y una gran vista del archipiélago de Kuna Yala en el Caribe.

En carro la carretera se cruza en dos horas. Actualmente esta carretera esta siendo reparada para aumentar la accesibilidad al lugar. En el camino se pueden apreciar precipicios, exhuberante vegetación y alguno que otro animalito.

En el lado del Caribe, en el aeropuerto de Cartí, se pueden dejar los autos, tomar una lanchita y dirigirse a la isla de su preferencia.

El precio usual para el recorrido es de B/.20 por persona, ida y vuelta. Puedes llamar al Sr Alexis Lam (tel 6634.9384 / 6528.5862) o al Sr Rigoberto González (tel 6527.3367).

Tortillas para el camino

En la Ciudad de Panamá nos subimos a un Land Cruiser que tiene probablemente más de 15 años de uso, pero al encender el motor este da la impresión de haber sido calibrado por un relojero. Nuestro chofer fue el Sr Rigoberto González, o Rigo, como le llaman de confianza. Rigo es una persona muy amable y atento le gusta conversar muchísimo, tiene una amplia experiencia y muchas anécdotas interesantes.

El camino transcurre sin mayor contratiempo por la carretera hacia Chepo (la carretera Interamericana que sigue hacia la provincia de Darién), nos detuvimos en la Fonda Alicia, punto obligado para todos los transportistas, que está abierta desde las 5.00 am hasta las 10.00 pm de lunes a sábado. Puedes obtener un desayuno por menos de 90 centavos. Las comidas (porotos, arroz, carne guisada, pollo y sancocho, entre otros) van de B/.1.50 hasta B/.2. En la Fonda Alicia todos quedan satisfechos con la atención y el buen sabor de sus platos. También puedes comprar provisiones en una pequeña tienda que está cruzando la calle.

Salimos de la Fonda Alicia a las 8.30 am y trascurridos unos 10 minutos llegamos a la entrada de Llano Carti, dejamos la carretera asfaltada y comienza la carretera de tierra. Continuamos sin problemas subiendo y bajando lomas. Se ven muy pocas casas alrededor.

Entrando a tierras kunas

Durante la mañana hay mucho fresco y se siente el aire de las montañas y el paisaje es muy hermoso aunque se pueden observar algunos sitios deforestados.

El auto se detiene y el conductor nos indica que el punto donde estamos parados es el límite de la Provincia de Panamá y la Comarca Kuna Yala. Seguimos el camino subiendo y bajando lomas con curvas muy pronunciadas –algunas dan miedo por la proximidad de los precipicios– hasta que llegamos a un letrero que dice “Centro Biológico Nusagandi”. En este centro hay un sendero ecológico de plantas medicinales y una cascada impresionante según nos cuenta el amigo kuna Blas López, que nos acompaña en el auto.

El recorrido sigue sin mayores tropiezos y encontramos otro letrero anunciando Cabañas “Los Jaguares”. Según nos dice Rigoberto, el conductor, estas cabañas son propiedad de un español de origen gallego que tiene varios años con el negocio, ofrece hospedaje y senderismo además de excursiones a las Islas de Kuna Yala.

Dejamos atrás Los Jaguares y llegamos en el recorrido a un punto que le llaman El Mirador (9º 22.174N 78º 59.034W), desde donde se tiene una de las vistas más impresionantes del Caribe panameño y claro por supuesto de Kuna Yala. Se observan extensiones de bosques y la inmensidad del mar, islas e islotes. Desde aquí se pueden tomar fotos casi como postales y respirar la naturaleza viva.

Lo que le sigue al mirador es una bajada bien pronunciada y luego una subida que le llaman Loma Iguana. Nuestro recorrido continúa hasta que por fin se puede ver la pista de aviones de Carti Sugdub. Arribamos a este punto a las 11.15 am (unas 2.5 horas desde el principio del camino, incluyendo paradas). Aquí hay una pequeña casita donde te tienes que registrar y pagas un impuesto de un balboa por ir hacia las islas.

– Yadixa Del Valle, Lionel Pérez, Félix Rodríguez, Maricela Salazar, Aileen Terrero y Karina Terrero
– Con info de Grupo JUMA (Jóvenes Unidos por el Movimiento Ambiental)

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Como ellos mencionan hacen un tipo de turismo económico, cultural y sobretodo ambiental (cuidando su ecosistema). Puedes hacer snórkel en senderos acuáticos, ver arrecifes coralinos, ir a la playa, comprar molas, verlos en su medio, interactuar con ellos.

Estos son los datos: Saila Aurelio Mesa: 299-9006. Administrador de las cabañas: 299-9092 o escribir a info@xtrop.com, 317-1279. Les animo a visitar la comunidad de Digir, estuve a finales de mayo y lo recomiendo, es otra manera de hacer turismo.

– Ira

Al llegar las autoridades de la Intendencia cobran un impuesto de turismo (B/.2 por persona).

Es posible quedarse en el Hotel El Porvenir, frente a las cabinas Ukuptupu. Tienen cabinas con baño, cobran B/.10 por persona, son rústicas pero limpias y agradables. El plato de comida (arroz con coco, porotos y pescado -muy rico) vale B/.2 y el desayuno (huevos, pan y café) vale B/.1, por lo que por B/.5 diarios resuelves tus problemas de alimentación.

En el mismo lugar puedes plantar tu carpa y te cobran B/.5 (por cada carpa). De allí se puede ir a comunidades y playas en bote en todo el golfo de Mandinga, es hermosísimo y es genial.

El Porvenir es una isla en que no viven más de 3 o 4 familias kunas, pues es solo una sede administrativa y para el aeropuerto. Estas familias venden artesanías muy bonitas, incluyendo molas preciosas, a muy buen precio.

– Marcos Guevara

Este artículo es un granito de arena. Necesita ser ampliado con fotos y más información. Contribuye con ALMANAQUE AZUL enviando un informe sobre este lugar o dejando un comentario en el espacio de abajo.

***

Cuando a la gente se le habla de Kuna Yala, eso les suena a un lugar muy lejano y misterioso, de donde son los Kunas. Sin embargo, Kuna Yala, aunque sí es misterio, no es tan lejos.

A nosotros, del equipo de monitoreo de Oilwatch Panamá, que fuimos a investigar en la región sobre una posible exploración petrolera por parte de la empresa transnacional Circle Oil, nos pareció fácil el viaje. Cualquier panameño puede intentarlo.

Una puerta a Kuna Yala

Una vía fácil y barata es por el pueblo colonense de Miramar en la Costa Arriba. Puedes tomar un autobús Panamá-Colón, que te cobra dos dólares con cincuenta centavos. Ya en la terminal de buses de Colon, pregunta donde están los buses que van a Costa Arriba, y que pasan por el pueblo de Miramar, en el camino pasas por Portobelo, y varios otros pintorescos pueblos de la costa arriba Colonense. En casi tres horas estarás en Miramar para llegar a Kuna Yala hasta por menos de diez dólares.

Miramar es un pequeño poblado con el inconfundible sabor costero afrocaribe, con un muelle donde se abastecen de mercancía y transporta personas a todos los pueblos costeros cercanos. Desde el pueblo de Miramar puedes localizar un bote que vaya a Kuna Yala. Siempre es bueno madrugar, pues casi siempre los botes que vienen de Kuna Yala a proveerse de mercancía lo hacen entre las seis de la mañana y las dos de la tarde, luego de ese horario es difícil conseguir bote, y lo más seguro es que te debas quedar una noche en Miramar (ver nota a la derecha).

Llegando al archipiélago

De Miramar se hacen dos o tres horas, dependiendo del tiempo, bordeando la costa hasta la entrada al archipiélago de las Mulatas región de Kuna Yala. Uno lo nota porque de pronto empieza una misteriosa quietud de las aguas, y el inicio de una cadena de arrecifes que da al mar un tono azul verdoso.

Inmediatamente se entra, ya en el horizonte vemos palmeras clavadas en el océano, pero poco a poco distinguimos que son islas muy pequeñas regadas a lo largo de la costa, luego se ven las antenas de radio de El Porvenir, isla administrativa de la Comarca Kuna Yala. Toda embarcación local o de fuera que quiera entrar en la región de la Comarca debe pasar primero a registrarse en El Porvenir, así mismo las personas. A los de fuera le cobran un impuesto de entrada de dos dólares por cabeza si no te vas a quedar en hoteles, si te quedas en alguno, eso lo cubre el costo, que puede estar entre los veinte y los cuarenta dólares por cabeza la noche, pero cubre además un paseo por islas cercanas, y tres comidas.

Otra cosa que deben saber es que no se puede acampar en ninguna de las cientos de islas del archipiélago, al menos que sea una situación especial para las autoridades de la Comarca; según nos dijeron es por la seguridad de los posibles campistas o como prevención de delitos. Si se dejara acampar en las islas desiertas, por ejemplo, todo el mundo iría acampar produciéndose un desorden, ya que es una extensa región.

Para los que piensan que la estadía puede ser un poco cara; sí realmente lo es, pero vale la pena. Lo más fácil lógicamente es tener algún amigo Kuna que te invite a su casa en la Comarca, pero igual debes pagar los impuestos, y respetar las leyes de cada isla, ya que cada isla tiene ciertas reglas, nada extremas, pero si necesarias para mantener el orden según nos explican. Recordemos que este es un territorio legalmente con cierto nivel de autonomía frente al estado panameño.

Cerca de El Porvenir, están algunas muy pequeñas islas desiertas que le recuerdan a uno a El Principito, están Nalu Nega, Soledad Mandinga, Wichub Wala, y otras, que son como la puerta de entrada al archipiélago.

Las playas sin nombre

En Kuna Yala playa es playa. Decenas de pequeñas islas desiertas cada una con sus playas. Son tantas que la gente ni les ha puesto nombre a todas. Son playas de la arena más blanca que uno se pueda imaginar. Contrastan con la continuidad de los arrecifes. Son Playas de costa poco profunda, está de más decir que están ideales para practicar el buceo y para los que le gusta pescar. Si no llevas equipo de buceo lo puedes alquilar, algunos hoteles los alquilan por unos cinco dólares todo el equipo.

Lo que si no veremos son buenas olas debido a la faja de arrecifes del archipiélago, es decir, que aunque no sean buenas para el surf, si se puede practicar muy bien deportes de remo y natación. Por estas características no es difícil ver de vez en cuando media docena de veleros y yates parqueando frente a las islas.

El único problema con Kuna Yala es que cuando se está allá, no nos parece salir de ahí más en la vida, y peor si le gusta a uno el pescado.

Enlaces:

Oilwatch Mesoamérica
Instituto de investigaciones Koskun Kalo, una entidad académica y técnica del Congreso General de la Cultura Kuna

Es una playa con arenas blancas y mar azul rodeada por arrecifes coralinos que te invitan a sumergirse en ella, limpia y bien cuidada. Allí se encuentra alojamiento, comida tipica kuna y servicio higienico.

Se puede practicar el surf y el esnorkel y fútbol, entre otras actividades deportivas. Ideal para actividades de diversión familiar.

Enlace:

Fundación Dobbo Yala: Yandup – etnoecoturismo

Basado en un informe de Nersin

Geografía

La Serranía del Darién forma una costa con acantilados, pequeñas ensenadas, playas y bahías, además de formaciones coralinas bien preservadas.

Por su ubicación en el mar Caribe, se encuentra en la zona de convergencia intertropical, donde confluyen corrientes subtropicales de ambos hemisferios. Cuando esta “franja” se sitúa sobre Centro y Sudamérica, se presentan fuertes lluvias y vientos débiles, cuando se sitúa en el hemisferio sur (diciembre – abril), se presentan fuertes vientos en dirección N y NE (los vientos alisios) y épocas de poca lluvia.

En esta región de bosque húmedo tropical se presentan dos temporadas muy lluviosas (mediados de abril hasta agosto y octubre hasta noviembre) con dos períodos un poco menos lluviosos (diciembre a mediados de abril y septiembre). Los valores mensuales de temperatura presentan muy poca variación temporal y el promedio anual es de 27 C, presentándose una pequeña disminución en los meses de enero a abril debido a los vientos fuertes N y NE que traen épocas secas y fuerte oleaje. En la época más húmeda son predominantes vientos débiles del sur.

En cuanto a condiciones oceanográficas, se han identificado principalmente dos corrientes superficiales: la corriente del Caribe que viaja durante casi todo el año en dirección este a oeste frente a la plataforma continental y la contracorriente del Darién, que entra por Panamá, bordea de oeste a este las costas colombianas dependiendo de la intensidad de los vientos Alisios. Se presenta un régimen de mareas con amplitudes inferiores a 40cm. El predominio de aguas oceánicas está reflejado en la formación de arrecifes coralinos.

Población

Hasta finales del siglo 19, antes de ser desalojados de sus tierras, era territorio kuna. Al parecer, el mismo Colón bordeó el Cabo Tiburón en l502, en su último viaje. La población kuna se encuentra hoy en su mayoría en el archipiélago de Kuna Yala (antes San Blas).

Actualmente los pobladores son en su mayoría nativos chocoanos del Darién y algunas personas del interior que aunque iban de paseo, al llegar a la región, se quedaron atrapados en el hechizo mágico de estas hermosas tierras. Se destaca la calidez y la acogedora atención de sus habitantes.
Su economía esta basada en la pesca artesanal, el turismo y un poco de ganadería.

Turismo

La región de Cabo Tiburón, posee una franja litoral única en biodiversidad, y posee paisajes que la hacen poseedora de un importante potencial turístico, incluyendo sitios para caminatas ecológicas, playas y arrecifes coralinos aptos para el buceo y el esnórkel. Son más de 30 Km desde Cabo Tiburón hasta las playas de Acandí (Colombia). Está rodeado de hermosas playas y bahías a lado y lado de la frontera. Entre las más importantes están:

La Miel, en Kuna Yala, es la primera población panameña, sus atractivas playas de arena blanca y el color azul claro de sus aguas, son un destino único. Gracias a que es una bahía poco profunda en el extremo más oriental, se facilita la práctica de snorkeling, sobre un parche de arrecife coralino y thalasia. Se realiza las Fiestas de la Cigua (molusco de la zona), cada 12 de octubre, duran hasta por cuatro días y se extiende hasta Capurganá.

Sapzurro, está en toda la esquina de Sudamérica, es la primera población colombiana con apenas unos 1000 habitantes, la bahía alcanza hasta 30 m. de profundidad en el centro, ideal para la práctica del buceo, además de los arrecifes coralinos, se pueden encontrar fácilmente cuevas submarinas debidas a formaciones rocosas del litoral y se encuentran animales fascinantes como calamares, tortugas marinas, rayas y el esquivo caballito de mar.

Capurganá debe su nombre a que fue bautizado por los kunas, a quienes perteneció hasta finales del siglo 19, y significa “tierra de ají”. Su playa somera de aguas completamente cristalinas de un azul limpio y claro por los fondos arenosos parece diseñada para el disfrute total. Cuenta con un aeropuerto, el Narcisa Navas, el cual fue construido con recursos de la comunidad hace poco más de 20 años y no depende del gobierno colombiano, incluso, los impuestos que cancelan los viajeros son invertidos en la misma comunidad.

Playona, cerca de Capurganá, es un sitio de anidación de la tortuga canal (Dermochelys coriacea, también conocida como caná o baula) entre enero y junio.

– Isabel Cristina Hoyos Rincón