Al recorrer la isla y llegar al mirador te deleitarás con esta y otras hermosas vistas

Boca Chica

Bienvenidos al pueblo de Boca Chica

Para ir a las diferentes islas del golfo de Chiriquí debes pasar por Boca Chica. Un pequeño pueblo costero rodeado de selvas tropicales que aseguran una enriquecida sesión fotográfica con las aguas del golfo como escenario de fondo. Boca Chica es la entrada al paraíso. Un puerto tranquilo de gente amable y cordial, que ofrece todas las comodidades necesarias para una estadía segura y placentera. Allí tendrás una estancia cargada de instantáneas visuales que mezcladas con los olores de la playa, el mar y la selva, harán latir tu corazón prometiendo días de completa conexión con natura.

Puerto de Boca Chica

Después de tomar un descanso, comer, hacer compras de último minuto, reabastecerte de alimentos y combustible, puedes quedarte y acordar con los lancheros los viajes y recorridos deseados a las diferentes islas: playa Hermosa, playa Boca Chica, Párida, Punta Mala, Pericles, Bolaños, San José… o seguir rumbo a Boca Brava, como te mostraremos en este recorrido.

Alojamiento y Comida

Mini super Boca Chica, muy bien surtido y puedes hacer compras para la comida, se localiza a 130 metros de la entrada.

Restaurante La Chiquitina, a poco más de 100  metros de la entrada de Boca Chica, el costo promedio de una comida está entre $4 y $5 dólares y puedes encontrar todo tipo de comida. Tel 6402.9654

Hostal Boca Chica, para información llamar al Restaurante La Chiquitina al tel 6402.9654

Boca Brava

Los monos aulladores son algunos de los animales que puedes encontrar en la Isla, al amanecer y atardecer te deleitarán con un concierto

Las grandes y furiosas olas que se forman al subir la marea en el estrecho ubicado entre tierra firme y el lado oeste, dieron el nombre a la isla Boca Brava, que hace parte del Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí. Una extensión de 3000 hectáreas con playas de arenas blancas, aguas cristalinas, senderos y manglares con flora colorida y variada, es el hogar de unas 280 especies de  de aves y monos aulladores, que sorprenden al visitante con conciertos fantásticos que pueden ser el mejor preámbulo para empezar cualquiera de los deportes acuáticos: natación, snorkeling, buceo, kayak y pesca. Total contacto con un ambiente natural en el Pacífico.

Vista de la hermosa playa Catalina, en Isla Boca Brava

Para recorrer la isla por el lado Este existe una calle de fácil circulación, el lado Oeste por su parte es poco poblado, si quieres explorarlo, la mejor opción es caminar la costa y disfrutar de las arenas tropicales y suavecitas. Para los más aventureros están los senderos, caminos por los que te pueden guiar los habitantes del pueblo o algún botero, ya que no están bien marcados.  Si prefieres visitar las playas en lancha, los pedidos especiales en taxis acuáticos oscilan en: $1 a Puerto Rómulo y Puerto Boca Brava, $3 playa Catalina y $10 playa La Coca.

Alojamiento y Comida

Acampar en Boca Brava es una experiencia fantástica, en playa Las Cocas existe un pozo que facilita la estadía al campista, pero si prefieres puedes hospedarte en las Cabañas de Julio, ya que el trato es bueno comparado con otras cabañas cuyos dueños son poco amigables.
Si vas a acampar puedes hacer las compras en  Boca Chica y en una fogata asar los alimentos.

Hay hoteles que tienen restaurantes, por ejemplo:

- Hotel Boca Brava ofrece habitaciones con A/A, tv, balcón privado.  www.hotelbocabrava.com / hotelbocabrava@yahoo.com / tel 851.0017

- Boutique Hotel  Cala Mia Eco Hotel – Island resort, eco-hotel que es alimentado con energía solar, ofrece playa privada, restaurante de comida mediterránea & bar, mirador, piscina, biblioteca y kayak gratuito a clientes.  www.boutiquehotelcalamia.com / hotelcalamia@gmail.com / tel 851.0059

Restaurante & Bar de Boca Brava, abierto de 7.30 am. a 11 pm., ofrece todo tipo de comidas y bebidas.

Otros contactos
- Transporte  El Cruce de Horconcito a Boca Chica, Sr. Pale: 6415.7882

- Restaurante La Chiquitina, buena comida a buen precio en Boca Chica, además del parqueo del carro: 6402.9654

- Para los recorridos en lancha puedes contactar al Sr. Marvin al 6220.1449. Él hace traslado marítimo y viajes desde Boca Chica a Boca Brava y su costo es $ 3 por persona por recorrido ($ 6 ida y vuelta, por persona).

Otros recorridos con Marvin
Isla Párida: 5 personas $120 – Persona adicional $20
Isla Bolaños: 4 personas $100 – Persona adicional $20
Isla San José: 4 personas $70 – Persona adicional $20
Isla Seca: 5 personas $200 – Persona adicional $20

Recomendaciones

- Si viajas para tiempo de feria o eventos especiales en la provincia, deberás reservar el bus Panamá – David con anticipación, pues corres el riesgo de quedarte sin bus debido al flujo de personas que hacia allá se movilizan.

- Si vas a caminar la ruta El Cruce (entrada de Horconcitos) – Boca Chica debes llevar cantidad considerable de agua ya que la caminata es muy larga.

- Ven siempre preparado contra las chitras y mosquitos, aunque una buena fogata siempre ayuda.

- Un buen consejo para el explorar Boca Brava si desea ahorrar costos es que se transporte al puerto que está al frente de Boca Chica por solo $1.00 o $1.50 por persona y caminar o cruzar la isla, es muy buena opción ya que resulta menos costoso y así tienes la oportunidad de recorrer a pie la isla y estar en contacto directo con todas sus atracciones  en lugar de viajar hasta playa La Coca, extremo sur de la isla que sale más costoso ($3 o $10 por persona).

- Boca Brava que es una isla muy grande creo que se necesita quedarse como una semana para explorarla toda.

- Algo muy importante es no dejar basura en la playa o en el lugar donde acampes, seamos amables con la naturaleza. Por último, diviertete mucho.

– Aileen Jessie Pérez, Jorge Gamboa y Jose Angel Navarro
– Colaboración de Juan Miguel Brenes
– Editado por Karla Ramos y Carolina Idrobo

Arenas es un corregimiento del distrito de Mariato, en Veraguas, y gran parte de su territorio es costero, por lo cual posee muchas playas. Aquí está el Parque Nacional Cerro Hoya, que protege los ecosistemas de estas montañas. En Aremas viven unos 580 habitantes, en su mayoría oriundos de la provincia de Los Santos. Este corregimiento está formado por  las comunidades de Arenas Centro, Cascajilloso, Flores, La Barra, Changuales, El Pavo y Agua Fresca.

De visita

La carretera que viene bajando a lo largo de esta parte de Azuero, que es el sur de Veraguas, termina por aquí. La vista es impresionante, con los cerros del sur de Azuero en el horizonte. Estos pueblos, Arena y Flores, te pueden servir como base para explorar el Parque Nacional Cerro Hoya y las playas e islas aledañas.

El Parque Nacional Cerro Hoya tiene buena cobertura vegetal; la vista es espectacular y sorprendente. Los senderos, en dichos cerros son muy poco utilizados.

La gente de Arenas se dedica a la ganadería y agricultura. El cultivo de arroz a gran escala es el más importante, seguido de los cultivos de maíz y frijoles para subsistencia. Se siembran aproximadamente 4,000 hectáreas de arroz, entre Quebro y Arenas, en 2 periodos, a veces en agosto y se cosecha en septiembre y el otro en diciembre y se cosecha en enero.

En Flores de Arenas hay caseta telefónica (tel 999.8143) , pero sólo sirve con tarjeta telechip. Sólo llega la señal de Movistar, pero únicamente en la caseta que está en un loma, camino a la comunidad de Flores de Arenas.

El Río Grande es uno de los balnearios principales en el área de Arenas, está en el Río Grande, debajo del puente que está ubicado antes del Jardín de baile El Cruce. Aquí vienen los lugareños sobre todo en época de carnavales y semana santa.

Cascada conocida como Chorro La Playita, dentro del Parque Nacional Cerro Hoya.

El Río Playita es un río bastante extenso, ancho y pedregoso, que posee varias piscinas naturales, muy buenas para nadar y refrescarse, y cascadas como la cascada El Eslampao, formada por un deslizamiento de tierra y cuya temperatura es muy fría. En el nacimiento del río, se encuentra un chorro o cascada más grande, con una caída de agua espectacular; ésta forma una piscina llamada la piscina del Río Playita. Dicha cascada se le conoce como Chorro La Playita y está dentro del Parque Nacional Cerro Hoya.  El camino para llegar al chorro es por el playón del río, internándose ocasionalmente en el bosque circundante, por lo que debe llevarse bloqueador solar y sombrero o gorra. Camino al chorro se escuchan y observan el alcatraz o martín pescador, monos,  mariposas de todos los colores, sardinitas de distintos tamaños, camarones de río y mucha vegetación.

La Playa Restingue es una de las playas de más difícil acceso en el área, pero al mismo tiempo una de las más hermosas. El viaje en carro desde Arenas toma alrededor de 1 hora y media. Para llegar a ella se puede contactar al Sr. Félix Sánchez al 6431.7507, también se puede preguntar por él en la estación de gasolina de Arenas. El costo por 2 personas es de $20 y más de 2 personas $30. Si se llama con anticipación, la señora Ofelia María (madre del Sr. Félix) puede ofrecer cuartos para hospedarse e igualmente puede preparar comida.

Otra opción para llegar es pedir aventón con el carro de la lechería que sale de Arenas a las 8am hacia Varadero (lugar donde recoge la leche que traen de Restingue) y hacer trasbordo para irse con el señor Jacobo que regresa a Restingue luego de haber entregado la leche. El inconveniente es que no se puede regresar el mismo día, pues no hay carro que salga de allá en la tarde, por lo que habría que esperar al día siguiente para pedir nuevamente aventón, a la inversa, con el señor Jacobo (de Restingue a Varadero) y de Varadero a Arenas en el carro de la leche.

La playa se presta para bañarse, acampar y hacer fogata. Hay un hermoso islote frente a la playa llamado Restingue.  Toma en cuenta que esta playa es utilizada algunas veces por narcotraficantes, debido a lo solitaria que es. Vale la pena ser precavido, sobre todo en las noches.

Playa Matapalo

Playa Matapalo recibe su nombre -al igual que muchas otras de la zona- por el río que desemboca ahí. Tanto la playa como el río son excelentes para bañarse. Hay que mencionar que el acceso a esta playa por mar es difícil en la estación lluviosa. El acceso por tierra es desde la comunidad de Varadero y puede tomar 1 día de caminata atravesando un sendero por los bosques del Parque. En esta playa no hay ningún tipo de instalaciones para turistas, sólo cuenta con ranchos temporales usados por taladores y cazadores ilegales. Al igual que playa Restingue, los guardaparques recomiendan tomar precauciones con respecto al movimiento de lanchas de narcotraficantes en el área.

La Playita es apta para bañarse y acampar, aunque es necesario llevar comida, agua y carpa, ya que no cuenta con muchas facilidades. Aquí desemboca el Río Playita y cuando la marea está baja se puede cruzar caminando desde el río hasta la playa.  Se encuentra también aquí, el puerto Playita que es un sitio pesquero.

Playa Morrillo es un sitio de arribo de tortugas, aquí trabaja el cuerpo de paz para hacer del lugar un área turística, pero existe el problema de la extracción de arena que está poniendo en peligro el sitio de anidamiento de las tortugas.

Playa Gato está fuera de los límites del Parque Nacional Cerro Hoya (ver abajo). Esta playa no es apta para los bañistas, ya que es muy profunda y crea muchos remolinos. Esto aplica también para otros sitios próximos a esta playa.

Recorrido en lancha

Otra vista de Punta Mariato

El recorrido en lancha le permite apreciar paisajes increíbles, ya que las costas veragüenses combinan muy bien la abundante vegetación con la tonalidad azul y turquesa del mar. Desde el mar se puede ver desde otra perspectiva la Playa Gato, los islotes de Punta Naranjo que tienen una vegetación muy parecida a la de los desiertos, que le da un aspecto interesante, la Playa Restingue, Cocálica, que es un área habitada en la costa y que tiene acceso por tierra a través del bosque de Restingue.

A pocos metros de este sitio se ubica el faro de Punta Mariato. Al pasar Punta Mariato hay una playa, la “playa del francés” y después de ésta se observa la playa Matapalo. Una de las áreas más visitadas para pesca es Punta Naranjo, en ella se pueden pescar especies tales como el guajú, bójala, atún, dorado (cuando caen los primeros aguaceros), sierra, pargo y jurel. Otro lugar bueno para pesca es La Piedra del Gringo.

Para un recorrido en lancha, el más indicado es el Sr Luis Carlos Cano (El Mello, m.s-cerro_hoya@hotmail.com), pues hace viajes en lancha para pescar por la costa de Mariato, también hace viajes al Parque Nacional Coiba y la Isla Cébaco, Piedra El Gringo, Punta Naranjo y El Faro, entre otros.  Ofrece el servicio de alquiler de equipo de pesca y esnórkel para ver arrecifes. Los horarios varían dependiendo de la marea, entre 8 am y 4 o 5 pm, de lunes a domingo.  La lancha tiene capacidad para 10 personas sentadas y su tarifa mínima por viaje es de $250 (para 4 personas), los equipos de pesca y accesorios no están incluidos en el paquete. Además por cada persona adicional cobra $25.

El Sr. Mello cuenta que se pueden apreciar ballenas y delfines con frecuencia. También es posible observar más raramente tiburones ballena en Punta Naranjo. Los puntos de partida a los sitios de pesca son el m/s Cerro Hoya (propiedad de El Mello en Arenas) y Puerto Nance.

El Parque Nacional Cerro Hoya

Este parque protege algunso de los últimos bosques de Azuero, que sufrió una deforestación atroz en las últimas décadas del siglo 20. Aquí está la montaña más alta de la península, el Cerro Hoya, con 1559 m de altura.

Vista del parque, se aprecia el playón del río que nace (montañas al fondo), como es un área con bastante deforestación y presión humana es difícil conseguir zonas intactas en sitios accesibles

El mejor sitio para entrar al parque es por el área de Flores. El parque como tal, no cuenta con accesos libres para los visitantes, ya que cuando se midieron los terrenos, no se dejó ningún paso libre para la entrada al parque y hay que pasar por propiedades privadas que generalmente tienen ganado, por lo que es recomendable siempre ir acompañado de un guía.

Un acceso al parque es por la finca del Sr. Bredio Velásquez, la cual está antes de la casa del Sr. Ricaurte Moreno (alias Cauca), quien nació y creció en Flores y es guía para observar senderos del parque. Desde el patio de su casa se observan tres cerros: La Playita, Verardo (llamado así en honor a uno de sus pobladores que se caracterizaba por ser bien caminador de montañas) y La Barra, que tienen una buena cobertura vegetal. La vista es espectacular y sorprendente. Los senderos, en dichos cerros son muy poco utilizados. El Sr. Cauca nos explicó que desde la cima del cerro la Playita hay una vista panorámica del parque y las comunidades circunvecinas. Pero el acceso a dicha cima tiene un alto grado de dificultad.

Se recomienda hacer las excursiones al parque durante la estación seca, ya que el área es propensa a inundaciones en la estación lluviosa y también hay riesgo de cabezas de agua en los ríos.

Guías

El Sr. Juancho Velázquez es guía de excursiones a pie dentro del PN Cerro Hoya, tiene una tarifa de $10 por persona por día. Él sabe en qué áreas se pueden observar guacamayo verde y perico carato.

También puedes contactar con el Sr Ricaurte Moreno (Cauca), es guía de montañas del PNCH, se le localiza en la primera casa antes de llegar a la escuela de Flores de Arenas. Él te puede conseguir otros guías si no está disponible. No tienen una tarifa fija o estipulada, por lo que recomendamos acordar el precio de antemano.

En Changuales hay un lago en la cima del cerro, para ir allá se pueden contactar con el Sr. Alquibiades, que vive en la comunidad de La Barra.

Festividades y Costumbres

De viernes a lunes de carnaval se celebran los “Mundialitos de Lazo”. Esta actividad tiene aproximadamente 12 años de estar realizándose.  Se realizan en el Jardín Tres Hermanos, un lugar con pista de baile, restaurante y pista de lazo. Son varios equipos formados por 12 personas cada uno, van clasificando los que hagan el lazo en menos tiempo. Inician desde las 10am hasta la 11pm aproximadamente y hasta más tarde aún. Los ganadores reciben varios premios, entre ellos, uniformes para esta actividad, cuerdas, etc.

Del sábado a martes de carnaval en el jardín El Cruce se celebra los carnavales con piscina y mucha diversión.

Para semana santa se hace dulce de yuca y dulce con miel.

Artesanías

Algunas productos elaborados por el sr. Pedro, Yuya y María artesanos del lugar

El Sr. Pedro Franco es artesano y hace pilones, bateas, y demás utensilios  útiles en la cocina, él vive en la primera casa en la entrada frente a la entrada del cementerio que está camino hacia la comunidad de Flores de Arenas.  Pero si no tienes tiempo de ir hasta su casa, puedes obtener sus productos a módicos precios, en el M/S Cerro Hoya, propiedad del Sr. Luis Carlos Cano alías El Mello, diagonal a la escuela.

Las señoras Yuya y María Castro, se dedican a la confección de chácaras de vistosos colores, son de hilo plástico, lo que las hace muy resistentes y son muy usadas por los moradores del área, sobre todo los que andan a caballo constantemente, porque les son funcionales para llevar la carga y demás artículos. También están a la venta en el M/S Cerro Hoya.

Alojamiento y comida

En Arenas Centro hay tres opciones de hospedaje y un restaurante.

Te puedes quedar en los cuartos del Jardín de baile El Cruce (en la carretera principal a 1km de la estación de policía y a unos 100 m del Río Grande), propiedad del Sr Dimas Velázquez (tel 999.8143). Ofrece 4 habitaciones, 2 con aire acondicionado y baño privado cuyo costo por noche es de $20 y 2 con abanico y baño compartido que cuestan, $10. Cerca de aquí hay un pequeño kiosco que funciona dentro del Restaurante Yoly Rachel, atendido por la Sra. Digna María Hernández desde las 6am. hasta las 9pm que ofrece desayuno, almuerzo y cena a precios accesibles que van hasta $2. La Sra. Digna atiende los cuartos de hospedaje, así como el restaurante y el kiosco están dentro de los terrenos del Jardín de Baile El Cruce, que abre todas las noches y cuenta con una cantina con rocola.

Puedes acampar en los predios del Jardín de baile El Cruce, lo cual no tiene ningún costo. La cantina está bien próxima al área de acampar y a los cuartos, por lo cual esta opción de alojamiento puede resultar incomoda para quienes necesitan  silencio a la hora de dormir.

Cuando acaba la bulla de la cantina, este es un buen sitio para escuchar aves, ya que se escuchan cocalecas en el área, además, por estar a un costado de un potrero, permite ver su buen par de garzas bueyeras y caballos. Tempranito en la mañana en las cercanías del puente del río se pueden observar y escuchar aves tales como orioles, reinitas, colibrí colirrufo, y pecho amarillo.

También están Los cuartos del Sr Víctor Johnston, que ofrece 3 habitaciones con abanico, con baño y sanitario compartidos. Están frente a la caseta de teléfono, a unos 300 m de la estación de Policía.  Cruzando la calle está la casa del Sr. Glider Johnston, hermano del Sr. Víctor, en donde puede recibir mayor información al respecto, sobre la disponibilidad y costos, pues son usados por los maestros de la tele básica que también está próxima a estos cuartos.

En la comunidad de Flores de Arenas está la Fonda 2 Hermanos, que es la única fonda en esta comunidad. Los dueños son el Sr Yito y su esposa, la Sra Sobeida. Sirven desayuno, almuerzo y cena (hasta las 7 pm). Se puede llamar al teléfono público (tel 999.8143) que está diagonal a la fonda y preguntar por el Sr Yito para cualquier reservación o pedido especial, por ejemplo si van grupos.  Ahí mismo hay un kiosquito y más adelante un minisúper frente al centro de salud y la caseta de teléfono.

Aquí puedes también alquilar una casa hablando con el Sr Eduardo Herrera. Pregunta por él en la Fonda 2 Hermanos.

Otros contactos

Estación de ANAM: 998.4271 o 998.0615 (en Santiago), ellos por radio llaman a la estación de Arenas PNCH.
Dr Pastor Moreno: 6675.3691, veterinario de la comunidad y con él puede recibir mayor información sobre al área.
Félix Sánchez: 6431.7507 (también se puede preguntar por él en la estación de gasolina de Arenas), para hacer viajes en carro.

Enlaces

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, antigua GTZ): Tesoros del Parque Nacional Cerro Hoya, con folletos sobre aves, mamíferos e iguanas
• Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM): Parque Nacional Cerro Hoya
• ANAM: Plan de Manejo del Parque Nacional Cerro Hoya
• Corredor Biológico Mesoamericano: Parque Nacional Cerro Hoya
• Decreto Ejecutivo No. 74 de 1984, que crea el Parque Nacional Cerro Hoya (Por el cual se declara Parque Naclonal el área de Cerro Hoya o los Tres Cerros, ubicados en la Península de Azuero, en el Dlstrito de Montijo, Provincia de Veraguas y el Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos (Gaceta Oficial No. 20 245)
• Decreto Ejecutivo No. 210 de 2000, que modifica el decreto que crea el parque, para permitir la titulación a las familias que vivían dentro del parque

– Angel Sosa y Karla Ramos
– Editado por Papus Von Saenger

Avenida principal de Macaracas, aquí encontrarás tranquilidad y mucha historia

Macaracas, que fue fundado a mediados del siglo 17, es la única región de la provincia de Los Santos sin salida al mar. La historia del pueblo comienza con la visita que hiciera a su diócesis el Obispo Fray de los Ríos Almengor en el año 1775, a raíz de la cual se empezaron a formalizar las poblaciones de los sitios de Macaracas.

Según cuenta la historia, el nombre de Macaracas deriva de un vocablo indígena que significa ¨no me gustas¨, que era el sentimiento provocado en los aborígenes hacia los españoles invasores, pero estos últimos, al no conocer su significado pensaron que dicha palabra hacía referencia a Macaracá, el jefe de los pobladores originales del lugar.

El distrito de Macaracas está en el noroeste de la provincia de Los Santos, en el límite con la provincia de Herrera, por lo que el distrito de Macaracas y por ende sus corregimientos hayan pertenecido a las dos provincias en distintos periodos de la historia. Está al pie del Cerro Canajagua, de manera que el terreno es casi todo quebrado.

Todos estos escenarios tan pintorescos se desarrollan en un ambiente acalorado y no sólo por el clima que caracteriza a las provincias centrales sino por la labor pujante del hombre interiorano, que lucha día a día y desde muy temprano para fortalecer su corazón luchador.

Gente

Con su trato hospitalario, los macaraqueños te hacen sentir como en casa y que además, salen adelante por sí mismos, porque la mayoría tienen un negocio o actividad que les brinda el sustento.

Aquí parece que todos se conocen, su manera de hablarse y su acento tan marcado es lo que hace a Macaracas tan interesante. “Eso sale como una pepita ‘e guaba” dijo un macaraqueño tratando de explicar el parto. Los campesinos del lugar tienen una manera muy singular de expresar sus ideas, con hipérbolas locales.

La gente se dedica principalmente a la agricultura (arroz, maíz y frijoles), ganadería y el comercio. Las primeras familias en poblar la región fueron encabezadas por Isaac Moreno, Elías Espino, Salomé Flores, Rudencinda Rodríguez y Modesto Moreno.

La principal preocupación de los macaraqueños actualmente es la explotación minera en el corregimiento de Bahia Honda.

De Visita

Ya ubicados en el centro de Macaracas lo más recomendable es que empieces haciendo una visita al Bosque El Colmón de Macaracas (primera Área Protegida de la República de Panamá), dado que el clima tropical es menos caluroso en horas de la mañana, además los funcionarios de ANAM, quienes ofrecen el recorrido por el bosque laboran solo hasta las 3 pm.

Luego visitas la finca Agroturística El Palmalito que está cercana a los restaurantes y almacenes para conocer un poco más el pueblo y sus costumbres, para finalmente terminar el día con una visita al río Taguara.

Finca Agro turística El Palmalito: aquí se lleva a cabo un proyecto de lombricultura que tiene como fin la creación de abono orgánico. También se cultivan plantas frutales, medicinales y ornamentales. Puedes llegar aquí tomando la entrada a mano izquierda antes de llegar a la iglesia, una vez allí, doblas nuevamente a la izquierda y luego a la derecha y paralela al cementerio verás la finca.

Área protegida El Colmon de Macaracas, creado en 1918

Área Protegida Bosque El Colmón: ubicado a 1 km de Macaracas, por la carretera que conduce a la comunidad de Chupá, entre los ríos Estivaná y La Villa (los más importantes del área) está el Bosque municipal El Colmón con una extensión de 135 hectáreas. Es uno de los pocos bosques secos tropicales protegidos en Panamá. Sus objetivos son la protección de fuentes de agua, el aprovechamiento racional de madera para leña y construcción, para moradores de Macaracas y áreas vecinas, la protección y conservación de flora y fauna silvestre y el desarrollo de programas ecoturísticos y educación ambiental. Fue creada en 1918 y es la primera área protegida de la República de Panamá. Desde 1968 se estableció en El Colmón un proyecto de investigación forestal con la FAO, en una superficie de 10 hectáreas, para adaptación de especies forestales (ej. teca, melina, cedro espino, pino, entre otras).

Río Taguara, sitio de gran atracción y en donde pasean las reinas de los carnavales en Macaracas

El Río Taguara: este río es utilizado como balneario para la recreación; lo verás camino a Llano de Piedra, a sólo diez minutos en automóvil, desde el centro de Macaracas. Cercano a él (después del puente Taguara) está el Jardín Recreativo Taguara.com, visitado por las personas, pues presenta un bello paisaje natural.

Cerca de la Biblioteca Pública José Daniel Crespo hay una infoplaza con internet, por si deseas ir subiendo las fotos que ya hayas tomado y hacerles saber a tus amistades las cosas bellas, buenas e interesantes que se están perdiendo por no haber ido contigo al trip.

Festividades

La Fiestas de Reyes es una festividad religiosa muy popular que inicia el 6 de enero y dura prácticamente una semana. Se realiza frente a la Iglesia Católica de Macaracas.

Aquí en los carnavales (antes de Cuaresma), las princesas del pueblo pasean en balsa sobre las aguas del Río Taguara. Dicha fiesta ofrece mucha agua y sana diversión, acompañada de discoteca típica y mojadera en el Jardín Taguara.com.

Leyendas

Entre las leyendas que son comunes escuchar por estos lares, lo más probable es que llegues a enterarte de la leyenda de La fortuna de viernes santo, cuenta que algunas personas que han querido conseguir fortuna, van al cementerio la media noche del viernes santo y esperan que a las 12 de la noche aparezca una lucecita de la que brotan unas cadenas de oro. Quien resiste eso (el miedo que pueda sentirse al estar en un cementerio a media noche) se hace millonario. Hasta el momento nadie ha confirmado que eso sea verídico. Otra leyenda muy conocida es la de La tepesa, que trata de una mujer errante en busca de su hijo abandonado.

Alojamiento y comida

La Pensión Lorena ($$) es el único lugar de alojamiento en el centro de Macaracas, cuenta con todos los servicios básicos (agua, luz, televisión, teléfono). Los precios varian dependiendo de los servicios (televisión por cable, 2 camas), la cantidad de personas y tiempo de alojamiento. Contactar al Sr. Plinio Pinzón al tel 995.4181.

La Finca Agroturística El Palmalito tiene sitio para acampar, con agua potable, luz eléctrica, recursos naturales y cercano a los comercios. Contactar a Mario Ulises Nieto, tel 6682.1668 / 995.4543.

En el centro de Macaracas hay algunos restaurantes, todos de comida criolla que inician labores a las 5 am y cierran por lo general a las 5 pm. Los precios de sus comidas oscilan entre $1.50 y $2. También puedes comprar algo de verduras y frutas en el parque Manuel S. Picota, atrás de la Iglesia.

Después de conocer Macaracas, seguramente no olvidarás cosas como por ejemplo, la rica comida hecha en el fogón, y ni hablar del guarapo que en el trapiche muele un caballo… la visita al bosque el Colmón y el chapuzón en el río Taguara, especialmente si vas en temporada de fiestas carnavaleras con sus llamativas balsas embellecidas de sus princesas, ya que el pueblo de Macaracas es la mezcla perfecta entre naturaleza, buena atención, rica comida y esparcimiento.

Otros contactos

Contactos de transporte en Macaracas:
- Piquera Macaracas- Panamá: 995.0443
- Piquera de taxi Sabana Grande: 995.0326
- Piquera de taxi Macaracas: 995.4263

Mario Ulises Nieto, Finca Agroturística El Palmalito: 6682.1668 / 995.4543
Ernesto Samuel Marciaga, Artesano macaraqueño: 995.4630
Plinio Pinzón, Pensión Lorena: 995.4181

– Carmen González y Kenia Salazar
– Editado por Karla Ramos

Iglesia Colonial San Atanasio de La Villa de Los Santos, declarada Patrimonio Histórico Nacional desde 1983

La Villa es un corregimiento en el distrito de Los Santos al sur del Río La Villa, que es el río que limita las provincias de Herrera y Los Santos, y a un par de kilómetros de la ciudad de Chitré. Este pueblo es de esos que no necesitan tener un parque de diversiones o clubes nocturnos para pasarla bien, pues su propia historia lo hace atractivo e interesante.

Desde aquí se puede ver la vida de una manera más placentera y calmada. No basta llegar a La Villa y sólo recorrer las calles y disfrutar del fresco aire que en nada se parece al calor urbanístico de la Ciudad de Panamá, hay que conocer su historia, sus leyendas, y precisamente, una de ellas, es de las más confusas de la región,  la de Rufina Alfaro.

Cuenta la leyenda de Rufina Alfaro,  campesina muy hermosa que llamaba mucho la atención entre los españoles, simpatía que utilizó para adentrarse y espiar el cuartel de los españoles y alertar a sus voluntarios para cuando estos estuvieran descuidados y sin sus armas. Fue así como Rufina y un grupo de personas se tomaron el cuartel y la ciudad, luego en cabildo abierto se declaró a La Villa “Ciudad Libre” de la colonia española, hecho que hoy conocemos como ‘’Grito de independencia de La Villa de Los Santos’’.

En Panamá es común referirse a este pueblo como “la Heroica de la Villa de Los Santos” por la leyenda de Rufina Alfaro, la del famoso grito que daría paso al fin de la época colonial un 10 de noviembre de 1821. Pero aún no se confirma su existencia y algunos consideran que es un personaje ficticio de la época colonial, aunque por supuesto los pobladores de La Villa la consideran un ícono de la independencia.

Aquí es notable el conflicto por el béisbol, por ver qué pueblo es más avanzado y por detalles del folclore y la tradición contra la vecina provincia de Herrera. Es un lugar pequeño, pacífico, de labores rutinarias y con mucha conciencia de su historia y de sus tradiciones. Aún así, la gente de aquí es un poco más urbana que en el resto de los pueblos del distrito, con sus cosas buenas y malas, debido quizás a la cercanía comercial con la provincia de Herrera. Este lugar se ha convertido en uno de los pueblos más desarrollados de la región.

De visita

Entre las calles principales de La Viila, hay un parque con el monumento dedicado a Rufina Alfaro, conocidos por los lugareños como ''el parque de la tetona''

Aparte del comercio, la gente se dedica a la agricultura y ganadería extensiva para la comercialización, a la elaboración de artesanías y también practican la pesca de camarón (realizada por algunos moradores de la Barriada San Pedro).

El Museo de La Nacionalidad está ubicado al lado derecho del Parque Simón Bolívar (antigua Plaza Mayor). Su estructura es el edificio donde se reunió por primera vez el cabildo santeño para declarar rotos los lazos políticos que nos unían al imperio español. Fue inaugurado el 10 de noviembre de 1974, con la finalidad de exaltar la gesta independentista de 1821. Su gran reseña histórica muestra los pasos de lucha que se dieron en la época republicana para lograr nuestra independencia. Aquí se exhiben el arte de la campiña nacional y también grandes obras textiles (vestuarios) de las reinas de carnavales pasados, entre otras destacadas informaciones de valor histórico y significativo para los lugareños.

El río La Villa es uno de los más importantes de la región de Azuero ya que divide las provincias de Herrera y Los Santos

Celebraciones

Corpus Christi o “fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo“ es una fiesta religiosa organizada por la iglesia católica para hablar sobre la comunión y la importancia del cuerpo de Cristo. Se celebra el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, dentro del tiempo ordinario. Se lleva a cabo alrededores de la Iglesia San Atanasio de la Villa de Los Santos.

Los Carnavales son una fiesta tradicional de La Villa con reinas en Calle Arriba y Calle Abajo, combinando tonadas, mucha diversión y mojadera o “culecos”. Tienen lugar en el Parque Simón Bolívar.

La Feria Internacional de Azuero se lleva a cabo en la calle principal, en las instalaciones de la Feria. Es realizada generalmente para el mes de abril, con una duración de 10 a 11 días y llega mucha gente de todo el país a visitarla. Hay exhibiciones de ganado, artesanías, parques de diversiones y mucha fiesta.

También son muy conocidas las supersticiones en los días de Semana Santa, que por considerarse días de respeto está prohibido bañarse en los ríos o playas porque según las leyendas puedes convertirte en pez; tampoco debes trepar árboles porque puedes convertirte en mono.

Alojamiento y comida

El Hotel y Restaurante Kevin ($$) (Avenida Azuero, incluye comida, agua caliente, aire acondicionado. Tel 966.8276). Hotel La Villa (dentro del pueblo de Los Santos, tel 966.8201, info@hotellavillapanama.com, web.hotellavillapanama.com).

Muchas de las casas del pueblo son alquiladas temporalmente, especialmente para carnavales, pregunta en el pueblo. También está la Finca Hermanas Díaz, en la cual se puede acampar y dispone de todos los servicios básicos. Los precios varían de acuerdo a las temporadas y la cantidad de personas. Pueden obtener información al respecto con la bibliotecaria del pueblo o llamando al teléfono 966.8557.

En el Centro de La Villa hay varios restaurantes, como El Tamarindo, Bety, La Tita, Tradiciones de mi Tierra, y el Jardín 10 de noviembre, todos de comida criolla, que abren desde las 5 am y cierran por lo general a las 5 pm y con precios de $2 en adelante.

Otros contactos

Piquera de taxi “Los Amigos”: 966.6464 / 966.6465
Lic. Irma Garrido, Biblioteca Pública La Villa: 966.8765
Carlos Iván De León, Artista de Mascaras de diablicos: 6474.3228

– Carmen González y Kenia Salazar
– Editado por Karla Ramos

]]> http://www.almanaqueazul.org/la-villa-de-los-santos/feed/ 1 http://www.almanaqueazul.org/la-yeguada/ http://www.almanaqueazul.org/la-yeguada/#comments Thu, 02 Jun 2011 22:41:55 +0000 susanl http://www.almanaqueazul.org/?p=1937 Veraguas dentro de su geografía encierra pintorescos pueblitos abundantes de riqueza cultural, si decides ir a La Yeguada, el camino te recompensara conduciéndote por uno de los mas atractivos y hospitalarios de ellos. Este maravilloso lugar es Calobre, escala obligada para todo el que desee llegar hasta La Yeguada, además desde aquí se llega también a muchos sitios impresionantes y hermosos, que debemos visitar de manera responsable y consciente para así protegerlos.

Vista de la laguna en la Reserva Forestal La Yeguada

Calobre

Calobre esta habitado por personas reconocidas en toda Veraguas gracias a su hospitalidad y servicialidad. La amabilidad de los lugareños, supera siempre los deslumbrantes atractivos turísticos o la vibrante gastronomía del área. Si lo visitas te sentirás parte de la familia y del pueblo.

Atractivos principales de Calobre. Bienvenidos.

Es un pueblo dedicado en gran medida a la agricultura. Sus sandías con calidad de exportación son el atractivo principal. Los lugareños, han logrado desarrollar dos tipos de sandías. La roja que todos conocemos, y una extraña sandía de color amarillo. Con el objetivo de promover estos logros, la Iglesia local se encarga de organizar La Feria de la Sandía. La Feria es celebrada en febrero y cuenta con ventas de comidas típicas de la región, bailes típicos y exposición de las sandías desarrolladas por los lugareños. Si no vas en febrero, puedes contactar al Señor Urriola (cel. 65 11 14 98), quien se dedica a la venta y exportación de sandías en verano. El Señor Urriola también se dedica a la venta de quesos y a la apicultura, la miel que produce es orgánica, pura y cien por ciento natural, lograda del polen de las flores de que crecen cerca.

Cerca del pueblo esta el río San Juan. Este no es un río muy profundo, lo que lo hace ideal para bañarse y pasarla bien. Para llegar te recomendamos la breve caminata de cuarenta minutos. Detrás de la escuela a mano izquierda, tomas la calle de la terminal de transporte. Si vas en carro, te sugerimos no ir en carro sedan.

Los Pozos Termales

Pozo termal El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta.

Si estas en Calobre y te sientes algo aventurero, puedes visitar los pozos termales. La entrada del camino, esta a 25 minutos del pueblo, para llegar hay que tomar alguna chiva que te deje en “Los Potreros” entrando por Espinal. Te recomendamos ir ligero de equipaje, con ropa y calzado para caminar, ya que tendrás que serpentear el río cuatro veces, y cruzar un potrero. La ruta se logran en una hora de ida, y otra de vuelta.

En los pozos no hay señal de celular, solo hay unas ruinas viejas que fueron parte de un sitio turístico construido hace más de treinta años. En esos días, el lugar era una sensación, muchas personas venían creyentes de que el agua del lugar, podía curar el reuma. Hoy en día el lugar esta abandonado, solo queda conservado un pozo llamado El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta. Sumergido en el Infiernillo, te sentirás de pronto en medio de la nada, solo rodeado de mariposas, libélulas, arboles y el sonido de los grillos. Para refrescarte, encontraras también un río de agua fría para revivir los sentidos después de tan arduo día. Si sigues el cauce del río, encontraras un sendero de alucinantes aguas cristalinas que convergen en una cascada. Para llegar a la cascada debes nadar entre dos rocas, tiene cierto grado de dificultad, no lo recomendamos si no nadas del todo bien.

Una vía mas directa para llegar a Los Pozos, es por bus o vehículo doble tracción. Estos te dejan en la casa del Señor Israel Castillo quien usualmente esta disponible para llevarte hasta el sitio. Salen de Calobre a las 8:00 AM y 1.00 pm. El camino puede tomar hasta dos horas ida y vuelta. Puedes dejar tu carro en la casa comunal del pueblo y esperar los buses en la plaza detrás de la iglesia.

La Yeguada

Otro lugar impresionante, y tal vez el más conocido de los alrededores es La Yeguada. Este es un sitio favorito por los amantes de la vida al aire libre y el camping. Sus cielos claros, el lago y su bosque de pinos, hacen de este lugar algo maravilloso e impresionante. Pasar la noche aquí es siempre una experiencia difícil de olvidar. El imponente sonido de la brisa pasando a través del bosque de pinos; el maravilloso lago reflejando las miles y miles de estrellas del sublime cielo despejado. Aquí se respira serenidad y armonía, perfecto equilibrio personal con la naturaleza. Sus senderos naturales, cascadas, miradores, clima de montaña y la laguna, hacen de este sitio un lugar que debes visitar si disfrutas acampar en sitios inspiradores.

La Yeguada es un excelente lugar para acampar

El trayecto desde el pueblo de Calobre hasta La Yeguada puede tomarte 45 minutos en carro, la ruta cuenta también con buses internos. Los paisajes y la vista del camino es sublime, montañas verdes, pinos y brisa.

En La Yeguada hay dos sitios de camping, la primera estación cuenta solamente con letrina pero, aquí se puede colocar la tienda a orillas de la laguna; la segunda estación cuenta con baño y agua potable, esta al lado de la cascada. La ANAM cobra por persona B/.2 por el acceso al área protegida y B/.3 más por hacer camping (si eres estudiante pagas la mitad).

La Yeguada es una reserva forestal vigilada por la ANAM. Su laguna es artificial y fue creada para el proyecto de la hidroeléctrica, impulsado por Omar Torrijos en 1960. La función de la Reserva era la de proteger el agua para la Laguna y así mantener la hidroeléctrica en óptimo estado. Amparada bajo el decreto ejecutivo No. 94 de 1960, abarca 7090 hectáreas, en su mayoría área de sabanas. Dos cuencas son las que la alimentan, la de Barrero Grande y la del Río San Juan. La Reserva, se inicio con un ensayo de varias especies, siendo el Pino Caribe más resistente a las circunstancias del suelo. Iniciaron reforestando 2,000 hectáreas de las 7,000.

La Yeguada no cuenta con servicio de guías turísticos, pero en la ANAM los señores Aurelio Concepción, o el encargado señor José Espinoza con gusto te darán información.

Hospedaje y comidas

En el pueblo de Calobre no hay hoteles ni hostales, pero puedes preguntar por la maestra Zoila Guevara, ella te alquilara un sitio informal con un pequeño espacio para que pases la noche. Puedes comer en el restaurante El Buen Pastor donde encontraras comidas desde B/.1.25 hasta B/.2.50. Víveres e insumos personales los puedes comprar en la Cooperativa de Calobre (Sábados y Domingos cerrados), en la panadería, o en alguna de las dos tiendas.

Otros contactos

Estación de Policía de Calobre: 959-9030
Teléfono Público (Al lado de la Cooperativa) : 959-9238
Municipio de Calobre: 959-9019
Sra. Maya Urriola (Guía): 6615-4730
Sr. Urriola (Vendedor de Sandías): 6511-1498

– Marcos Moreno y Karen Ávila
– Editado por Luis Chen

Mapa de Pedro González, v.1

Pedro González tiene mucha naturaleza para conocer y contemplar. Al venir acá, aprender sobre la cultura de al gente y conocer su naturaleza de una manera responsable, estarás ayudando a protegerla. Los lugareños se han organizado en un Comité de Turismo Comunitario para poder decidir sobre cómo deberá ser el turismo acá y poder beneficiarse de él al tiempo que protegen sus recursos naturales.

La mayor parte de la isla es un bosque dentro del cual los gonzaleños practican la agricultura de subsistencia entre los árboles. La iguana verde (Iguana iguana) se ve con frecuencia en estos bosques y es uno de los platos favoritos de los locales.

La paz de la gente de aquí se vió sacudida hace un par de años, cuando apareció gente de la capital anunciándole a los isleños, con mas de 200 años de vivir ahí, que Pedro González no era de ellos. Un grupo de inversionistas asociados a la familia Eleta, una de las más ricas y poderosas de Panamá, considera que la isla le pertenece. Si continúa adelante el proyecto Pearl Island (ver recuadro) que ya empezó a construir su primera etapa, la vida de la gente y los ecosistemas de la isla cambiará de muchas maneras.

Una isla de paz

Hacer y correr modelos a escala de botes es un pasatiempo típico de los niños del pueblo

La gente se quedó. Ahí formaron familias, nacieron niños y niñas y aprendieron a vivir de la naturaleza. Aprendieron a cultivar la tierra e hicieron parcelas en el bosque. Descubrieron la iguana y los otros animalillos que andaban entre los arbustos o trepados en los árboles. Hicieron botes y se lanzaron a pescar. La gente de la isla vivía una vida sencilla y feliz en su tierra.

De visita

Atardecer en Pedro González

Hay varios lugares en El Cocal donde detenerse a contemplar el mar frente al pueblo, tomar una cerveza fría en uno de sus bares y charlar con los locales, que son muy amigables y conversadores. También en un momento de ociosidad puedes ir a donde Maili (tel 6607.8261) para que te haga uno de esos peinados costeños con trencitas.

El pasatiempo más importante de la gente de acá, al igual que en los otros pueblos de Las Perlas, son las peleas de gallos. Los hombres dedican mucho de su tiempo libre a entrenar y acicalar a sus gallos, a darles comida especial y a ponerlos a tomar el sol. Las sangrientas peleas de gallos, que usualmente terminan con la muerte de uno de los contrincantes, son grandes fiestas que despiertan una gran pasión en los lugareños, lo que confundirá y entristecerá a más de un visitante.

En el pueblo hay teléfonos públicos y señal de celular de Cable & Wireless si la buscas, pero igual se siente lejos. No hay clínica, internet ni electricidad, y el agua, que es limpia y se puede tomar sin problema, viene de un grifo comunitario frente a la iglesia.

El bosque de las iguanas

El bosque de la isla se ve bastante conservado, considerando que la tierra ha sido cultivada desde siempre. Es que el método de agricultura es poco intensivo: usualmente se mantienen los árboles y se cultiva dentro del bosque mismo. Caminando por los senderos podrás observar algunos árboles bastante viejos y grandes.

La cacería de la iguana es una actividad muy importante para los lugareños. Los hombres salen a cazar con los perros, pasan el día en el monte y regresan cargados de iguanas, que luego se comen con arroz, en sopa o guisadas. Si bien no está confirmado científicamente, las iguanas parecen ser abundantes. Una de las razones para esto son los espinosos matorrales de guará (Caesalpinia bonduc) a orillas de la playa, donde las iguanas se refugian y comen sus frutos. Además, la gente de aquí sólo caza para el uso local, lo cual ha mantenido bajo cierto control la presión sobre la población de iguanas.

La isla tiene varias playas buenas para pasar el día y acampar. Recomendamos nadar en el mar en marea alta, ya que durante la marea seca existen posibilidades de encontrarte con una raya o templadera, nombre común que se le da en el pueblo. En el pueblo puedes conseguir un guía que te lleve a una playa para acampar o que te haga un recorrido acuático por los rincones de la isla. Ponte de acuerdo en el precio del viaje con el lanchero antes de salir. Llama a Lizandro Jiménez (tel 6494.7887) para coordinar tu transporte dentro de la isla o desde una isla vecina. Belkys Gudiño (tel 6445.5047) te puede ayudar a conseguir un guía.

Explorando las playas

Playa Galera

Playa Brava y Playa Galera están a alrededor de dos horas caminado por senderos con mucha vegetación. También puedes ir en lancha. En Playa Brava hay una laguna entre los manglares donde viven algunos cocodrilos que tienen la costumbre de comerse a los perros de los cazadores locales si se descuidan. No se han reportado ataques a seres humanos.

Alojamiento y comida

En las tardes se respira una gran paz en el pueblo

Durante las celebraciones religiosas, carnavales, o días patrios llegan muchos isleños que residen en la ciudad para visitar a sus familiares. Por este motivo recomendamos planear y llamar con anticipación a los contactos (ver abajo) para averiguar sobre hospedaje y transporte.

En Pedro González aún no hay hoteles u hostales para hospedarte. La alternativa es acampar en alguna playa o llamar con anticipación para averiguar si hay disponible una casa para que te puedas quedar y negociar su precio. Llama a Eulalio Jiménez (tel 6646.1444) o a Ivette García (tel 6872.1686) para consultas sobre alojamiento.

Si bien hay varias tiendas para abastecerte de lo necesario, no hay ningún tipo de restaurante o fonda donde comer. Puedes llamar con anticipación a Brucela Jiménez (tel 6468.9103 / 6879.2578) o a la señora Antonia (tel 6501.2351) y preguntarle si para la fecha en que tu planeas ir, ellas te pueden brindar sus servicios de cocina o recomendarte alguna otra señora del pueblo.

Otros contactos

José Jiménez (tel 6456.4016) Para obtener cualquier consulta sobre el pueblo en general; casas para hospedarse, señoras que cocinan, guías para playas, senderos y giras alrededor de la isla e islas aledañas.

Omar Sosa es un guía para visitar senderos y playas, contactar en el pueblo.

Josué (tel 6416.0273), servicio de lancha y guía.

]]> http://www.almanaqueazul.org/pedro-gonzalez/feed/ 2 http://www.almanaqueazul.org/la-puerta-de-la-costa-arriba/ http://www.almanaqueazul.org/la-puerta-de-la-costa-arriba/#comments Tue, 11 May 2010 22:31:29 +0000 editor http://www.almanaqueazul.org/?p=1516 La Costa Arriba de Colón, al este del Canal, es la manera más sencilla de llegar al Caribe. María Chiquita, Río Piedra y Playa Langosta te dan la bienvenida a esta esquinita de Panamá.

Mapa de la Costa Arriba de Colón

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María Chiquita: bajo la mira

Playa María Chiquita, Costa Arriba de Colón

La tranquilidad de María Chiquita se está viendo perturbada por dos proyectos de “desarrollo”. El Centro Energético de Las Américas es un proyecto de construír un oleoducto y terminales enormes de petróleo en ambas costas de Panamá, aquí en María Chiquita y en la isla de Taboguilla en el Pacífico. Además están los trabajos de construcción del resort Bala Beach que pretende “mejorar” la imagen de la provincia de Colón. Esta es es una inversión canadiense para construir varios condominios de más de 10 pisos frente al mar, con todo el atractivo de una barriada soviética de vivienda social.

Aventuras en el río

Un apacible rincón del Río Piedra

The Adrenaline Factory (Junier, guía especializado, tel 6476.9117, o Iris Delgado, administradora, tel 6645.1872). Ofrece giras de dosel (o canopy), recorridos del río en tubo (river tubing), visitas a cascadas y rappel, cabañas y campamento. El Hotel Campestre ofrece cabañas, precio según número de gente (Sr Horacio, tel 6588.7071).

A orillas del río, como a mitad del camino, hay un puerto emberá, de donde sale la piragua para llevarlo, a través de una hermosa travesía por el río, hasta la comunidad, donde será recibido por el propio cacique. Esta visita se debe coordinar previamente con el Sr. Tulio, el cacique (tel 6402.0162). Aquí también es posible acampar por B/.15, incluye la tienda en espacios bien adaptados, con área para cocinar.

La popular y angosta playa

Atardecer en Playa Langosta

Enlaces:

The Panama News: Fotos de la Costa Arriba por José Ponce

– Expedición y fotos por Julia Vicente

]]> http://www.almanaqueazul.org/la-puerta-de-la-costa-arriba/feed/ 2 http://www.almanaqueazul.org/venao/ http://www.almanaqueazul.org/venao/#comments Tue, 16 Mar 2010 06:30:41 +0000 editor http://www.almanaqueazul.com/?p=17 Playa Venao ha sido por mucho tiempo una de las playas favoritas para surfear en todo el país, donde además de surfistas, uno encontraba pescadores, campesinos, expatriados, buzos, y sobre todo durante los fines de semana, familias de la región. Esta confluencia de gente muy distinta, había convertido el rancho en donde vendían pescado frito y cervezas, en un punto de encuentro, y era uno de los grandes atractivos del lugar. Hoy, todo esto ha cambiado.

Panorama de playa Venao en los viejos tiempos

Playa Venao es compartida por surferos y familias por igual

Es en la parte central de la bahía que se agrupan los surfistas, porque es donde hay olas grandes, pero en las partes laterales de la playa, el oleaje se reduce considerablemente, para los que quieran aprender a surfear o nadar en aguas más tranquilas.

Mapa de Pedasí y alrededores

Durante los meses de enero y febrero, hay aguamalas, pero son chicas y las quemaduras son muy leves. Es posible aún acampar en toda la bahía, pero la gente tiende a hacerlo cerca de lo que era el rancho, porque hay árboles para resguardarse del sol y del viento que puede ser muy fuerte en verano. Probablemente ya no sea posible hacerlo una vez que acaben de construir el hotel.

Alojamiento

Ecovenao (832.0530 / www.ecovenao.com). $-$$. Además de ser hostal, es un proyecto de reforestación. Acampar $5 con baño y cocina, $10 en dormitorio común. También hay una casa para 6 personas y otra para 8. Parking, internet.

Hostal Villa Marina (202.9044 / www.playavenado.com) $$$$. Parking, A/C, piscina, internet.

Ver también:

• Playa Venao bajo amenaza
• Venao vendida
• Odisea hacia Venao en transporte público

Costa rocosa en isla Gobernadora

Gobernadora está en la boca del Golfo de Montijo, en un sitio de aguas tranquilas donde delfines juguetean a su antojo, perdiéndose a ratos entre el verde azul profundo del terciopelo marino, para el deleite aquellos pocos ojos pacientes que ejerciten el contemplar. Está ubicada justo al norte de la isla Cébaco, entre el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo y el Parque Nacional Coiba, del cual forma parte de su “zona de amortiguamiento”.

La isla contrasta con nuestra agitada vida citadina, pues allá no existen carreteras, carros o motos. En esta pequeña isla de tan solo 8 km2, las playas de arena gris y blanca bañadas por fuentes cristalinas de agua dulce, encuentran su armonía en medio de los predominantes parajes rocosos y los manglares.

Mapa de Isla Gobernadora

El calor de sus habitantes, en su mayoría pescadores que viven en el pueblo de La Punta, en el lado sur-este de la isla, se siente en la familiaridad y amabilidad con que los visitantes son tratados. Así también, la belleza y sencillez estructural del pueblo deja ver un gran esmero y dedicación. Es un pueblo tranquilo, amable, que quiere aprender como manejar conscientemente sus recursos naturales y desarrollar un turismo sostenible para la comunidad, donde existen organizaciones como el grupo de las mujeres, distintas cooperativas, el grupo del agua, y un grupo ecoturístico.

Las costas de Gobernadora son de arena negra o blanca, manglares y playas rocosas. Su exuberante belleza natural ofrece el marco ideal para realizar múltiples actividades al aire libre. Senderismo (hiking), buceo, camping, pesca deportiva, paseos de lancha, talleres de artesanías y cerámica, o el simple ir y venir de una hamaca acompañado de la imparable sinfonía de las aves, son solamente algunos ejemplos de lo que este lugar ofrece.

De visita

La ruta que escogimos fue interesante y llena de contrastes paisajísticos (ciudad, campo, playa, isla), además el trayecto en lancha luego del recorrido en bus o carro, resulta en una buena aventura para los viajeros. Al amanecer los primeros rayos de luz solar nos encontraron en el trayecto Santiago – Soná – Hicaco (bus), siendo Hicaco el punto de embarque para isla Gobernadora. Recomendamos comprar lo que haga falta en la tienda de Soná (la parada de buses es afuera de la tienda) ya que al adentrarnos más y más en la campiña veraguense, algunos artículos pueden escasear y reponerlos puede ser difícil.

El bello pueblo de La Punta

Una vez llegado a Gobernadora, todo cambia. Este lugarcito hace que sus moradores (permanentes u ocasionales) caminen al ritmo de las pulsaciones de la naturaleza y al compás de las olas. El principal atractivo de la isla es la tranquilidad que aquí se vive. Si bien en el pueblo hay un teléfono público (tel 999.8299), no hay bancos, cafés internet ni señal de celular en algunas partes

Sin embargo, aquí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo paseos en lancha a isla Cébaco que está ubicada frente a la isla Gobernadora; ir a Santa Catalina a hacer surf; pasear en la Isla de Coiba; o conocer Gobernadora dándole una vuelta entera de lancha o caminando por la parte sur. En la isla se puede bucear, pescar, caminar por distintos senderos: subir a Cerro Palenque, el más alto de la isla, atravesar la isla a través del Camino Real o caminar hacia playas como La Punta, La Playita, playa Ubaldino y playa de Bucería.

Durante la fiesta de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, traen desde Hicaco la imagen de la Virgen para la procesión en el pueblo. También vale la pena venir para la fiesta de San Ignacio, el 15 de mayo.

Expertos isleños

Una tiendita de artesanías en la playa

Isla Gobernadora se ha ido preparando para recibir a los visitantes que quieran aprender, cuidar y disfrutar de las maravillas que ofrece su paisaje natural y su gente. Dos artistas residentes en la isla, Yves y Valerie, han desarrollado un importante trabajo con la comunidad por medio del proyecto “Tejidococo”, donde comparten sus conocimientos de turismo sostenible, artesanía y cerámica, incentivando el proceso creativo, productivo y turístico a los lugareños. Hoy en día puedes encontrar hermosas artesanías elaboradas por los locales, con materiales locales. Pregunta por la artesana Ana María Batista y por el local Artesanía Vista al Mar, del Sr Ubaldino Castillo.

Aquí como en cualquier parte los locales son los que mejor conocen el área y los que mejor te la pueden mostrar. Rafael “El Chino” Castillo es guía, pescador y capitán de barco. Te puede transportar de Hicaco a la isla Gobernadora por B/. 40 y llevarte de excursión a Santa Catalina, Cébaco, buceo y de caminata por toda la región. Su lancha tiene capacidad máxima de 8 personas. Encuéntralo en la esquina de la cancha de fútbol o al tel 6501.4282.

Roberto “Endara” Castillo (tel 6028.3311) realiza excursiones y paseo hacia puntos de pesca y buceo en Coiba, Santa Catalina y Cébaco (su lancha también tiene capacidad para 8 personas). En la isla puedes contactar a Jaime Omar Guevara, que te puede llevar de paseo a la pequeña Playa Naranjito por B/.50 y para Coiba por B/.160.

Comida y hospedaje

Don Mario en una hamaca del Brisas del Mar

Hay un par de opciones para comer en el pueblo, el Restaurante El Kiosco (tel 6047.6813), y el Hospedaje y Restaurante Brisas del Mar (tel 6046.9931). Vale la pena llamar de antemano si vas a visitar, para que los dueños de los restaurantes estén al tanto que tendrán clientes y estén preparados.

El hotel más accesible es Brisas del Mar, un hospedaje con tres ranchos en la orilla del mar, con una terraza abierta llena de hamacas. Los precios van entre B/.7 y B/.10. La electricidad proviene de paneles solares. Aparte de las hamacas, el lugar tiene su restaurante (ver arriba) para garantizar que no te tengas que mover de ahí en caso de pereza extrema.

Yves y Valerie son dos artistas que han creado un ambiente especial y acogedor en su hospedaje en la isla, el Art Lodge, a 15 minutos del pueblo. Ellos promueven un turismo sostenible en la línea del viaje lento o “slow travel”, al ritmo de la naturaleza y su gente. Con una visión integral del arte – turismo y cuidando de los recursos naturales, dan un toque armónico, tranquilo y confortable. Cuentan con cuatro ranchos y los precios por persona oscilan entre B/.75 y B/.100.

Los propietarios involucran al turista en la reforestación de la isla Gobernadora, sembrando un árbol como actividad ecológica en las caminatas, realizado un turismo de pequeña escala, consciente y de bajo impacto.El sitio tiene senderos para los amantes de las caminatas, quebradas, ubicada a pocos metros de la playa, mirador, un espacio para la practica del yoga en la naturaleza.

Por supuesto, la opción más lujosa y más barata es acampar. Se puede poner la tienda en varias playas desiertas con quebradas como playa La Coca, una playa en la punta sur de la isla con vista al frente Cébaco, a 1 hora caminando del pueblo; playa Puerto Viejo o Playa Calabacito.

– Lisete Farias y Cesar Archila

A escasos 50 km de la frontera, este pueblo es lugar de paso obligatorio para todos los que vienen o van para Colombia. Aquí se sellarán los pasaportes y se puede hacer cualquier otro trámite migratorio.

Calor y movimiento

El día en Jaqué es caluroso, con mucho movimiento y música en los bares casi las 24 horas del día. Lugareños con carretillas llenas cargadas de todo tipo de bienes, peces enormes viniendo del embarcadero que queda en la boca del río, niños negros e indígenas jugando juntos por doquier. Gente local, y de otros lados que llegan y se van, como corresponde a todo pueblo fronterizo.

Los espectaculares atardeceres despiden los días en Jaqué, llenos de brillo y alegría, mientras se disputa un partido de fútbol o béisbol a la orilla del mar, con niños y señores pescando en la boca del río, o en la playa cuando es marea alta.

Las noches transcurren a ritmo de vallenato. Los niños juegan hasta las ocho, hora en que suena el silbato de la policía, avisando el toque de queda para los menores en la calle. Al elevar tu mirada, te encuentras con un firmamento salpicado de infinitas estrellas acompañadas por el sonido del mar.

De visita

Al llegar, por ser esta una zona fronteriza, no olvides visitar el cuartel de la Policía de Frontera para registrar tu llegada. Si quieres detalles actualizados de Jaqué, Doña Asunciona (o su familia), una veterana jaqueña, que vive frente a la Tienda “Hermanos Hurtado”, te podrá orientar.

Aquí hay mucho que hacer: practicar esnórkel, navegar en piragua en el río, hacer caminatas sobre playa y alrededores del pueblo o los morros cercanos, hacer surf, y pescar en el día. En la noche te puedes empapar con la alegre vida nocturna de los bares. Puedes caminar en la playa bajo la luz de la luna y las estrellas, o hacer fogatas con la abundante leña que traen las mareas.

Durante el día se pueden planear visitas a playas, comunidades y pueblos cercanos. Sólo basta con contactar a un guía. Uno de ellos es el señor Marcelino, que vive a un costado del embarcadero. Te puede llevar a precios cómodos, dependiendo de la distancia y pagando además el costo del combustible (unos B/.100-180).

En pleno monte

Jaqué está en una planicie al lado del Parque Nacional Darién, en la desembocadura del río del mismo nombre, junto a un humedal, y su alta biodiversidad se manifiesta en toda clase de insectos. Según los enfermeros locales de los centro de salud, los problemas de malaria y otras enfermedades tropicales están controlados. Incluso las mordeduras de serpientes curren tres veces al año como máximo, la cual es una bajísima tasa anual.

Hacia cualquier punto cardinal de Jaqué, la fauna se distingue por su variedad y cantidad. Desde tapires, osos hormigueros, e iguanas, hasta tortugas marinas, aves playeras, y delfines. Sin mencionar la increíble diversidad y exuberancia de peces. Cuentan los lugareños, que por las riberas del Río Jaqué en el mes de marzo, se observa a la mariposa monarca aleteando río arriba.

No todo es lindo. Lastimosamente algunas especias animales de esta hermosa provincia están en peligro de extinción. Por eso te pedimos que tengas cuidado con lo que comes, ya que puedes contribuir sin saberlo, de una manera directa o indirecta, a la extinción de ciertas especies. Si alcanzas a ver una guacamaya tómalo como suerte, ya que esta bella y colorida ave, es de las especies que están por desaparecer.

El pueblo

Tienen mucha suerte los niños de Jaqué

Se manifiesta además en la pintoresca arquitectura. Casas de madera coloridas y comercios, adornados con singulares nombres y pregones como “El kiosko que cambió para siempre a Jaqué”, así como montones de giros y bromas en el hablar cotidiano. La gente celebra las fiestas de la Virgen del Carmen, aunque también hay varios tipos de creencias y sincretismos propios.

Las pintorescas calles de Jaqué se extienden a lo largo del río y la playa. Son veredas de cemento, pequeñas y aptas para el tránsito de personas caminado, manejando bicicleta, o moto. En todo el pueblo no hay más que un par de autos.

A las más o menos 2000 personas que habitan este pueblo, les asiste un centro de salud con atención básica, sueros antiofídicos, y medicinas. Una oficina de la Autoridad Nacional del Ambiente esta a disposición para cualquier consulta ambiental que se tenga de Darién. Hay escuela primaria y bachiller, universidad por módulos, y dos iglesias, así como dependencias estatales básicas.

Su economía depende del pequeño comercio transfronterizo con los vecinos pueblos colombianos del Juradó, la pesca de merluza, y otras variedades comúnmente bien cotizadas en los mercados de las ciudades. Existe poca agricultura. Normalmente el abundante plátano y las verduras que se consumen en Jaqué provienen de los cultivos indígenas de río arriba.

Alojamiento y comida

Si no te quieres complicar, Jaqué cuenta con varios hospedajes. Sólo tienes que preguntar dónde y los encontraras fácilmente.

Está el del Señor Nelson Hurtado, el de Doña Ofelia, el de Don Neftalí González, y el Anamar Lodge de la familia Torres, que administra Don “Viejo Mene”. Las tarifas van de cinco a ocho Balboas por día, dependiendo de la demanda.

El Anamar Lodge, poseé una hermosa vista al mar y camas amplias, también es el más costoso. Todos los hospedajes son muy limpios y cuentan con lo básico para pasarla bien, menos cocina.

Para comer, si no llevas tus propios utensilios de cocina, puedes saborear la comida darienita que preparan en alguno de los tres restaurantes del pueblo. La particular alegría costeña de negro e indio, de bunde y bullerengue se saborea aquí. Guacho de mariscos, sancocho de mariscos, y plátano y pescado con una pizca de picante son algunas de las delicias que se cocinan en la fonda de la señora Gume, o en las otras fondas atendidas todas por familias jaqueñas. Los precios de los platos oscilan entre los dos a tres balboas dependiendo de las especialidades que ofrezca la casa en el día. Si la estancia en Jaqué será de varios días, y son varios los excursionistas, es preferible informar de antemano en la fonda donde escojamos comer, para que se preparare la comida suficiente.

Acampar en el pueblo es posible si se habla con los lugareños quienes te alquilaran, por un módico precio, algún espacio en los patios de sus casas, o en lotes baldíos donde podrás montar tu tienda. Además puedes acampar en la playa, cerca de la desembocadura del río y del cuartel de policías, en donde es bastante seguro.

Explorando los alrededores

La playa de Jaqué

Desde Playa Jaqué, es posible ir caminando mientras se bordea toda la playa hacia el sur, unos 5 km, hasta llegar a una refrescante quebrada de aguas cristalinas, y un excelente charco listo para un buen chapuzón. Esta quebrada marca el fin de Playa Jaqué, y se llama Quebrada Lisa. Más al sur, pasando una pequeña playa, caminado con más dificultad entre sitios donde no hay arena, y rodeando morros; encontrarás Punta Guayabito y Cocalito, que son comunidades costeras Emberá.

Según la policía de fronteras, estos sitios son poco seguros para pasear, si bien la última vez que algo pasó por aquí fue hace años. Es posible que si se enteran que quieres explorar más allá de Quebrada Lisa intenten impedirte ir, o meterte miedo. Igual, nunca esta de más tener cuidado y precaución. Tendrás el privilegio de ser el único visitante en el área. Con un guía y una lancha te será muy fácil llegar.

En estos trayectos no será difícil ver a grupos de delfines y peces voladores saltando. Continuando el viaje hacia el sur, y ya más cerca de Colombia, en Punta Guayabito, puedes darte el privilegio de observar la danza migratoria de ballenas jorobadas que llegan a aguas panameñas con el fin de parir y dar calor a sus ballenatos.

Y hacia la costa norte está Puerto Piña, Playa Jicaracito, Caracol, y Playa Blanca donde se puede ser testigo del desove anual de la tortuga cabezona o Caretta caretta. También se puede llegar a las playas Aguacate, Paveral, Botella, Quindío, y Coco, hasta llegar al poblado de Playa de Muerto.

Tierra adentro desde Jaqué puedes ir al poblado indígena de Biroquerá, que queda subiendo el Río Jaqué. Saliendo temprano y tomando río arriba, podemos contemplar gran cantidad de aves, los manglares en las riveras del río, y el transito regular de piraguas piloteadas por indígenas transportando carga hacia Jaqué.

Biroquerá, Río Jaqué arriba

El Río Jaqué es el puente que comunica a muchas comunidades indígenas. Sirve de autopista acuática entre las decenas de comunidades wounaan que habitan sus riberas y afluentes, como el río Pavarandó. Es navegable en piragua con motor chico, de 15 caballos, y remos.

Arquitectura tradicional en el pueblo wounaan de Biroquerá

Biroquerá es una comunidad de 37 casas, donde conviven unas 300 almas. Cuenta con escuela primaria multigrado donde enseñan tres maestros, un puesto de salud, y dos abarroterías. Ademas funciona una planta eléctrica a diésel, que brinda servicios eléctricos en actividades comunitarias.

Sus habitantes viven de la pesca, principalmente de especies como bocón, jojoro, munguli, y pargo rojo. Siembran verduras y plátano, principales cosechas que son comercializadas luego en Jaqué.

El mundo wounaan

Los biroqueranos son gente muy tranquila, de pocas palabras pero espíritu amable. El dirigente tradicional de la comunidad, Don Escolástico Quíroz, comenta que Biroquerá es una comunidad muy unida, y así han logrado desarrollar algunos proyectos agrícolas colectivos de frutas y hortalizas, con apoyo de algunos benefactores extranjeros. Cuenta que ademas planean, a mediano plazo, vender toda su producción al hotel de Bahía Piña, al cual ya venden gran parte de su producción de artesanías.

En Biroquerá, podrás comprar artesanías y muchos plátanos. Pescar, navegar por el río en piragua, y trabajar con los wounaan en sus huertos. Apreciar el modo de vida y notar las diferencias culturales con los emberá, ambas naciones indígenas con una histórica relación, por la región geográfica que comparten.

Los wounaan de Biroquerá, se distinguen por ser hábiles talladores de la madera del árbol cocobolo y de la tagua o “marfil vegetal”. Utilizan pigmentos naturales para la elaboración de sus artesanías: los colores son obtenidos haciendo uso de conocimientos antiguos, pasados de generación en generación. Cocinando la cáscara de cocobolo sacan el color amarillo, y de un tubérculo llamado “yuquita” obtienen el color café claro. Así, hay diversas raíces con las cuales producen los pigmentos que necesitan.

A diferencia de otras etnias nacionales, los wounaan practican un modelo de gobierno horizontal. El cacique wounaan principal es escogido cada seis meses y puede ser removido en cualquier momento por consenso popular. En los poblados más remotos, río arriba, algunos cultivos son de propiedad comunitaria, y los cultivos familiares son usados para el intercambio comercial con otras comunidades, como viene haciéndose desde hace siglos.

Si te interesa pasar un tiempo en esta comunidad y aprender más de su cultura, solo necesitas conversar con el dirigente, para que la comunidad te ubique en un buen lugar de hospedaje y te brinden comida, todo esto a precios bastante económicos.

Desde Biroquerá

Más allá de Biroquerá, a dos, cuatro y cinco horas río arriba, se localizan comunidades como Llano Bonito, Barrancón, Coco, Peñita, y otras mas, todas ubicadas a la orilla de los ríos y a las que además, se puede llegar por trocha selva adentro.

A una media hora de Biroquerá caminado, puedes llegar al río Pavarandó. Y subiendo el mismo, a un día de camino, llegarás a un remoto sitio arqueológico. Una gran piedra ubicada en el centro del río, donde se aprecia un enorme petroglifo. Si te aventuras hasta allá, no te devuelvas sin antes apreciar los cuatro saltos de la gran cascada, ni las lajas por donde bajan aguas termales.

Esta expedición es bastante larga y tendrás que estar bien preparado y equipado. Recomendamos, ademas del repelente para insectos llevar botas, ropa holgada, poco peso, comida, agua, machete y una hamaca o tienda de acampar. Podrás contactar a un guía en Biroquerá. Otra manera de visitar estos sitios (y de una manera más fácil) es hacer el viaje desde Sambú.

Hasta pronto, Jaqué

Para estar en Jaqué y disfrutarlo intensamente, solo necesitas dejar atrás esa falsa impresión de inseguridad que se ha vendido a nacionales y extranjeros, por ser un lugar de frontera cercano a los problemas políticos de nuestros vecinos colombianos. Te irás una nueva imagen de la provincia darienita, y entenderás porqué los visitantes dicen que Jaqué tiene cierto magnetismo, un algo que provoca encontrarse con uno mismo, y que acaba por enamorar a todo el que por allí se asoma.

Maś sobre Jaqué:

Fundación Casa Taller: Programa Red Jaqué, para el desarrollo de la creatividad en Jaqué, opera desde 1999

Colegio de la Tierra, una organización sin fines de lucro que creó el Instituto Técnico Agroforestal de Jaqué, que ofrece el bachillerato agroforestal

– Joseom y Laurie Batista

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