Por ejemplo, había oído sobre La Playita. Escuché que era una playa, algunos decían que ya no existía y otros afirmaban lo contrario, pero todos dejando caer que es peligroso –así son los discursos de los panameños cuando hablan de Colón: nunca se saben bien las cosas, pero se imaginan lo peor. De manera que me hice un idea fantasmagórica y abstracta de este barrio.

Entonces, pregunté a Jorge, ¿usted sabe dónde está La Playita? ¿Todavía existe? ¿Es una playa? ¿Podemos ir allá?

Afortunadamente, el padre de Jorge había vivido en La Playita, y al conocer muy bien el lugar, Jorge nos llevó allá.

Se entra a La Playita en la intersección de la Avenida del Frente con la Calle 7. Allí encontré un barrio informal de casas de madera y materiales de recuperación, y arregladas con un plano ortogonal. Todo a orillas del mar, mirando a la entrada del Canal.

Por casualidad, al momento de nuestra visita llegó una lancha. Jorge ayudó los pescadores a meter la embarcación a la tierra, y sacan su botín: tres pescados. De repente, son cortados a diez metros en el puesto dedicado al efecto ese: venderlo.

Entonces descubrí que La Playita es un barrio de pescadores. No sólo los colonenses compran aquí su pescado fresco sino también muchas cantinas de la ciudad. Así, a pesar de su estatus frágil, La Playita juega un papel muy importante en la ciudad en términos social y económico.

Era el 8 de abril de 2006.

También, La Playita es todavía una playa, porque mientras se pesca allí, los niños siguen bañándose en sus aguas.

– Celine Domengie

Nuestro guía, el Sr Arquímedes nos había llevado primero a su isla, Cartí Yandup, desde el aeropuerto de Cartí, al final del camino El Llano-Cartí. Yandup (también escrito Yantupo o Yantupu) es una isla toda habitada y mantiene muchas de sus costumbres tradicionales. Aquí hicimos una breve parada y salimos hacia nuestro destino final.

El viaje a Cayos Holandeses dura dos horas en lancha. En el camino se aprecian gran cantidad de islas que tienen una casita, hotelitos e incluso algunas que están deshabitadas.

A nuestra llegada nos recibió el administrador de la isla, el Sr Julio, al que con anterioridad el Sr Arquímedes le pidió permiso para poder entrar a la isla. Cuando por fin desembarcamos nos recibió su familia que tiene 7 años de estar establecidos permanentemente en esta isla y otra familia más que emigra cuidando los cocoteros.

De inmediato buscamos lugar para armar nuestros camping. Estas islas son planas, así que ubicar un camping no es ningún esfuerzo, solo hay que tener cuidado con los cocos. Lo que mas queríamos observar era la playa, para así disfrutar de su belleza solo vista por algunos en revistas.

Las últimas islas

La Isla Miriá en los Cayos Holandeses, es una de las últimas islas, y está rodeada de una barrera de arrecifes que sirve de rompeolas del poderoso oleaje del mar Caribe. Sus playas son de arenas blancas, sus aguas son limpias, claras y poco profundas, aptas para el esnórkel, y se pueden observar gran cantidad y variedad de especies marinas. La vegetación de la isla es principalmente palmeras y arbustos. En la marea baja se aprecian llanuras marinas, refugio de vida para erizos, caracoles, cangrejos, estrellas de mar y pececillos.

El principal sustento de esta isla está en los cocoteros y las visitas de los turistas que llegan en sus veleros anclando durante meses en el lugar. El Sr Julio cobra por la estadía y uso de sus servicios, ya que la isla cuenta con agua dulce de un ojo de agua, ofrece comida tradicional como el arroz con coco y pescado ahumado, recién pescado, y hasta lugar para dormir en las tradicionales hamacas. Además tiene a la venta molas y accesorios de chaquiras para llevar de recuerdo.

La noche en la isla Miriá es tranquila, la brisa es fuerte y fría dando poca oportunidad a la presencia de mosquitos. La forma de la playa nos dio oportunidad de prender una fogata con pencas secas y disfrutar de la belleza de la noche iluminada por la luna en compañía de amigos y turistas.

Aquí las horas pasan volando y a pesar que es poco tiempo nuestra estadía el lugar tiene todas las condiciones para descansar y despejar la mente de la cotidianidad.

El segundo día

En la mañana del día siguiente el amanecer parece algo retrasado por efecto continuo de las nubes. Tenemos la sospecha de que lloverá en tierra firme, pero esto no nos impide disfrutar de nuestro ultimo día, el que aprovecharemos al máximo. Tenemos pensado salir al mediodía ya que son 4 horas de camino para llegar a Panamá y no queremos que nos coja la noche en medio camino, es recomendable pasar este camino en el día.

Como ultimas actividades decidimos dar un paseo en bote y ver la pesca artesanal. También aprovechamos para hablar con el administrador de la isla para saber algo mas de sus costumbres y forma de vida. Así nos enteramos que hay familias que se van de isla en isla cuidando de los cocoteros, estas islas están todas bajo jurisdicción de sailas a los cuales hay que pedirles permiso para visitar la isla.

Hay turistas que se quedan viviendo en sus veleros ya que la renta por quedarse es baja (B/. 5 mensual). Han tenido varias propuestas de hacer documentales para filmar su costumbres (casualmente en los días que fuimos tuvieron una propuesta fílmica). En general su isla es privilegiada ya que tiene agua dulce con la que suplen sus necesidades y no tiene necesidad de buscar madera en otro lugar ya que poseen arbustos y cocoteros.

Ya en los últimos minutos después de recoger nuestro campamento teníamos que disfrutar hasta el final de la belleza pacifica y reconfortante del lugar, y despedirnos temporalmente del paraíso. En el camino hacia Yandup el mar se puso peligroso, las olas trataban de voltear a nuestro bote pero gracias al Dios llegamos sanos y salvos después de un buen susto ya que durante 2 horas tratamos de mantener el equilibrio del bote para no voltearnos: toda una aventura.

Pero todo sacrificio tiene su recompensa pues en Yandup nos esperaba una fiesta con chicha fuerte hecha de jugo de caña con café fermentado, y por supuesto una gran comida con langostas ofrecida por las cabañas de nuestro guía celebrando el éxito de nuestra expedición.

Aquí nuestro guía nos ofreció una muestra de su servicio y hospitalidad haciendo de nuestro fin de semana inolvidable. Lamentablemente el día se nos acabó y se nos estaba haciendo tarde para salir así que tuvimos que dejar a la feria y su alegría, pero llevando en nuestras mentes y corazones a Kuna Yala.

– Grupo Juma (Jóvenes Unidos por el Movimiento Ambiental)

Todavía tengo el gozo de ver las mismas 20 casas que cuando tenía 8 años y eso que ya tengo 23. Gracias a que no han llegado los especuladores ni el “desarrollo”, creo yo, la playa El Puerto está libre de contaminación visual, ya que todas las casas están en los límites de construcción.

Todavía están los tres restaurantes de ese entonces, cero basura, ningún problema de falta de luz ni mucho menos de agua por turismo descontrolado. Tampoco, ningún vecino amigable o inversionista buena gente que desee sentirse parte de la playa cercándola o impidiendo el paso.

De visita

En la hermosa Playa el Puerto en marea baja sí que hay playa te digo. Se seca tanto que para poder dar con el agua tienes que echar pata. Pero no te alteres, puedes disfrutar de las riquísimas caletas de agua caliente que se forman por doquier. Además, la entrada del Río Guararé que colinda con la playa se pone buenísima con una mezcla de agua dulce y salada que te llega hasta las rodillas. O bien, puedes disfrutar una caminata que te lleva hasta el mismo puerto donde podrás apreciar el manglar.

Si te toca marea alta, las olas son cheveronas para una mañana, medio día o tarde refrescante aunque no para el surf. Ah por cierto, con marea alta todavía te queda arena para la bronceada y la corrinchada en la arena.

De los tres restaurantes que encontrarás, en mi caso siempre voy al mismo, el de Cachirre. El pescao frito con patacones o papas fritas y ensalada ya sea pargo o corvina oscila entre B/. 2.50 a B/.4.50, dependiendo del tamaño. El cevichito de camarones o de lo que pidas está a dola y las cervecitas a peso. Además, puedes comer longorón al ajillo o en salsa roja, todo bien fresco. Ni hablar de los langostinos, camarones y el mixto de mariscos.

Si ya andas corto y la plata no te da, puedes acampar en la playa con confianza: nadie te cobrará. Eso sí, abrígate porque la brisa es bien fuerte.

Cambia la rutina y explora un nuevo lugar, el Puerto Natural de Guararé. ¡Playas para todos sin derecho a que le pertenezcan a nadie!

Enlaces

ChitreNET: Ciudad de Guararé

Acomodamos nuestro equipaje y bajamos a estirar las piernas. Norma se mueve diligentemente. “¿Qué piensan hacer esta noche?”, pregunta.

Nos miramos unos a otros sin saber qué responder. En verdad no teníamos respuesta alguna. “Si quieren les arreglo para que vayan hasta Isla Cañas, a ver a algunas tortugas desovar”, sugiere.

Otra vez nos miramos unos a otros. Pues claro que queríamos ir.

Un rato después Norma aparece y dice que ya, que todo está listo. “Solo tomen la carretera que sigue y vayan recto hasta que vean una parada media hundida en una cuneta. Ah, y recuerden quitarse los zapatos cuando lleguen allá”.

Sin zapatos

Media hora después estaba al volante sorteando las curvas de una carretera desde la cual se podía ver el reflejo de la luna sobre el mar. Un poco más adelante comenzamos a dudar. ¿Y si nos pasamos? Diez minutos después giré a la izquierda luego de convencerme de que la que tenía frente a mí era la parada correcta.

Nos topamos con una calle sin salida. La luna, plena, espléndida, deformaba las pequeñas montañas a nuestro alrededor. Desde la oscuridad caminaban hacia nosotros una pareja, jóvenes ambos. No decían nada, solo venían hacia nosotros. “¿Ustedes son nuestros guías?”, pregunto.

“Ajá”, contestó el muchacho al cabo de unos segundos que parecieron minutos. “Tienen que quitarse los zapatos.”

Emprendimos la marcha siguiendo a nuestros guías. Él caminaba adelante, con una linterna cuyo bombillo languidecía con cada paso. Nos internamos en un pequeño canal bordeado de mangle. Avanzamos y el nivel del agua subía. En ella se refleja claramente la luna. Por momentos casi no podíamos mantener el equilibrio: un barro suave y pegajoso se filtraba entre los dedos de los pies. Nuestro guía sacudía la linterna, la golpeaba contra la palma de su mano. Terminó apagándose. Ahora caminábamos con el agua a la rodilla. Un forraje de árboles oscurecía el canal. Poco después vimos la pequeña lancha que nos llevará a Isla Cañas. Luego de hacer algunas gárgaras, el motor finalmente se puso en marcha. Por momentos fue preciso apearnos porque el bote se atoraba en las partes del canal con poca profundidad.

Conforme dejamos atrás el canal apareció ante nosotros un paisaje espectacular: el mar, ancho, limpio, iluminado por una luna que podíamos tocar. Al fondo un bombillo encendido: Isla Cañas. Desembarcamos allí y aguardamos una hora hasta que nuestro guía nos indicara la hora de salir hacia la playa.

El refugio

Situada en el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, la isla tiene una superficie de 7,339.58 hectáreas. En 1994 se le designó oficialmente como refugio de vida silvestre. Se trata del más importante lugar anidación de las tortugas marinas en el Pacífico de Panamá, principalmente de la tortuga olivácea (Lepidochelis olivacea, también llamada mulato o golfina).

Comíamos arroz con almeja, pescado frito y patacones en un pequeño rancho, la única instalacion turística de la isla. [Al lado de nuestra mesa un grupo de turistas españoles, jóvenes, se mofaban en voz alta de algunas costumbres panameñas. Pero adoptaban aires de solemnidad cuando la conversación era sobre el Rey o la Reina de España]

Salimos hacia la playa casi con la medianoche y atravesamos la isla. Parte de sus 14 kilómetros de playa se extendían brillantes ante nosotros. Pronto estábamos ante una enorme tortuga que cavaba trabajosamente para poner sus huevos. La observábamos desde una distancia prudente.

Un medio de vida

A unos metros de la tortuga aguardaba un muchacho con una mochila: permanece allí, silencioso, para recoger los huevos. Por años los moradores de Isla Cañas, pueblo de pescadores, han hecho de los huevos de tortuga uno de sus medios de vida. Ello es tan importante que un comité local regula la recolección, de modo tal que ha reservado una parte de la playa en donde no se pueden tomar los huevos. Especialmente durante el mes de noviembre, miles de tortugas llegan al área.

Mirábamos absortos cómo la tortuga dejaba caer los huevos en el hoyo de arena húmeda. Eran blancos, muy blancos, parecidos a esa noche clara en Isla Cañas. El grupo de turistas españoles había llegado y parecía muy sorprendido por lo que veían.

Por momentos me sentí un intruso, sin derecho a presenciar un acto tan íntimo. Pero igual cuando caminamos de regreso, y luego de acompañar a la tortuga hasta que se zambulló en el mar oscuro, pensé que la experiencia que acabábamos de era quizás la mejor vía para establecer un compromiso con la protección de estos seres indefensos.

Casi a las 2 de la mañana estábamos de vuelta en Pedasí. La brisa había cesado, mas no el altavoz que nos recodaba que había fiesta en la escuela.

– Manuel Domínguez
– Fotos por Argelis Ruíz y Raquel Otero
[¿Tienes más fotos de isla Cañas? Envíalas a la dirección que aparece abajo]

Enlaces:

Ambien-tema: Comunidades costeras de Panamá protegen y se benefician de las tortugas marinas
ANAM: Isla de Cañas
La Prensa: Venta de huevos de tortuga representa buenas ganancias para Isla Cañas

El pasaje costaba 10 balboas, me dijeron. Me senté ahí mismo en el Terraplén con mi mama a esperar a que saliera y cuando me avisaron fue “vámonos”.

Había invitado a mi querida madre para que me acompañara en este viaje, porque estaba segura de lo hermoso que tenía que ser ese lugar. Aparte me brindaba una buena oportunidad para tratar de ayudar a mi ma con su terrible miedo a viajar en lanchas al no saber nadar. En fin, estaba segura que sería toda una aventura para las dos el irnos a un lugar sin saber nada de él.

Primer día: atardecer en el mar

Estaba atardeciendo cuando salimos. El bote era una panga de esas de fibra de vidrio, íbamos como 11 personas adentro. Al mirar hacia atrás fue la mejor vista que he tenido de la Ciudad de Panamá. Después que nos alejamos sólo se veía la parte de arriba de los edificios, era como si la ciudad estuviera flotando sobre el agua.

El viaje duró tres horas y media y fue tranquilo, no hubo marejada ni olas ni nada. Tienes que ir preparado con un plástico, porque eso sí, te salpica bastante el agua.

Cuando llegamos ya era de noche. Los boteros iban para Costa Esmeralda, otro pueblo en la Isla del Rey, como a dos horas y media más de camino. No se puede entrar al pueblo mismo de San Miguel en marea baja, así que fueron y me dejaron en un islote. En la noche, las luces del pueblo se veían a lo lejos, yo no sabia a donde ir desde ahí, y resulta que los boteros hasta ese momento pensaban que yo era de San Miguel. Por suerte me acompañaron, caminando como 300 ó 400 metros y en menos de diez minutos estábamos en el pueblo.

Era un jueves, en San Miguel se veía vida de playa, había música y todo. Rápidamente conocí a un grupo de pelaos del pueblo que nos llevaron directo al hotel, que está en la parte de al frente de la isla, donde están paradas todas las lanchas.

El hotel en sí es sencillo, pero está cómodo y perfecto para lo que necesitábamos: una cama, un abanico, una silla y una mesa. Desempaqué mis chécheres y me llevaron a lo que era el centro de distracción y entretenimiento del pueblo, ahí hay un billar y como dos cantinas. Te puedes tomar las pintas barato, tranquila, chévere. De ahí un par de vueltas con los locales y de regreso al hotel.

Segundo día: conociendo las playas

Me paré en la mañana y la muchacha que atendía el hotel nos llevó a un restaurante a tres minutos del hotel para desayunar: B/.1.60 por un comidón. De ahí fui con mi madre a caminar por la costa en la parte del frente y llegué a una playa que se llama Santana: wao! arena dorada, un color increíble. Es una de las playas más grandes del área.

Ahí me la pase caminando por la playa, recogiendo mi par de conchitas y hablando con mi mamá sobre si nos daría tiempo para caminar hasta un pequeño manglar que se encuentra unos 200 metros a un lado de la playa. Teníamos que ir antes que la marea subiese demasiado como para pasar por la costa o si no intentar un camino que comunica la playa con una parte del pueblo donde hay unas casas relativamente cerca. Con un único y pequeño problema, no teníamos ni idea de cómo entrar a ese camino ni mucho menos donde saldríamos. Solo me habían comentado que existía. Al fin decidimos apurar el paso y así logramos pasar de vuelta por la orilla.

Hay una parte de la playa que es toda de las conchas de las perlas que han sacado, toda la playa brilla con el color del nácar. No sé qué profundidad será esa capa de conchas. Me cuentan que todavía sacan perlas, cada cierto tiempo vienen gringos que compran los tarritos de rollo de película llenos por la mitad de perlas a B/.30. Me parece que se aprovechan.

Cuando baja la marea en San Miguel hay una parte frente al pueblo en donde la arena está más arriba y se forma un caminito que va por el medio del mar y conduce a los islotes donde nos habían dejado la noche anterior. Conecta con el primer islote, de ahí el islote tiene otro camino que también se abre solo con marea baja y llegas al islote de afuera, con estas lajas enormes todo alrededor. Le dí la vuelta y caminé por el monte, hay muchas aves en este islote.

Caminando se me fue el tiempo y al final tuve que correr al islote de adentro antes que se me cerrara el caminito. Con el poco tiempo que me quedaba caminé el otro islote, la parte de atrás es impresionante con sus lajas… Sentada ahí en las piedras tienes la vista de las islas cercanas. Me eché un rato a tomar el fresco y al final tuve que correr de nuevo de regreso al pueblo antes que se cerrara el camino.

Cuando regresé me fui a hacer mi gira por el pueblo y a conocer gente. Me encontré con los amigos que había hecho la noche que llegué y me quedé con ellos un buen rato: tenían los cuentos de marino, “me encontré con un tiburón de cinco metros”, “una vez me cogió una mantarraya”, “la vez pasada agarré un pez de nosecuanto” y ese tipo de historias.

Autopista de ballenas

Me contaron que desde ahí se ven las ballenas, hay un corredor de ballenas por donde pasan. Los pescadores tienen un librito de ballenas de la Fundación Yubarta, una organización que trabaja aquí y en Colombia sobre el corredor marino, la protección de los hábitat de las ballenas… Ellos llegaron allá a dar un par de charlas a la gente, a hablar de temas de contaminación de las playas.

Y de verdad que allá la playa y el agua están muy limpias, la gente se baña ahí mismo donde están los botes, y ahí mismo se parquean los viejos a ver a los niños jugando. Qué vida más linda. Si tienes suerte hasta te prestan una de sus pangas. Los pelaítos cogían una panga y se iban remando al islote y hasta le daban la vuelta. A mi me dio miedo ir…

Fui a cenar al mismo restaurante. La señora la botó, me hacía mi comida vegetariana y todo. En el plato me ponía arroz, menestra, tomate y tajadas, y con una cervecita ahí, yo estaba en el cielo.

De ahí al hotel a bañarme, cogí un cinquito y en la noche al billar con los pacieros del pueblo. Buena fiesta, conversadera, bailadera. Hay una cantina justo al frente del billar, cuando el billar se está muriendo van para la cantina, ahí a bailar y a echar los cuentos.

Tercer dia: el pueblo es grandecito

Me desperté y me quedé un rato conversando con los dueños del hotel, que eran bien pacieros. Fui, desayuné y me quedé donde está la iglesia, en la parta alta del pueblo. Ahí hay sus sillitas, la gente se pone a jugar cartas y dominó, me senté y me puse a chiliar la vista, que estaba muy buena. Llegaron los pelaos y ahí nos quedamos conversando.

En la tarde me llevaron a hacer un tour por partes del pueblo que no conocía. El pueblo es grandecito, te pierdes y todo, tienes que tomar referencia: “la casa celeste del caminito azul”.

Hay sus callecitas, hay calles hasta para carros, que hay como tres, como el picop que baja a buscar la mercancía cuando llega. La calle va casi hasta la arena misma.

En la tarde subimos a donde está la pista de aterrizaje, justo al lado está la cancha de fútbol, y en el día es como el centro de acopio de todos los pelaitos que llegan ahí a jugar al cuadro. También es un buen punto para chilear, hay una casetita al lado de la pista, si quieres leer un libro y tienes también vista al mar.

Si caminas hasta la mitad de la pista de aterrizaje a mano derecha hay otro caminito que comienza bajando en medio de los árboles y llega a una playa que le dicen La Playita, es pequeña pero muy sólida. Me llevé mi libro, mi botellita de agua, merienda y la cámara y ahí me senté a pasar mi tarde, cogiendo sol. Yo era la única en la playa.

Cené con los pelaos del hotel en la misma fonda, que está bien linda, tiene una televisión y un equipo de sonido y una choza con hamacas afuera para reposar y coger la brisa después de comer.

Pasé un buen rato hablando con la señora de la fonda y su esposo, que me explicaban sobre los otros pueblos de Isla del Rey. Es posible caminar, son
como dos horas o tres para llegar al siguiente pueblo. Más fácil en realidad sale encontrar a alguien que te lleve en lancha, le das para la gasolina y algo a él y te lleva.

La tarde la pasé dando clases de natación a mi mamá ahí en la parte al frente del pueblo. El agua está a la temperatura perfecta o al menos así la sentí yo, y súper limpia también, así que me pareció una buena idea darme un chapuzón con mi madre y de paso darle un par de tips para perder el miedo al mar. Ahí pasamos un par de horas, hasta que mi mamá tomó más confianza y la tripeó.

Cuarto dia: La Araña

Al día siguiente fui al río, es pequeñito pero vas caminando por todo el río como media hora y llegas a una caída de agua, un pozo en medio de los árboles: no hay nadie por ahí, transparente y hermoso, no es muy hondo, quedas como hasta el pecho de agua. Recomiendo llevar lonche allá, para pasar el rato.

Fui con mi pana Tomy “La Araña”, un muchacho del pueblo que conocí casi en cuanto llegué, él fue uno de mis guías por el pueblo, me dio datos valiosos del lugar, y fue el que me hizo el favor de llevarme hasta ahí. Nos quedamos chileando el río algunas horas. Se la pasa bien en este lugar, puedes bañarte, ponerte a explorar los alrededores del río o simplemente acostarte en una piedra a disfrutar de la brisa. Este spot se llama El Cantil y lo recomiendo altamente. Nos fuimos de regreso antes que cayera la noche.

La muchacha del hotel me dio la dirección de la casa de la señora que maneja las reservaciones del avión. Hablé con ella, reservé mi cupo y el avión llegó como a las 4 de la tarde.

Cada vez que llega el avión, desde que se escucha el motor en la distancia comienzan a correr todos los niños y se forma la algarabía. Jugando con los niños y despidiéndome de ellos me subí al avión.

Fue aterrorizador el viaje, porque cuando íbamos bajando a hacer la escala en San José, la brisa era mucho más fuerte y el avión se estremecía como si fuera de cartón… ya después viendo el paisaje bajaba el susto. Hicimos escala en la isla de San José y en menos de cinco minutos despegamos de nuevo y no fue tan malo después de ahí, y en 20 minutos estábamos en Albrook.

– Fany McGhan

Hasta el 1° de mayo de 2006, tanto para mí como para muchos de mis amigos, Miramar era un nombre desconocido. Gracias a un reportaje de los congos de Miramar transmitido por una televisora local, pude ver en video un mar que me embrujó y llevó a tomar la decisión de emprender junto a mi grupo de amigos la travesía de conducir mi carro y explorar, descubrir ese rincón que no conocíamos.

Comenzando la aventura

Muy temprano en la mañana de ese día salimos con rumbo conocido pero sin saber como sería la carretera ni a donde llegaríamos incluso sin saber donde dormiríamos pero seguros que valía la pena iniciar esta aventura.

Es así como emprendimos el viaje y llegamos al cruce en forma de “Y” que da hacia Isla Grande a la mano izquierda y donde había un letrero que indicaba que a la mano derecha se iba hacia la Costa Arriba, después de tramos buenos y no tan buenos en una carretera con muchas pendientes, bajantes y curvas, llegamos al tramo en construcción que cuando se encuentre listo no tendrá nada que pedirle a la carretera que actualmente lleva a Pedasí en la península de Azuero, esta carretera nos llevó a Miramar y a Cuango (el último confín de tierra firme con calle accesible en la Costa Arriba). En el camino pudimos ver miles de cangrejos salir y muchos lugareños con sacos llenos de estos, tanto para consumo personal como para la venta. Es fascinante ver el colorido de estas criaturas moviéndose en el pavimento.

La calidez de la costa

El lugar es simplemente espectacular y tiene unos paisajes increíbles. Al llegar disfrutamos un atardecer muy cautivador, el cual inmortalizamos digitalmente. Sus playas son en esencia calmadas se llega caminando o en carro y cada cual se dispone a disfrutar de los arrecifes de coral si asi lo desea, de tomar el sol o simplemente de estar allí descansando haciendo nada o leyendo un buen libro.

Aunque existen residencias privadas de veraneo o fines de semana muy bonitas, Miramar, el poblado, es esencialmente un pueblo de pocos residentes, gente común y corriente pero muy dispuesta a atender a sus visitantes con la calidez y amistad propia de la gente de costa.

Existe un hotelito muy cómodo de 7 habitaciones al cual se puede llegar sin mayores complicaciones, Paraíso Panameño, administrado por una pareja de franceses que te fascinarán con sus historias para llegar a establecerse en Miramar. El hotel cubre las necesidades de los visitantes e inclusive tienen restaurante, piscina. Allí los atenderán como si los conocieran de siempre, los precios son accesibles y las habitaciones tienen baños higiénicos con agua potable, luz, abanicos y una vista muy linda al mar. Inclusive por un precio módico, puedes poner tu tienda de campaña en los terrenos del hotel. Para reservar llama al tel 6689.4943 y te comunicas con Sergio o su esposa.

Belleza y simplicidad

Miramar es una comunidad que ha sido bendecida con una enorme cantidad de cangrejos, que al llover y luego calentar el sol, se ven en cada lugar y lo menciono nuevamente porque la comida en la Costa Arriba es deliciosa. De hecho disfrutamos en el hotel de una comida con arroz con coco, picantito y cangrejo que para que contarles. O si lo prefieren pueden comer en la fonda del pueblo, igual de rico y más económico. Preguntando entre los lugareños encuentras quien siempre prepara “comida para vender” que es otra opción.

Durante la tarde bajamos al pueblo a pasear y la tranquilidad fue nuestra compañera, la buena conversación con la gente amistosa fue motivo de interés y aunque no pudimos ver bailar a los congos ese día, en la comunidad pueden sorprenderte con una exhibición de bailes congos llena de belleza y simplicidad. De hecho, los congos de Miramar tienen un CD que puedes comprar en el pueblo para llevar contigo la música de ese lugar mágico que tiene nuestro país.

No hay que salir de Panamá para disfrutar de la hermosura de estas playas que espero puedan conservarse así indómitas y naturales. Solo anímate, invita a tus amigos y vive una experiencia inolvidable en Miramar. No olvides llevar tu repelente, agua embotellada y burundangas si no puedes vivir sin ellas, por lo demás no te preocupes — allí radica la aventura.

Disfruten Panamá es hermoso y único, conozcan Miramar. ¡Seguro regresarán!

– Irasema Rivas

El eterno viaje y el mal estado de la carretera eran compensados con los hermosos paisajes de nuestra costa caribeña, pasando por Portobelo, Nombre de Dios, Palenque y Miramar.

Entre saltos y demoras provocados por el deterioro del camino (y eso que viajaba en un 4 x 4) llegamos a Miramar, un pequeño pueblo a pocos minutos de Cuango. Eran las 6:00pm, y el hambre azotaba, por lo que decidimos cenar en la fonda/tienda recomendada del lugar. La mesa grande de comedor, a orillas de la playa, sus sillas de estilo único y la hermosa vista de mi Caribe, brindaban un espectáculo sin igual. La cocinera del lugar, nos brinda un menú propio de la región, envidiable para cualquier restaurante de la capital, por el módico precio de B/.2.00 ordenamos un plato que incluía ensalada de repollo, arroz con coco y 5 langostitas. Servida la cena pensé que todo el viaje y la saltadera había valido la pena (definitivamente no sabía lo que me esperaba). La sazón nos llevó a comer el resto del viaje a orillas de la playa: comidas con pulpo y pescado frito remataron el fin de semana.

Entrada la noche llegamos a Cuango. Era verano, la mejor época del año para acampar (aunque en el Caribe contamos con lluvias todo el año). Dado lo inhóspito del lugar, fuimos equipados con todo lo necesario para sobrevivir: tienda de campaña, agua embotellada, pailas, repelente, linternas, machetes, radio, hamacas y demás implementos recomendados en el almanaque. Armamos el campamento y descansé toda la noche.

Al despertar, las palmeras y el mar Caribe, que se perdían en el horizonte, me dieron los buenos días. La hamaca y el radio, me hicieron compañía en mis días en Cuango. El mar picado me impidió disfrutar más de la playa. Sin embargo, en estas playas hay playa para todos los gustos, dependiendo de la época del año. Durante los meses de noviembre-abril y de julio-agosto, una brisa hacia la costa provoca oleajes ideales para los amantes del kiteboarding y el windsurfing. En los meses de mayo-junio y agosto-noviembre, la brisa hacia el mar provoca un fenómeno que los locales llaman “la calma”, en donde el espejo del mar lo hace ideal para la pesca; con la entrada de una que otra marejada, llega a ser el paraíso del surf. Recomiendo acampar entre los meses de agosto-noviembre, que aunque lluviosos, son perfectos para realmente disfrutar del mar.

Para descansar del intenso sol y el agua salada, a 10 minutos en auto se encuentra el río Cuango. Entrada la tarde, manejamos hacia el río a través de un camino supremo, con una vegetación de un verde y una profundidad indescriptible, propia de nuestras selvas tropicales. Brinda además observación de aves de clase mundial con más de 30 especies de aves distintas (algunas ausentes en los parques cercanos a la ciudad). El fondo de gravilla del río y la claridad y temperatura del agua, nos permitió disfrutarlo cómodamente logrando su cometido: te relaja, te refresca y te limpia mientras el entra la tarde despidiendo al intenso sol.

Y así, se repitieron mis noches y mis días en Cuango, es un lugar mágico que definitivamente hay que ir a conocer.

– Alexa Lara

Contacto en Cuango Point: Alberto Montenegro, 6611-6093

***

Cuando a la gente se le habla de Kuna Yala, eso les suena a un lugar muy lejano y misterioso, de donde son los Kunas. Sin embargo, Kuna Yala, aunque sí es misterio, no es tan lejos.

A nosotros, del equipo de monitoreo de Oilwatch Panamá, que fuimos a investigar en la región sobre una posible exploración petrolera por parte de la empresa transnacional Circle Oil, nos pareció fácil el viaje. Cualquier panameño puede intentarlo.

Una puerta a Kuna Yala

Una vía fácil y barata es por el pueblo colonense de Miramar en la Costa Arriba. Puedes tomar un autobús Panamá-Colón, que te cobra dos dólares con cincuenta centavos. Ya en la terminal de buses de Colon, pregunta donde están los buses que van a Costa Arriba, y que pasan por el pueblo de Miramar, en el camino pasas por Portobelo, y varios otros pintorescos pueblos de la costa arriba Colonense. En casi tres horas estarás en Miramar para llegar a Kuna Yala hasta por menos de diez dólares.

Miramar es un pequeño poblado con el inconfundible sabor costero afrocaribe, con un muelle donde se abastecen de mercancía y transporta personas a todos los pueblos costeros cercanos. Desde el pueblo de Miramar puedes localizar un bote que vaya a Kuna Yala. Siempre es bueno madrugar, pues casi siempre los botes que vienen de Kuna Yala a proveerse de mercancía lo hacen entre las seis de la mañana y las dos de la tarde, luego de ese horario es difícil conseguir bote, y lo más seguro es que te debas quedar una noche en Miramar (ver nota a la derecha).

Llegando al archipiélago

De Miramar se hacen dos o tres horas, dependiendo del tiempo, bordeando la costa hasta la entrada al archipiélago de las Mulatas región de Kuna Yala. Uno lo nota porque de pronto empieza una misteriosa quietud de las aguas, y el inicio de una cadena de arrecifes que da al mar un tono azul verdoso.

Inmediatamente se entra, ya en el horizonte vemos palmeras clavadas en el océano, pero poco a poco distinguimos que son islas muy pequeñas regadas a lo largo de la costa, luego se ven las antenas de radio de El Porvenir, isla administrativa de la Comarca Kuna Yala. Toda embarcación local o de fuera que quiera entrar en la región de la Comarca debe pasar primero a registrarse en El Porvenir, así mismo las personas. A los de fuera le cobran un impuesto de entrada de dos dólares por cabeza si no te vas a quedar en hoteles, si te quedas en alguno, eso lo cubre el costo, que puede estar entre los veinte y los cuarenta dólares por cabeza la noche, pero cubre además un paseo por islas cercanas, y tres comidas.

Otra cosa que deben saber es que no se puede acampar en ninguna de las cientos de islas del archipiélago, al menos que sea una situación especial para las autoridades de la Comarca; según nos dijeron es por la seguridad de los posibles campistas o como prevención de delitos. Si se dejara acampar en las islas desiertas, por ejemplo, todo el mundo iría acampar produciéndose un desorden, ya que es una extensa región.

Para los que piensan que la estadía puede ser un poco cara; sí realmente lo es, pero vale la pena. Lo más fácil lógicamente es tener algún amigo Kuna que te invite a su casa en la Comarca, pero igual debes pagar los impuestos, y respetar las leyes de cada isla, ya que cada isla tiene ciertas reglas, nada extremas, pero si necesarias para mantener el orden según nos explican. Recordemos que este es un territorio legalmente con cierto nivel de autonomía frente al estado panameño.

Cerca de El Porvenir, están algunas muy pequeñas islas desiertas que le recuerdan a uno a El Principito, están Nalu Nega, Soledad Mandinga, Wichub Wala, y otras, que son como la puerta de entrada al archipiélago.

Las playas sin nombre

En Kuna Yala playa es playa. Decenas de pequeñas islas desiertas cada una con sus playas. Son tantas que la gente ni les ha puesto nombre a todas. Son playas de la arena más blanca que uno se pueda imaginar. Contrastan con la continuidad de los arrecifes. Son Playas de costa poco profunda, está de más decir que están ideales para practicar el buceo y para los que le gusta pescar. Si no llevas equipo de buceo lo puedes alquilar, algunos hoteles los alquilan por unos cinco dólares todo el equipo.

Lo que si no veremos son buenas olas debido a la faja de arrecifes del archipiélago, es decir, que aunque no sean buenas para el surf, si se puede practicar muy bien deportes de remo y natación. Por estas características no es difícil ver de vez en cuando media docena de veleros y yates parqueando frente a las islas.

El único problema con Kuna Yala es que cuando se está allá, no nos parece salir de ahí más en la vida, y peor si le gusta a uno el pescado.

Enlaces:

Oilwatch Mesoamérica
Instituto de investigaciones Koskun Kalo, una entidad académica y técnica del Congreso General de la Cultura Kuna

lunes 13 de febrero de 2006
Llegando al arcoiris

Son las nueve de la mañana, mientras esperamos en Coclesito a que llegue suficiente gente para hacer el viaje en cayuco por el río Coclé del Norte, alguien coge la guitarra y se pone a cantar canciones viejas. El señor Guillermo Ríos, a quién todos llaman Trespatines, viene de Chiriquí y es algo así como el cantante de mayor renombre en el área.

Ya estamos lejos de casa. Primero llegamos a Penonomé y luego cruzamos la cordillera central. El trayecto a Coclesito es parecido a cuando uno va a Bocas: subiendo, subiendo, subiendo hasta un bosque nuboso, espeso y frío, y después, bajando, bajando, bajando, estábamos ya más Caribe que Pacífico.

Convenientemente el único sitio techado al lado del puerto es una cantina, así que nos pusimos a tomar las últimas pintas antes de llegar al Encuentro Arcoiris. Todos le pagan cervezas a Trespatines y él no para de tocar y cantar, pasando las horas húmedas y calientes de la mañana.

Como a eso de las 11 nos montamos al cayuco, llegamos a Coclé del Norte y empezamos a caminar hacia el campamento. A las cuatro y media de la tarde llegamos al Arcoiris (punto 0 en el mapa). Anoche fue la fiesta de la luna llena y luego, en la madrugada cuando todos dormían, llegó la marejada (dicen que por el fenómeno de La Niña) y varios tuvieron que salir corriendo con sus tiendas de campaña, dejando atrás en la oscuridad chécheres que el mar se llevó. Todo era desorden y estábamos cansados del viaje.

La expedición tendrá que retrasarse hasta que el mar se calme.

jueves 16 de febrero

Ya es hora de ir planeando la caminata. ¿Hasta dónde? Sería interesante llegar a la boca del río Petaquilla, amenazado por la mina que quieren abrir en el cerro de donde nace. Viendo los mapas parece estar a un día de camino, y pienso que podríamos llegar un poco más allá: al río Belén, que divide a la Costa Abajo de Colón del norte de Veraguas.

sábado 18 de febrero
Fiesta en el pueblo

Hay torneo de sofbol, los equipos de las comunidades cercanas vienen a Coclé del Norte y en la noche hay congos. El camino al pueblo desde el campamento parece mucho más corto que hace una semana cuando venía con la mochila llena de comida.

Llegamos al campo de béis y el rugido del Caribe se transforma en Vallenato, en risas y en cerveza. Me pongo a hablar con un tipo bajito, cuarentón y de sonrisa grande, Hill. Le cuento de la idea de hacer una caminata a Belén.

“¿Qué?”, dice Hill, con una mirada que reserva para los forasteros que hablan estupideces.

“Queremos caminar hasta la boca del río Belén.”

“¿A pie? ¡Ustedes están locos!”

Y me cuenta que hace muchos años tuvo que venirse caminando desde Belén y juró jamás volver a hacerlo. “Eso está bien lejos. ¿Por qué mejor no se van en bote?”

Hay que recordar que las escalas de tiempo-espacio en la ciudad y en el campo son muy diferentes. Si alguien por estos lares te dice por ejemplo que algo está “ahí mismito”, ya se sabe que eso significa por lo menos 3 horas de camino. De manera que si alguien te dice que algo está bien lejos, te lo tomas muy en serio. Hill me presenta a Quique, jugador estrella del equipo de Coclé del Norte. “Él sí te puede llevar allá”.

Quique parece buena gente y que sabe lo que dice. Y no le parece tan descabellada la idea. Acordamos que él será nuestro guía y que partiremos después del juego del otro sábado.

lunes 20 de febrero
El anuncio

Buscando voluntarios, a la hora de la comida en el Arcoiris anuncio que estoy organizando una caminata para conocer un poco más de estas playas, que sí, que el proyecto ALMANAQUE AZUL, que sí, etc etc, y que serán de dos a tres días de camino. Unas cuantas manos se levantan y después de la comida tenemos una reunión con mapas y demás.

miércoles 22 de febrero
El día del culillo

Ya son ocho los que se están en la lista. Un tico de los del equipo insiste en que le consiga un machete o si no, no va. Y me pregunta: qué vamos a comer, ese guía de dónde lo sacaste, tú has hecho esto antes, qué hay allá en Belén, conseguiste la soga que te pedí para cruzar los ríos, que me digas qué vamos a comer. La gente se está tomando la cosa súper en serio. “La expedición”, le dicen. Los locales siguen incrédulos. Y yo comienzo a ponerme nervioso, el camino es largo y peligroso, pienso. ¿Y si a alguien le pica un culebra? Podría aparecer gente mala en medio de la nada. ¿Y si nos sale el gato? Además sólo me vine con un par de chancletas.

Yo miro los mapas y trato de imaginar cómo será.

domingo 26 de febrero
DÍA 1

Esperabamos al guía el sábado en la tarde, pero el partido de sofbol acabó tarde y la fiesta estaba demasiado buena allá en Coclé del Norte. Nada sale como se planifica, no nos queda otra que esperar hasta el dia siguiente.

El equipo consiste en diez personas, siete hombres y tres mujeres; cinco panameños, dos ticos, una gringa, una japonesa y una alemana. Miho, la japonesa, viene descalza, yo con mis chancletas Jumbo, los demás en zapatillas o en botas y la marea subiendo.

Es un día lluvioso. A las 9.45 am empezamos a caminar. Al principio todo es arena y tranquilidad, pero pronto llegamos a una parte donde no podemos seguir y nos toca caminar por un “pretil”, un morro de barro con un senderito resbaloso a lo largo de un precipicio, con olas rompiendo abajo. Nada relajante, pero es una pequeña idea de lo que se nos viene.

Llegamos a la casa de la tía de Quique en el río Calzones, para buscar machetes y tomarnos unos cafés. La gente sigue riéndose o poniendo cara de susto cuando les decimos que vamos a Belén. El camino es relativamente fácil, José lleva el GPS y vamos marcando la ubicación de las casas, los ríos y de las quebradas.

Como a las dos de la tarde llegamos a Caimito, al lado de la boca del río del mismo nombre, donde dicen que no se puede nadar por los tiburones. Pasamos por el medio del pueblo y llegamos a una tienda a comprar burundangas. Todavía no estamos muy calientes y estamos descansando demasiado, pero igual el pueblito es interesante. Un señor nos cruza la boca del río en su cayuco y seguimos caminando por playa Rincón.

Un par de horas más tarde llegamos a nuestra meta de hoy: el río Rinconcito, donde está la casa de Fernando Ortega, muy feliz de tener visitantes, casi nadie pasa por aquí (punto 1 en el mapa). El Sr. Ortega vive en esta playita hermosa con su mujer, sus hijos y sus nietos desde que se vino de Coclé hace más de 12 años. Su esposa nos hace un arroz con lentejas con las provisiones que llevamos.

Al caer la noche, un fenómeno que después se me hizo más familiar, Fernando enciende su generador de gasolina para poder ver la tele. Están pasando un programa sobre unos gringos que juegan hockey. Qué cosa más rara. Se acaba el programa y comienza La Cáscara, con escenas de borrachos en medio de Las Tablas. ¡Ah! Verdad que es carnaval…

Tiempo de camino: 5 horas 40 minutos
Distancia recorrida: 16.4 km, entre San Roquito y Rinconcito
Dificultad del camino: media – mucha playa, algunos senderos, un par de precipicios

lunes 27 de febrero
DIA 2

Anoche decidimos quedarnos medio día por acá por Rinconcito para conocer las playas del área. A las 6 de la mañana estábamos tomando café, desarmamos el campamento y empezamos a caminar a las 9.30. Nos vamos por el sendero y bajamos a una mini playa un poco más allá, playa Portete. Algunos subimos la quebrada con don Fernando para visitar una cascada y otros, simplemente se quedan en la playa tomando agua de pipa.

Durante este viaje el coco ha sido alimento básico y una importante fuente de agua. Yo aprendí a golpear pipas contra una roca y a pegar la boca al chorro de agua que sale por las rajas, pero donde hay machete nunca falta alguien que quiere abrirte una pipa. Con el coco se hace aceite también, para freir plátanos y hacer arroz. Están por todos lados y salen gratis.

A partir de Rinconcito el camino se vuelve más difícil. Hay varias partes donde Quique y el tico del machete van abriendo trochas, más caminitos de lodo, precipicios, miles de las plantas con espinas asesinas, kilómetros de playas rocosas y árboles enormes.

A mitad de la tarde mis Jumbos murieron, sigo caminando descalzo y pensando por qué no me compré unas botas de caucho allá atrás en Coclé del Norte. A juzgar por lo que se ve en el interior del país, la bota de caucho es el mejor zapato para caminar por la montaña y por los ríos. No pesan mucho y se secan rápidamente. Sufro en silencio y juro nunca más salir en caminata solo en chancletas.

No encontramos a nadie en el camino. Este segmento de la costa está prácticamente deshabitada, casi no hay playas de arena y probablemente es imposible llegar en bote. Voy entre los últimos del grupo, con mis pies de ciudad adoloridos, sientiendo como si mi mochila estuviera llena de piedras.

Llegamos a Petaquilla casi de noche (punto 2 en el mapa). Los primeros que llegan al caserío no son recibidos de manera muy amistosa. La primera sospecha es que se trata de bandoleros. ¿A quién más se le ocurre caminar por aquí? Pero todo está bien, las cosas se resuelven hablando, y quizá también porque van mujeres en el grupo los ánimos se calman. El señor Elías “Papito” Mata nos recibe en su abarrotería y nos brinda una casa para quedarnos a dormir.

El viento no para de soplar, pongo la tienda al frente de la casa, detrás de unos arbustos. La esposa de Papito nos cocina. Estamos absolutamente exhaustos, yo estoy cojeando de la pierna derecha. Simona tiene una infección en la cara y tiene el ojo izquierdo hinchado, pero se rehusa a tomar antibióticos.

Tiempo de camino: 6 horas 20 minutos
Distancia recorrida: 8.6 km, entre Rinconcito y Petaquilla
Dificultad del camino: alta – senderos sin abrir, espinas, precipicios, costas rocosas, muy poca playa

martes 28 de febrero
DIA 3

Hoy nos despertamos a las 8 de la mañana y nos sorprenden con café y hojaldras. “¿Usted cree que llegamos hoy a Belén?” Le preguntamos a Papito. Levanta las cejas como quien dice ya se verá. Los estimados de tiempo varían entre hora y media a cuatro horas de camino. Quique dice que ya pasamos lo peor, que el camino es mucho más fácil a partir de ahora.

Desarmo la tienda y me voy a tomar fotos. El gobierno está impulsando la apertura de una enorme mina de oro y cobre en el cerro Petaquilla, y la gente de toda el área está preocupada por lo que pueda pasarle a los ríos. Pero Petaquilla siempre ha sonado como algo lejano, en medio de la nada, de manera que poder ver y fotografiar la desembocadura del río y la playa le pone un poco de realidad al concepto. Es bueno conocer algo si queremos protegerlo.

Aquí en la costa sólo hay unas cuantas casas, el pueblo más grande está más adelante. Un poco preocupados por el tiempo, salimos apresuradamente y a varios se nos quedan cosas atrás, un pantalón, una linterna, una toalla. A lo lejos se ve un cerro pelado. “Esa es la boca de Belén”, dice Quique. Se ve lejos, pero se ve.

Tenemos dos horas de camino de pura playa hasta llegar a Palmilla, una comunidad de unas 300 personas en la costa y a lo largo del río. Quique nos cruza en un cayuco que descansa a la orilla del río. La gente aquí ya no se sorprende de que vayamos a Belén, más bien no pueden creer que venimos caminando desde Coclé del Norte. Esto es una buena señal.

Pero igual, el recibimiento es menos apoteósico de lo que hubiera esperado, la gente demuestra más bien desconfianza. Casi todos los forasteros que se aparecen por acá están comprando tierras o haciendo averiguaciones para la Autoridad del Canal o la mina. Prácticamente nadie llega simplemente para conocer. Nuestra expedición tiene un problema: vamos demasiado rápido, no nos detenemos suficiente tiempo en cada lugar para conocer a la gente. Compramos un par de cosas si hay tienda, tomamos fotos, yo saco mi cuadernito negro, hago preguntas, tomo notas, reparto tarjetas de ALMANAQUE AZUL y nos vamos.

Además como buenos inexpertos, nos vinimos con un presupuesto muy bajo, y me hubiese gustado poder pagar más a las mujeres que nos cocinaron y a los señores que nos prestaron un espacio para dormir. Especialmente si estamos hablando de beneficiar a las comunidades locales con el turismo. Otra lección más para la próxima.

Salimos de Palmilla y la verdad el camino sí es más facil. Playa, sendero, playa, sendero y algunas rocas. Comparado al día de ayer, no es nada. Las horas pasan y no se sienten. Llegamos cómodamente a Punta Escribano, justo antes de Belén, y algunos de nosotros nos detenemos a conversar
y a tomar café en casa del señor Octavio Ortega. Hablamos de la mina, de lo difícil de la vida por acá. El café está buenísimo.

A las 4.20 pm llegamos a Belén, a la boca del río (punto 3 en el mapa). Al otro lado un morro: la provincia de Veraguas. La rodilla derecha me tiene cojeando, pero estoy feliz. Belén es un pueblo grande, relativamente, pero se siente demasiado tranquilo. El pueblo se está vaciando, muchos se han ido a la ciudad de Colón, cuentan. Nos recibe un amigo de Quique, el señor Cornelio Ramírez, un salvadoreño que llegó a principios de los 80 a refugiarse acá de la guerra en El Salvador. Don Cornelio nos abre las puertas de su casa, nos ofrece un baño y su hija nos hace otro arroz con lentejas. De nuevo el generador se prende, borrachos de carnaval por televisión.Varios del grupo se van a la cantina del pueblo a celebrar. Yo estoy demasiado agotado, y prefiero quedarme aquí, cerca del mar.

El viento aquí es intenso, a lo mejor por eso no hay mosquitos. Belén fue el primer intento europeo de hacer un asentamiento en tierra firme en este continente. Es un buen punto final y mi mente anda a millón, hemos caminado por un lugar por el que pocos han pasado y hemos identificado ríos y playas, hablado con gente, sentido el terreno. También hemos caminado por dentro de nosotros mismos. Ahora tengo un gran rompecabezas por armar, pienso aquí sentado, mirando la pista de aterrizaje abandonada en la boca del río.

Tiempo de camino: 5 horas 20 minutos
Distancia recorrida: 15.6 km, entre Petaquilla y Belén
Dificultad del camino: media – playas, algunos senderos sin abrir, costas rocosas

Llegamos a las Tablas como a las 10 de la noche y nos enteramos que no había bus alguno para llegar a Pedasí o a Venao hasta el día siguiente y la otra opción que teníamos era pagarle B/.25 a un taxi/pickup para que nos llevara hasta allá.

En vista de que esa noche no llegaríamos a Venao, empezamos a caminar en busca de un hotel, y una señora, que había escuchado la conversación con el taxista, se ofreció a darnos un aventón a los hoteles del pueblo para que averiguáramos la tarifa. Había de todos los precios, el más barato que encontramos era de B/.12 la noche, con abanico.

La verdad es que jamás llegamos a quedarnos en ningún hotel, por que la señora que nos llevó a averiguar los precios de los hoteles nos ofreció su casa para pasar la noche, así que decidimos aprovechar la hospitalidad tableña.

A la mañana siguiente, salimos de la casa, a eso de las 7am, para esperar una chivita que nos llevara a Pedasí y de Pedasí, tomar el otro bus que va hacia Venao. El busito que nos llevo a Pedasí nos cobro menos de B/.3.

Cuando llegamos a Pedasí a eso de las 8 y tanto y estando más cerca que lejos de Venao, nos enteramos que no hay bus para la playa sino hasta las 12 del MEDIODÍA!! Así que bueno, solo había 2 opciones, conseguir un taxi o esperar hasta el medodía. Nos encontramos con otro chico que iba para Venao y entre los 3 alquilamos un taxi, que nos llevara por B/.12-15 a la playa.

Salimos hacia Venao, con la sonrisa en el rostro de que pronto llegaríamos a nuestro destino. Por si no lo saben poco antes de llegar a Pedasí, ya se pierde la señal de celular, así que ni se molesten en llevar el suyo, de todos modos en Venao hay un teléfono publico por si tienen que llamar a alguien, aunque lo dudo!

Defintivimente el camino es principalmente árboles y árboles, fincas y fincas, caballos y más caballos, pero en mitad del camino nos encontramos un par de vacas que se estaban dando una vuelta por el área. A estas alturas ya empezaba a creer que Venao era un lugar en la imaginación de alguien, por que se me estaba haciendo demasiado largo el viaje.

De más esta decir que la señalización no es muy buena, y que lo más probable es que si no le preguntas a alguien, termines perdiéndote, pero lo bueno es que la gente realmente es muy cooperadora y amable, con cualquier duda que tengas.

Finalmente después de tanto problema, llegamos a la playa, como nos dejaron en taxi, jamas tuvimos que pagar algún tipo de entrada a la playa o para acampar.

Montamos nuestra tienda de campaña y a disfrutar de las olas y el mar.

En Venao por lo menos puedes encontrar las facilidades básicas: duchas, servicios sanitarios y restaurante. El baño costaba 25 centésimos, la duchas estaban a 50 centésimos, la comida no pasaba de los B/.2.50, que dicho sea de paso, estaba muy buena.

La gente se portó muy bien con nosotras, incluso en el restaurante nos prestaron una licuadora para hacer batidito con unas frutas que habíamos llevado.

En general la gente es súper cooperadora, los precios son accesibles, pero hay que tener en cuenta la hora en la que viajan los buses, ya que los domingos, solo hay un bus que sale de Venao hacia Pedasí, igual que un bus que sale de Pedasí hacia Las Tablas.