También conocida como “Batata” por los pobladores de la Costa Abajo, playa Tortuguilla es una pequeña joya del inmenso tesoro que representa el Área Protegida de San Lorenzo, no muy lejos de las esclusas de Gatún en el mar Caribe. Es un lugar para explorar la mezcla de bosque, mar e historia para el que busca pasar un rato tranquilo, ya que no sólo encontrarás brisa y mar, sino también un abundante bosque tropical.

El Recorrido hacia playa Tortuguilla

Para llegar a la playa es necesario caminar unos 30 minutos por un sendero a través del bosque. Una vez iniciado el recorrido por Sendero Tortuguilla del Área Protegida de San Lorenzo quedarás encantado. Por un lado se puede apreciar la belleza del bosque tropical y por el otro la preciosidad del mar en contraste con el horizonte.

Desde la carretera se pueden apreciar los muelles de carga, muy característicos de la provincia de Colón, así como un inmenso parche de mangle rojo con sus particulares raíces en forma de zancos. En la ruta hay un lugar turístico llamado Shelter Bay Marina, ubicado en Bahía Limón, este es un área de anclaje de yates y veleros de extranjeros que visitan Panamá. La marina cuenta con restaurante, bar, librería, duchas, lavandería, internet, limpieza de botes y otras facilidades.

Atravesando el bosque, si tienes algo de suerte, podrás observar y tener contacto con algunos animales típicos de la región. Se pueden ver mamíferos como el gato solo, el ñeque o tropas de monos aulladores, además de aves como halcones y oropéndolas, con sus característicos nidos colgantes.

Sin embargo allí habitan otros animales exóticos y no fáciles de ver como jaguares, ocelotes, boas y cocodrilos. San Lorenzo es un área protegida con una abundante vida silvestre y en ella viven 420 especies de aves y 36 especies de anfibios.

El camino a la playa también tiene algo de historia: se pueden observar algunas de las baterías usadas por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, las cuales eran parte del sistema de defensa costera para la protección del Canal de Panamá.

El paisaje

Antes de llegar a Tortuguilla, se encuentran algunas otras playas como Playa Chivivi y Playa Diablo. En esta área no se encuentra ningún poblado o comunidad cerca, por lo que el sólo recorrido es toda una aventura natural porque es más probable encontrarse con animales que con personas.

Al llegar no te dejes sorprender, porque es una playa pequeña de menos de 1 km que se encuentra rodeada por bosque. Pero aunque sea pequeña, es un lugar muy hermoso con un gran potencial ecológico, además de ser poseedora de la desembocadura de un cristalino río.

Para sorpresa de nosotros, pudimos observar muy de cerca algunas medusas a orillas de la playa, así como algunas algas marinas. Además nos encontramos con un paisaje que nos robó el aliento. Fue muy excitante ver la majestuosidad del Mar Caribe, el color verde azulado del agua, no hay palabras para describir la hermosura que tuvimos frente a nuestros ojos en ese momento.

No estábamos solos

Esta pequeña playa de aguas claras y de arena blanca y crema es ideal para descansar y relajarse, sobre todo si eres un amante de la vida silvestre.

Mientras nos refrescábamos en las aguas de Playa Tortuguilla tuvimos una experiencia grandiosa e inolvidable. Justo al lado de nosotros saltaban los peces entre las olas, y pudimos escuchar el fuerte sonido de los monos aulladores que nos espiaban desde los árboles que bordean la playa.

Playa Tortuguilla y sus alrededores son áreas excelentes para la observación de aves, sobre todo en las horas de la mañana, cuando también es más probable que puedas observar algunos mamíferos del área.

Si busca una experiencia de camping extrema, este es el lugar indicado ya que podrá acampar en un área boscosa, donde estarás rodeado de mucha vegetación pero con una excelente vista al mar. Para acampar deberás pagar en ANAM B/.8 por cada carpa. Recuerda que estás en un área protegida la cual deberás respetar y cuidar.

Enlaces:

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA): Proyecto San Lorenzo
UNESCO, Patrimonio Mundial: Fortificaciones en la costa del Caribe de Panamá: Portobelo-San Lorenzo (en inglés)

(Queremos agradecer al personal de ANAM de la Provincia de Colón (tel 442.8348) por todo el apoyo, ayuda e información brindada)

– Krystel Del Rosario, Patricia Cañizales y Luis Vergara, Grupo Dejavu Ocean

El cangrejo azul o Cardisoma guanhumi hace su vida sobre una franja costera de no más de 5 km. de ancho, en estuarios del Golfo de México y Florida, Panamá, Colombia, Venezuela, Bahamas y Puerto Rico. Es un animal esencialmente vegetariano –aunque también consume invertebrados y carroña–, y de hábitos terrestres. Vive en huecos que cava donde la capa freática (donde está el agua subterránea) no está a más de 2 metros de profundidad.

Estos huecos o “casas” de los cangrejos tienen primero una inclinación ligera dentro de la arena, y luego van directo hacia abajo, donde el inquilino mantiene una pequeña poza de agua. Al amanecer y al atardecer, o cuando no quema el sol, sale el cangrejo de su guarida a merodear cerca.

Comida a la vista

Pero cuando llega la época de reproducción –de mayo a julio en Panamá–, el cangrejo azul abandona hueco y poza, y se va al mar. Y es que a pesar de que en su proceso evolutivo dejó el mar, sigue necesitando de él para perpetuar la especie: las hembras van al mar a depositar sus huevos. El momento depende de factores ambientales (por ejemplo, la caída de fuertes aguaceros), y de las fases de la luna.

Y cuando salen los cangrejos…pues aparecen los cangrejeros. En la costa es una tradición comer cangrejos en estación, tanto entre la población afropanameña como entre los indígenas. Así tenemos que en Kuna Yala, como me informa el colega Arcadio Castillo, nada mejor que un sug arat, si el cangrejo es macho, o un bun sibu, si es hembra, para acompañar el dule masi, la comida tradicional kuna.

Cada vez menos

Argelis Ruiz, del Instituto Smithsonian, cuenta que la cantidad de cangrejos que se ve ahora no tiene comparación con la que se veía hace unos 20 años. “Antes en esta época salían cangrejos por todas partes y encontrabas a una multitud de personas buscándolos en los bordes de la carretera Transístmica… casi tantos como peregrinos del Cristo Negro en octubre”.

Con la tremenda deforestación sufrida por manglares y bosques aledaños a la ciudad de Colón en los últimos años, producto del desarrollo descontrolado, el equilibrio entre cangrejos y cangrejeros se está rompiendo. Año tras año, unos y otros se concentran en el poco hábitat propicio que queda tal como el Paisaje Protegido Isla Galeta o el Parque Nacional San Lorenzo.

Buscando el balance

En un trabajo conjunto que no es nada fácil, guardaparques de ANAM, unidades de la Policía Nacional y personal del laboratorio marino de Punta Galeta, afrontan en estas semanas su responsabilidad de cuidar a los cangrejos azules en reproducción. Y en el proceso, tratan de concienciar a los cangrejeros del por qué de las medidas de conservación y de la necesidad de espacios protegidos donde se deje al animal reproducirse en paz.

Para esto el biólogo marino Benjamín Ordóñez habló en Radio Rumba Stereo de Colon, explicando cómo la captura indiscriminada y la sobreexplotación comercial pueden echar a perder las poblaciones de cangrejos en el área. “No es nada fácil”, dice Benjamín, “consumir cangrejos es una arraigada tradición costeña”.

Y además una fuente de ingresos: por un cangrejo de estos, grande, se paga hasta un balboa en Colón.

El punto es que si no protegemos a las poblaciones de cangrejos dentro de las áreas protegidas como Galeta o San Lorenzo, con el paso de los años no va a haber para nadie: ni para los cangrejos ni para los cangrejeros.

Uno también se pregunta, ¿Y los que se enriquecen con la especulación de tierras y la destrucción de manglares, que echan a perder el hábitat de los cangrejos y el modus vivendi de los cangrejeros… Dónde están?

Bien gracias.

– Jorge Ventocilla

lunes 13 de febrero de 2006
Llegando al arcoiris

Son las nueve de la mañana, mientras esperamos en Coclesito a que llegue suficiente gente para hacer el viaje en cayuco por el río Coclé del Norte, alguien coge la guitarra y se pone a cantar canciones viejas. El señor Guillermo Ríos, a quién todos llaman Trespatines, viene de Chiriquí y es algo así como el cantante de mayor renombre en el área.

Ya estamos lejos de casa. Primero llegamos a Penonomé y luego cruzamos la cordillera central. El trayecto a Coclesito es parecido a cuando uno va a Bocas: subiendo, subiendo, subiendo hasta un bosque nuboso, espeso y frío, y después, bajando, bajando, bajando, estábamos ya más Caribe que Pacífico.

Convenientemente el único sitio techado al lado del puerto es una cantina, así que nos pusimos a tomar las últimas pintas antes de llegar al Encuentro Arcoiris. Todos le pagan cervezas a Trespatines y él no para de tocar y cantar, pasando las horas húmedas y calientes de la mañana.

Como a eso de las 11 nos montamos al cayuco, llegamos a Coclé del Norte y empezamos a caminar hacia el campamento. A las cuatro y media de la tarde llegamos al Arcoiris (punto 0 en el mapa). Anoche fue la fiesta de la luna llena y luego, en la madrugada cuando todos dormían, llegó la marejada (dicen que por el fenómeno de La Niña) y varios tuvieron que salir corriendo con sus tiendas de campaña, dejando atrás en la oscuridad chécheres que el mar se llevó. Todo era desorden y estábamos cansados del viaje.

La expedición tendrá que retrasarse hasta que el mar se calme.

jueves 16 de febrero

Ya es hora de ir planeando la caminata. ¿Hasta dónde? Sería interesante llegar a la boca del río Petaquilla, amenazado por la mina que quieren abrir en el cerro de donde nace. Viendo los mapas parece estar a un día de camino, y pienso que podríamos llegar un poco más allá: al río Belén, que divide a la Costa Abajo de Colón del norte de Veraguas.

sábado 18 de febrero
Fiesta en el pueblo

Hay torneo de sofbol, los equipos de las comunidades cercanas vienen a Coclé del Norte y en la noche hay congos. El camino al pueblo desde el campamento parece mucho más corto que hace una semana cuando venía con la mochila llena de comida.

Llegamos al campo de béis y el rugido del Caribe se transforma en Vallenato, en risas y en cerveza. Me pongo a hablar con un tipo bajito, cuarentón y de sonrisa grande, Hill. Le cuento de la idea de hacer una caminata a Belén.

“¿Qué?”, dice Hill, con una mirada que reserva para los forasteros que hablan estupideces.

“Queremos caminar hasta la boca del río Belén.”

“¿A pie? ¡Ustedes están locos!”

Y me cuenta que hace muchos años tuvo que venirse caminando desde Belén y juró jamás volver a hacerlo. “Eso está bien lejos. ¿Por qué mejor no se van en bote?”

Hay que recordar que las escalas de tiempo-espacio en la ciudad y en el campo son muy diferentes. Si alguien por estos lares te dice por ejemplo que algo está “ahí mismito”, ya se sabe que eso significa por lo menos 3 horas de camino. De manera que si alguien te dice que algo está bien lejos, te lo tomas muy en serio. Hill me presenta a Quique, jugador estrella del equipo de Coclé del Norte. “Él sí te puede llevar allá”.

Quique parece buena gente y que sabe lo que dice. Y no le parece tan descabellada la idea. Acordamos que él será nuestro guía y que partiremos después del juego del otro sábado.

lunes 20 de febrero
El anuncio

Buscando voluntarios, a la hora de la comida en el Arcoiris anuncio que estoy organizando una caminata para conocer un poco más de estas playas, que sí, que el proyecto ALMANAQUE AZUL, que sí, etc etc, y que serán de dos a tres días de camino. Unas cuantas manos se levantan y después de la comida tenemos una reunión con mapas y demás.

miércoles 22 de febrero
El día del culillo

Ya son ocho los que se están en la lista. Un tico de los del equipo insiste en que le consiga un machete o si no, no va. Y me pregunta: qué vamos a comer, ese guía de dónde lo sacaste, tú has hecho esto antes, qué hay allá en Belén, conseguiste la soga que te pedí para cruzar los ríos, que me digas qué vamos a comer. La gente se está tomando la cosa súper en serio. “La expedición”, le dicen. Los locales siguen incrédulos. Y yo comienzo a ponerme nervioso, el camino es largo y peligroso, pienso. ¿Y si a alguien le pica un culebra? Podría aparecer gente mala en medio de la nada. ¿Y si nos sale el gato? Además sólo me vine con un par de chancletas.

Yo miro los mapas y trato de imaginar cómo será.

domingo 26 de febrero
DÍA 1

Esperabamos al guía el sábado en la tarde, pero el partido de sofbol acabó tarde y la fiesta estaba demasiado buena allá en Coclé del Norte. Nada sale como se planifica, no nos queda otra que esperar hasta el dia siguiente.

El equipo consiste en diez personas, siete hombres y tres mujeres; cinco panameños, dos ticos, una gringa, una japonesa y una alemana. Miho, la japonesa, viene descalza, yo con mis chancletas Jumbo, los demás en zapatillas o en botas y la marea subiendo.

Es un día lluvioso. A las 9.45 am empezamos a caminar. Al principio todo es arena y tranquilidad, pero pronto llegamos a una parte donde no podemos seguir y nos toca caminar por un “pretil”, un morro de barro con un senderito resbaloso a lo largo de un precipicio, con olas rompiendo abajo. Nada relajante, pero es una pequeña idea de lo que se nos viene.

Llegamos a la casa de la tía de Quique en el río Calzones, para buscar machetes y tomarnos unos cafés. La gente sigue riéndose o poniendo cara de susto cuando les decimos que vamos a Belén. El camino es relativamente fácil, José lleva el GPS y vamos marcando la ubicación de las casas, los ríos y de las quebradas.

Como a las dos de la tarde llegamos a Caimito, al lado de la boca del río del mismo nombre, donde dicen que no se puede nadar por los tiburones. Pasamos por el medio del pueblo y llegamos a una tienda a comprar burundangas. Todavía no estamos muy calientes y estamos descansando demasiado, pero igual el pueblito es interesante. Un señor nos cruza la boca del río en su cayuco y seguimos caminando por playa Rincón.

Un par de horas más tarde llegamos a nuestra meta de hoy: el río Rinconcito, donde está la casa de Fernando Ortega, muy feliz de tener visitantes, casi nadie pasa por aquí (punto 1 en el mapa). El Sr. Ortega vive en esta playita hermosa con su mujer, sus hijos y sus nietos desde que se vino de Coclé hace más de 12 años. Su esposa nos hace un arroz con lentejas con las provisiones que llevamos.

Al caer la noche, un fenómeno que después se me hizo más familiar, Fernando enciende su generador de gasolina para poder ver la tele. Están pasando un programa sobre unos gringos que juegan hockey. Qué cosa más rara. Se acaba el programa y comienza La Cáscara, con escenas de borrachos en medio de Las Tablas. ¡Ah! Verdad que es carnaval…

Tiempo de camino: 5 horas 40 minutos
Distancia recorrida: 16.4 km, entre San Roquito y Rinconcito
Dificultad del camino: media – mucha playa, algunos senderos, un par de precipicios

lunes 27 de febrero
DIA 2

Anoche decidimos quedarnos medio día por acá por Rinconcito para conocer las playas del área. A las 6 de la mañana estábamos tomando café, desarmamos el campamento y empezamos a caminar a las 9.30. Nos vamos por el sendero y bajamos a una mini playa un poco más allá, playa Portete. Algunos subimos la quebrada con don Fernando para visitar una cascada y otros, simplemente se quedan en la playa tomando agua de pipa.

Durante este viaje el coco ha sido alimento básico y una importante fuente de agua. Yo aprendí a golpear pipas contra una roca y a pegar la boca al chorro de agua que sale por las rajas, pero donde hay machete nunca falta alguien que quiere abrirte una pipa. Con el coco se hace aceite también, para freir plátanos y hacer arroz. Están por todos lados y salen gratis.

A partir de Rinconcito el camino se vuelve más difícil. Hay varias partes donde Quique y el tico del machete van abriendo trochas, más caminitos de lodo, precipicios, miles de las plantas con espinas asesinas, kilómetros de playas rocosas y árboles enormes.

A mitad de la tarde mis Jumbos murieron, sigo caminando descalzo y pensando por qué no me compré unas botas de caucho allá atrás en Coclé del Norte. A juzgar por lo que se ve en el interior del país, la bota de caucho es el mejor zapato para caminar por la montaña y por los ríos. No pesan mucho y se secan rápidamente. Sufro en silencio y juro nunca más salir en caminata solo en chancletas.

No encontramos a nadie en el camino. Este segmento de la costa está prácticamente deshabitada, casi no hay playas de arena y probablemente es imposible llegar en bote. Voy entre los últimos del grupo, con mis pies de ciudad adoloridos, sientiendo como si mi mochila estuviera llena de piedras.

Llegamos a Petaquilla casi de noche (punto 2 en el mapa). Los primeros que llegan al caserío no son recibidos de manera muy amistosa. La primera sospecha es que se trata de bandoleros. ¿A quién más se le ocurre caminar por aquí? Pero todo está bien, las cosas se resuelven hablando, y quizá también porque van mujeres en el grupo los ánimos se calman. El señor Elías “Papito” Mata nos recibe en su abarrotería y nos brinda una casa para quedarnos a dormir.

El viento no para de soplar, pongo la tienda al frente de la casa, detrás de unos arbustos. La esposa de Papito nos cocina. Estamos absolutamente exhaustos, yo estoy cojeando de la pierna derecha. Simona tiene una infección en la cara y tiene el ojo izquierdo hinchado, pero se rehusa a tomar antibióticos.

Tiempo de camino: 6 horas 20 minutos
Distancia recorrida: 8.6 km, entre Rinconcito y Petaquilla
Dificultad del camino: alta – senderos sin abrir, espinas, precipicios, costas rocosas, muy poca playa

martes 28 de febrero
DIA 3

Hoy nos despertamos a las 8 de la mañana y nos sorprenden con café y hojaldras. “¿Usted cree que llegamos hoy a Belén?” Le preguntamos a Papito. Levanta las cejas como quien dice ya se verá. Los estimados de tiempo varían entre hora y media a cuatro horas de camino. Quique dice que ya pasamos lo peor, que el camino es mucho más fácil a partir de ahora.

Desarmo la tienda y me voy a tomar fotos. El gobierno está impulsando la apertura de una enorme mina de oro y cobre en el cerro Petaquilla, y la gente de toda el área está preocupada por lo que pueda pasarle a los ríos. Pero Petaquilla siempre ha sonado como algo lejano, en medio de la nada, de manera que poder ver y fotografiar la desembocadura del río y la playa le pone un poco de realidad al concepto. Es bueno conocer algo si queremos protegerlo.

Aquí en la costa sólo hay unas cuantas casas, el pueblo más grande está más adelante. Un poco preocupados por el tiempo, salimos apresuradamente y a varios se nos quedan cosas atrás, un pantalón, una linterna, una toalla. A lo lejos se ve un cerro pelado. “Esa es la boca de Belén”, dice Quique. Se ve lejos, pero se ve.

Tenemos dos horas de camino de pura playa hasta llegar a Palmilla, una comunidad de unas 300 personas en la costa y a lo largo del río. Quique nos cruza en un cayuco que descansa a la orilla del río. La gente aquí ya no se sorprende de que vayamos a Belén, más bien no pueden creer que venimos caminando desde Coclé del Norte. Esto es una buena señal.

Pero igual, el recibimiento es menos apoteósico de lo que hubiera esperado, la gente demuestra más bien desconfianza. Casi todos los forasteros que se aparecen por acá están comprando tierras o haciendo averiguaciones para la Autoridad del Canal o la mina. Prácticamente nadie llega simplemente para conocer. Nuestra expedición tiene un problema: vamos demasiado rápido, no nos detenemos suficiente tiempo en cada lugar para conocer a la gente. Compramos un par de cosas si hay tienda, tomamos fotos, yo saco mi cuadernito negro, hago preguntas, tomo notas, reparto tarjetas de ALMANAQUE AZUL y nos vamos.

Además como buenos inexpertos, nos vinimos con un presupuesto muy bajo, y me hubiese gustado poder pagar más a las mujeres que nos cocinaron y a los señores que nos prestaron un espacio para dormir. Especialmente si estamos hablando de beneficiar a las comunidades locales con el turismo. Otra lección más para la próxima.

Salimos de Palmilla y la verdad el camino sí es más facil. Playa, sendero, playa, sendero y algunas rocas. Comparado al día de ayer, no es nada. Las horas pasan y no se sienten. Llegamos cómodamente a Punta Escribano, justo antes de Belén, y algunos de nosotros nos detenemos a conversar
y a tomar café en casa del señor Octavio Ortega. Hablamos de la mina, de lo difícil de la vida por acá. El café está buenísimo.

A las 4.20 pm llegamos a Belén, a la boca del río (punto 3 en el mapa). Al otro lado un morro: la provincia de Veraguas. La rodilla derecha me tiene cojeando, pero estoy feliz. Belén es un pueblo grande, relativamente, pero se siente demasiado tranquilo. El pueblo se está vaciando, muchos se han ido a la ciudad de Colón, cuentan. Nos recibe un amigo de Quique, el señor Cornelio Ramírez, un salvadoreño que llegó a principios de los 80 a refugiarse acá de la guerra en El Salvador. Don Cornelio nos abre las puertas de su casa, nos ofrece un baño y su hija nos hace otro arroz con lentejas. De nuevo el generador se prende, borrachos de carnaval por televisión.Varios del grupo se van a la cantina del pueblo a celebrar. Yo estoy demasiado agotado, y prefiero quedarme aquí, cerca del mar.

El viento aquí es intenso, a lo mejor por eso no hay mosquitos. Belén fue el primer intento europeo de hacer un asentamiento en tierra firme en este continente. Es un buen punto final y mi mente anda a millón, hemos caminado por un lugar por el que pocos han pasado y hemos identificado ríos y playas, hablado con gente, sentido el terreno. También hemos caminado por dentro de nosotros mismos. Ahora tengo un gran rompecabezas por armar, pienso aquí sentado, mirando la pista de aterrizaje abandonada en la boca del río.

Tiempo de camino: 5 horas 20 minutos
Distancia recorrida: 15.6 km, entre Petaquilla y Belén
Dificultad del camino: media – playas, algunos senderos sin abrir, costas rocosas

– En base a un informe de Cecilio Benjamin

Enlaces:

Proyecto San Lorenzo, CEASPA

El área incluye a la comunidad que está en la desembocadura del Río Coclé del Norte y unos siete kilómetros de playa en dirección sur-oeste hasta llegar al Río San Roque (ver mapa). El sentimiento de soledad y aislamiento es intenso. Aquí no hay ni gente, es una de las zonas menos pobladas de la república: el corregimiento de Coclé del Norte tiene 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado (comparado con la densidad promedio de la Ciudad de Panamá, 3 906 hab/km² o el barrio de Chorrillo, con 56 580 hab/km²).

Viniendo desde la Ciudad de Colón por tierra, la carretera sólo llega hasta Miguel de la Borda, faltando poco más de 30 km de costa para llegar a Coclé del Norte. [deforestación? o no?] Las autopistas en esta parte de Panamá están hechas de agua: prácticamente todo el transporte de personas y mercancía se hace a través de los ríos navegables y del mar a lo largo de la costa.

El pueblo

Llegando a la comunidad de Coclé del Norte, en el lado derecho (este) del río, no se debe esperar poder llamar a la mamá para decirle que todo está bien. El teléfono público no anda desde que se robaron el panel solar, el radio está dañado hace rato y los celulares sólo sirven para ver la hora. La única manera de comunicarse es conversando (y por teléfono satelital). Tampoco sirve el generador del pueblo, de modo que especialmente en la noche se escuchan los generadores individuales que la gente se ha comprado para poder ver televisión y usar luz eléctrica en la noche.

La gente de aquí (unas 500 personas, más o menos) se dedica más que nada a la pesca y algunos siembran y tienen vacas. Pero parece que sólo hay una persona en el pueblo que sabe ordeñar las vacas y por eso no se puede encontrar leche fresca. Hay que traerla de afuera, como tantas cosas más. Tener tu cayuco o tu panga y un buen motor es esencial, para mover mercancía o para pescar. Últimamente el mar le ha traído bastantes riquezas a este pueblo, por lo que el tráfico de cajas de pinta para suplir las dos cantinas del pueblo se ha vuelto una actividad importante. En el pueblo hay también tres tienditas donde se puede conseguir lo básico.

En este lugar, cómo ponerlo, se podría andar sin cédula. El gobierno se aparece (aparte del representante de corregimiento, que vive ahí) una vez al mes más o menos, en la forma de una súper panga con 600 caballos de motor fuera de borda con cuatro o cinco policías del Servicio Marítimo que patrullan la Costa Abajo y el norte de Veraguas, llegan, conversan con el representante, se comen unos kaprichitos en la tienda y se van. Y la gente vive tranquila sin policía, todos se conocen, los niños corren libres y las palmas están llenas de cocos.

De visita

No existen hoteles ni pensiones en Coclé del Norte. El único lugar para alojarse en el área son las cabañas Las Bahías, en Punta Renegado justo después de Playa Tollosa, hacia el oeste a 15 minutos en panga o una hora a pie [Nota: Las Bahías ha cerrado y ya no es posible alojarse ahí]. Si el mar está tranquilo se puede conseguir que un lanchero haga el viaje por el mar, pero si el mar está bravo cruzar la desembocadura del río se vuelve una aventura para el estómago y los nervios. Para ir caminando se necesita que alguien haga el favor de dejarte en el lado oeste del río e irse bordeando la costa hasta ver la casa de dos pisos donde empieza Las Bahías.

Esta es una playa viva. Varios ríos salen al mar después de bajar kilómetros de montaña, con agua pura y deliciosa. Cuando llueve y se crecen traen cosas del bosque, el mar las recoge y va decorando la playa con semillas, troncos, piedritas de todas las formas. Y botellas de plástico. La única evidencia que va quedando de la sociedad industrial cuando uno camina por esta playa son las botellas de Pepsi de nicaragua, chancletas sin par, juguetes… el mar lo trae de lejos y también del pueblo, porque en Coclé del Norte se deshacen de la basura tirándola al mar.

Las condiciones para acampar son casi ideales, hay varios lugares en la playa donde poner la tienda, madera para fogata por todas partes y agua dulce en alguno de las quebradas o ríos pequeños. Hay mosquitos en la noche cuando no hay viento, aparte de toda clase de insectos exóticos. No se escucharon reportes de picaduras de serpiente, pero sí de alacrán. Ten cuidado de revisar si hay alacranes adentro al ponerte botas o zapatos en la mañana. No uses lociones ni perfumes, que atraen a los bichos, trae repelente y por si acaso, kit de primeros auxilios. El traje de baño es opcional, las playas están desiertas casi todo el tiempo.

Desde Las Bahías o tu campamento se puede ir de expedición a la montaña ya sea subiendo por una quebrada o siguiendo uno de los senderos del Las Bahías. Este es un bosque de verdad, grande y nada amaestrado, se necesita estar en condiciones y llevar botas, que de seguro se van a llenar de agua al cruzar por las quebradas.

Subiendo como una hora por el Río San Roquito se llega a un chorro con un charco grande que es como una catedral de la naturaleza. Debe haber muchos lugares como éste. El bosque en esta parte de Panamá está muy poco explorado y los científicos no saben mucho de qué se encuentra aquí. Al ir a caminar por el bosque averigua si puedes ir con alguien del área que oriente sobre las plantas, las aves y los animales.

ALMANAQUE AZUL ha preparado una lista de aves de Coclé del Norte, en base a avistamientos de gente del área. Es un primer borrador, al cual le hacen falta los nombres comunes en español y requere ser verificado en el campo. Si bajas y usas la lista, por favor envíanos tus observaciones.

Lista de aves de Coclé del Norte, en tres formatos:
Microsoft Excel (XLS, 38 k)
OpenDocument (ODS, 21k)
HTML (41 k)

Surf

La gente de acá recuerda haber visto a un surfero venir y correr olas todo el día en Tollosa. Frente a la boca del Coclé del Norte donde se choca el río con el mar se forman olas bastante respetables. Los mapas de surf de Panamá tienen un enorme vacío en esta parte del país. Si alguien tiene información sobre surf en la Costa Abajo, compártala.

– Lista de aves: Mariano “Chino” Corpa, Sven Schiffer y Alejandra De La Guardia
– Mapa con información de Sven Schiffer