Mapa de la Costa Arriba de Colón

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María Chiquita: bajo la mira

Playa María Chiquita, Costa Arriba de Colón

La tranquilidad de María Chiquita se está viendo perturbada por dos proyectos de “desarrollo”. El Centro Energético de Las Américas es un proyecto de construír un oleoducto y terminales enormes de petróleo en ambas costas de Panamá, aquí en María Chiquita y en la isla de Taboguilla en el Pacífico. Además están los trabajos de construcción del resort Bala Beach que pretende “mejorar” la imagen de la provincia de Colón. Esta es es una inversión canadiense para construir varios condominios de más de 10 pisos frente al mar, con todo el atractivo de una barriada soviética de vivienda social.

Aventuras en el río

Un apacible rincón del Río Piedra

The Adrenaline Factory (Junier, guía especializado, tel 6476.9117, o Iris Delgado, administradora, tel 6645.1872). Ofrece giras de dosel (o canopy), recorridos del río en tubo (river tubing), visitas a cascadas y rappel, cabañas y campamento. El Hotel Campestre ofrece cabañas, precio según número de gente (Sr Horacio, tel 6588.7071).

A orillas del río, como a mitad del camino, hay un puerto emberá, de donde sale la piragua para llevarlo, a través de una hermosa travesía por el río, hasta la comunidad, donde será recibido por el propio cacique. Esta visita se debe coordinar previamente con el Sr. Tulio, el cacique (tel 6402.0162). Aquí también es posible acampar por B/.15, incluye la tienda en espacios bien adaptados, con área para cocinar.

La popular y angosta playa

Atardecer en Playa Langosta

Enlaces:

The Panama News: Fotos de la Costa Arriba por José Ponce

– Expedición y fotos por Julia Vicente

]]> http://www.almanaqueazul.org/la-puerta-de-la-costa-arriba/feed/ 0 http://www.almanaqueazul.org/venao/ http://www.almanaqueazul.org/venao/#comments Tue, 16 Mar 2010 06:30:41 +0000 editor http://www.almanaqueazul.com/?p=17 Playa Venao ha sido por mucho tiempo una de las playas favoritas para surfear en todo el país, donde además de surfistas, uno encontraba pescadores, campesinos, expatriados, buzos, y sobre todo durante los fines de semana, familias de la región. Esta confluencia de gente muy distinta, había convertido el rancho en donde vendían pescado frito y cervezas, en un punto de encuentro, y era uno de los grandes atractivos del lugar. Hoy, todo esto ha cambiado.

Panorama de playa Venao en los viejos tiempos

Playa Venao es compartida por surferos y familias por igual

Es en la parte central de la bahía que se agrupan los surfistas, porque es donde hay olas grandes, pero en las partes laterales de la playa, el oleaje se reduce considerablemente, para los que quieran aprender a surfear o nadar en aguas más tranquilas.

Mapa de Pedasí y alrededores

Durante los meses de enero y febrero, hay aguamalas, pero son chicas y las quemaduras son muy leves. Es posible aún acampar en toda la bahía, pero la gente tiende a hacerlo cerca de lo que era el rancho, porque hay árboles para resguardarse del sol y del viento que puede ser muy fuerte en verano. Probablemente ya no sea posible hacerlo una vez que acaben de construir el hotel.

Alojamiento

Ecovenao (832.0530 / www.ecovenao.com). $-$$. Además de ser hostal, es un proyecto de reforestación. Acampar $5 con baño y cocina, $10 en dormitorio común. También hay una casa para 6 personas y otra para 8. Parking, internet.

Hostal Villa Marina (202.9044 / www.playavenado.com) $$$$. Parking, A/C, piscina, internet.

Ver también:

• Playa Venao bajo amenaza
• Venao vendida
• Odisea hacia Venao en transporte público

La Barqueta es la otra playa grande de Chiriquí, cerca de Alanje y de la ciudad de David, a pocos kilómetros de la frontera con Costa Rica. Desde aquí hacia el otro lado de la provincia, la mayor parte de la costa son humedales y manglar, hasta llegar a playa Las Lajas.

Con 23 kilómetros de largo, sus olas traen remolinos de manera tal que para aquellos que no conocen bien el mar, puede ser peligroso. Esta playa está mucho más cerca de la plataforma continental y tiene una pendiente más pronunciada que Las Lajas.

De visita

Si llegas a La Barqueta buscando un hostal o cabañas baratas para quedarte, cerca de la misma no hay nada parecido, sólo un enorme hotel que desentona completamente y que además, según los furiosos locales, se ha robado un montón de terreno. Los encargados de este hotel, Las Olas, han sido además acusados de delito ecológico por la destrucción de manglares del área para hacer un canal hacia su hotel.

La opción acá es acampar, y a lo mejor te toca la suerte de ver en la noche una arribada de tortugas. Hay varios puntos para poner la tienda gracias a los enormes espacios entre yerbazales y bosque menor que rodea a playa, que hacen parte del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.

Las olas son buena para el body y el surf, con derechas e izquierdas, pero algunos dicen que es una playa muy traicionera, porque si no tienes cuidado los remolinos lo jalan a uno. Aunque los locales dicen que se puede bañar con tranquilidad, es bueno encontrar las partes específicas de la playa donde no se hagan estos remolinos.

La Barqueta es una ventana del Pacífico hacia sitios famosos del surf como Morro Negrito en la Isla Ensenada, Isla Corocita, y las islas Silva de Adentro (o Silva de Tierra) y Silva de Afuera. Con las debidas precauciones también se puede practicar deportes como buceo, kitesurfing y esnórkel.

Aunque no a todos les gusta, La Barqueta es un lugar habitual para salir de la rutina, cerca de la vida urbana de los chiricanos.

– Joseom

Enlaces:

Mapa conceptual del Distrito de Alanje

Asamblea Nacional: Resolución 16 de 1994, que establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola (PDF)

Chiriqui.org: Refugio de vida silvestre Playa La Barqueta

La Prensa: Conflicto de tierras en La Barqueta en 2002

Salimos de Panamá con destino a Antón el viernes de carnaval. El sábado muy temprano partimos hacia la metrópolis de Santiago. En el camino no podían faltar el café, las tortillas y las sandías. Cuando llegamos a Santiago preguntamos la dirección a Soná y nos dijeron “por ahí donde va saliendo ese taxi amarillo” con la mala fortuna que al volver la mirada no supimos donde se había metido dicho transporte.

Mar afuera

Pixvae es un pueblo en una bella ensenada en Veraguas, cerca de Soná y ya casi llegando a Chiriquí. Está en la llamada “zona de amortiguamiento” del Parque Nacional Coiba. Las maravillas naturales de Coiba convierten a Pixvae en un lugar rico y a su gente, en cuidadores de ese tesoro.

Los que visitan este lugar deben saber que están en un área protegida, por lo que debes portarte bien. Este es un sitio de gran belleza natural y con muchas historias, sin embargo lo más hermoso que tiene Pixvae es su gente. En nuestra experiencia, todo el mundo fue muy amable, muy cordial, muy sencilla pero al mismo tiempo muy felices y tranquilos en su comunidad.

Es un buen trecho

Algunas lomas del camino son realmente retadoras para los 4×4, sin embargo el paisaje es maravilloso. Se pasan varios ríos y lomas y piedras y loma y caminos y loma… la verdad es que les recomiendo llevar una buena cantidad de CD y amistades conversonas, porque el camino es un poco largo. Cuando ya piensas que estás llegando, todavía falta.

A mitad de camino en la altura se puede ver Bahía Honda, y hasta me atrevo a decir que se siente un poco de fresco. Se pasan por los poblados de Quebrada de Bubí y Calidonia.

La última loma antes de llegar es algo impresionante. La ensenada en sí es un paisaje de postal y desde ese punto se pueden ver las islas Contreras, Morro Negrito, Granito de Oro, Ranchería y por supuesto la famosa Coiba (el efecto es aún más espectacular después de 2 horas de loma, polvorín y piedra).

De visita

Llegamos pues al acogedor Hostal Cabañas Yosi (tel 998.0167) donde nos esperaba el señor Rubén o maestro Rubén como también lo conocen. Estas cabañas tienen 2 cuartos en la casa del señor Rubén con 2 camarotes y los espectaculares tres cuartos ubicados en el segundo piso de un bohío con techo de penca, con camas dobles. Los cuartos con cama camarote cuestan B/.6 por persona y los de cama doble B/.10 por persona.

En la parte de abajo del bohío tienen una cocina de libre uso y 2 baños con regadera. Todo es muy sencillo pero el Sr Rubén mantiene todo impecable. En Pixvae no hay luz pero en el hostal prenden una planta desde las 7 hasta las 10 pm.

También se puede acampar. Una familia con varias carpas estaba acampando al lado de la casa, y hasta hicieron su fogata sin problema. Les recomiendo obviamente de antemano hablar con los vecinos antes de hacerlo.

Se puede cocinar en el hostal, pero también hay una fonda y 3 ó 4 cuatro tiendas bien equipadas. Por ser carnaval la fonda tradicional no la vimos operando, pero todo fue compensado por una fonda al final del pueblo, al frente del jardín Brisas del Mar. Nos atendieron demasiado bien con buen pescado frito, arroz con langosta, sancocho, guacho de marisco, hojaldres, tortillas, en fin una cantidad de comida a super buen precio y siempre acompañado de cerveza fría o café.

El último día de paseo nos enteramos que el señor que nos atendía con tanto afán era el corregidor, quien con su familia, nos hicieron sentirnos como visitantes especiales.

No llega el celular, pero hay teléfono público. El agua de Pixvae se puede tomar pero les recomiendo que lleven la suya, no vaya a ser que se les “afloje” el paseo. Tienen que probar un agua de pipa de este lugar, nunca había probado una tan dulce.

Puerta a Coiba

Al frente del pueblo hay una playa un tanto diferente porque es de piedritas y no de arena. Sin embargo lo recomendado es que vayan con un lanchero de la localidad (pueden preguntar por Coquito, sobrino del Sr. Rubén) para ir a playas cercanas. Negocien con calma y sean razonables pues la gasolina les cuesta B/.5 el galón.

Desde aquí pueden ir a la playa Manglarito (15 min), a las islas Contreras (30 a 40 min) y a isla Coiba (1 hora y media). Las opciones son demasiadas y lo mejor es preguntarle a la gente o al mismo lanchero y ellos les indicarán. Igualmente detrás de la comunidad hay un manglar donde se puede caminar en marea baja con un guía, y se puede llegar hasta el bosque para ver a los monos aulladores.

Para los amantes de la pesca les recomiendo lleven su línea (yoyo) con buenos anzuelos, pues los atunes y las sierras no andan con cuento por acá (sólo toma lo que vas a comer, pues la gente del lugar subsiste de la pesca). Está prohibida la pesca con arpón. Si te gusta el pescado pero no pescar en el pueblo siempre hay pescado y mariscos frescos.

Les recomiendo enérgicamente que vayan a este sitio lo antes posible y dejen que los pixvaeños los marquen, pues no sabemos hasta cuándo las inmobiliarias nos dejen visitar pueblos tan cálidos y hermosos.

– Moisés Bernal

Frente a la pequeña isla Gobernadora, Cébaco nos impresionó desde que la avistamos desde playa Reina, imponente, soberana, es la tercera isla de mayor superficie en el Pacífico después de Coiba e Isla del Rey.

Es un lugar muy tranquilo y sosegado y de gente sencilla. Hay kilómetros de playas vírgenes, con oleajes sutiles, el sonido de las olas cuando se devuelve emana un indescriptible ruido de piedras rodando. La arena oscura hace un dramático contraste con el azul del mar y se ven hermosas conchas y caracoles.

En la isla se pueden realizar muchas actividades, como senderismo (hiking) ya que hay innumerables senderos, buceo, campismo, esnórkeling y surfing. O simplemente puedes no hacer nada y descansar bajo cocoteros en una hamaca (si no llevas la tuya puedes pedirla prestada o alquilársela a los locales).

La población se dedica a la agricultura, la ganadería, a la pesca artesanal y a actividades de comercio. Tomando en consideración que no es un área turísticamente desarrollada hay unas buenas abarrotarías bien abastecidas, principalmente en El Jobo

La especulación de tierras aquí es evidente. Nuestros guías nos cuentan que muchos pobladores venden sus derechos posesorios a extranjeros a precios irrisorios, dejándolos sin tierras y trabajando para ellos (los que les compraron). Inclusive nos cuentan de proyectos turísticos de considerable escala que se pretenden instalar en la isla.

Haciendo contactos

En la mañana, mientras esperábamos el bus hacia Mariato, al sur de Veraguas, vimos a un señor que se distinguía entre las pocas personas que esperaban con nosotros. De sombrero típico, puesto a lo Galano, camisa blanca y pantalones grises bien planchados. El señor resultó ser Evangelino Castillo, asistente médico oriundo de Cébaco y que para ese momento iba en camino hacia su casa.

En Playa Reina, que es la playa del pueblo de Mariato, nos tomamos las pintas con el Sr Evangelino y nos pusimos de acuerdo para irnos con él al pueblo de Platanares en isla Cébaco. Nos ofreció también su casa para dormir, y no dudamos en aceptar.

En el cruce con la carretera hacia Playa Reina está el muy bien surtido Mini Súper Catival del paisano Solís. Si se te olvidó comprar algo en Panamá y llegaste a Santiago y de nuevo se te olvidó seguro lo encontrarás aquí.
Desde medicinas, agua, linternas, zapatos, chancletas o velas.

Para los valientes

A las once de la mañana tomamos una panga (lanchita) desde Playa Reina. Salimos desde el Puerto de los Valientes en la desembocadura del Río Negro. Al puerto lo llaman así porque resulta complicado partir desde aquí en época de lluvia, por lo bravo que se pone el mar en este punto. Está también el Puerto de los Flojos, que es más tranquilo para salir en la época lluviosa.

Cruzar a Cébaco es una aventura. Es necesario esperar a la marea alta para atravesar las despiadadas olas de Playa Reina, saliendo por el Río Negro. Hay que regresar en marea alta también: calcula que si no vas a pasar la noche en Cébaco, debes ir y venir en 3 horas o de otra manera esperar unas cuantas horas a la siguiente marea.

Los cayucos en su gran mayoría son monomotor, sin salvavidas. Hay que tener mucho ojo por que la brisa hace que las olas sean majestuosas y dada la poca seguridad que hay en las lanchas, puede ser una combinación letal. Si quieres estar seguro, trae tu propio salvavidas.

No olvides conversar con el lanchero para saber a que hora debes volver a tierra firme, de otra manera tendrá que esperar la próxima marea alta que te permita entrar al río Negro.

De visita

Tomamos unos 30 minutos hasta Platanares, en el lado norte de la isla, mirando hacia Mariato. Este es un pueblo pequeño, sin calles ni aceras, con casas de cemento o madera, techo de zinc, y algo separadas una de las otras. Platanares tiene su escuela primaria y una casa comunal y una caseta de teléfono público (que cuando fuimos no funcionaba).

Aquí es posible encontrar locales que te hospeden: hay que preguntar y ponerse de acuerdo en un precio si es el caso. También puedes acampar en el pueblo o a orillas de la playa, donde puedes encontrar leña para una fogata. No hay servicios de agua potable, aquí la gente utiliza agua de pozo y de las quebradas. Hay una abarrotería bien surtida a orilla de la playa donde encuentras sodas bien frías, snacks, duros y víveres.

No hay servicios turísticos organizados, pero puedes conseguir guías hablando directamente con los pobladores. El Sr Evangelino y el Sr Audilio, nuestros guías, nos cocinaron los dos golpes desayuno y almuerzo-cena. Aquí para la luz eléctrica se usan paneles solares y las neveras son a gas.

Cébaco es una isla alargada, con playas por todos lados. Las playas que visitamos en la costa norte, que es la que está frente al Golfo de Montijo, son de arena gruesa, con piedras grises y conchas y con costas rocosas. Playa Grande, en la costa sur, es de arena de grano fino y color blanco. La mayoría son definidas por tierra firme con cocoteros a lo largo de la playa. Sus aguas son tranquilas, pero depende de la estación del año ya que, según nuestros guías, en la época de lluvias hay más oleaje y el mar está más intranquilo.

Hay varias playas en la costa norte de la isla a las que se llega pasando el poblado de Platanares y siguiendo el sendero que va a la comunidad de El Pajal (que está en el lado este de la isla). La primera es Playa el Balso, con aguas de color verdoso y oscuras. Lo más interesante que se encuentra en esta playa son unos abrevaderos de agua dulce de roca, ideales para refrescarse y quitarse la sal. Tenían buen nivel de agua a pesar de que visitamos en la estación seca.

En los alrededores pudimos apreciar vegetación típica de áreas costeras y de transición a tierra firme como cocoteros, manglares, almendros, algunas bromelias en troncos. Encontramos lapas y cucarachas de mar (moluscos) pegadas a las rocas.

Caminando por el lado norte

En la costa norte de la isla, también por el sendero El Pajar, está playa Chaperno. Esta playa es una continuación de la playa El Balso, con arenas de grano fino y grueso, grisáceas, el litoral es arenoso. Además de cocoteros vimos mangles, almendros y un árbol que pensamos que podría ser el barrigón (Pseudobombax septenatum), que no esperábamos encontrarlo en un área tan cerca de la costa. También encontramos una palma llamada maquenca que es ideal para hacer casas, nos dicen nuestros guías. Seguida a playa Chaperno está playa Divorcio, de aguas tranquilas con poco oleaje.

A pocos minutos en bote desde Platanares, pasando la playa Los Lagartos, se encuentra el poblado de Los Almácigos, un pueblo parecido a Platanares. Hay una playa con arenas de grano grueso, grisáceo, con cocoteros a todo lo largo. Aquí también se puede acampar en el pueblo o a orillas de la playa. La playa no es muy vistosa, pero las aguas son tranquilas y con poco oleaje.

Desde Los Almácigos se puede caminar bordeando la costa hacia el poblado de El Jobo. En el camino está la playa El Roble con un litoral arenoso, sin oleaje y con
vegetación típica de costa y a nivel del mar como cocoteros, almendros y el “indio desnudo” (Bursera simarouba).

El Jobo es el poblado más desarrollado que visitamos en la costa norte de la isla. Su infraestructura difiere mucho en comparación con los otros pequeños poblados, con aceras de cemento, casas ordenadas de bloque y de madera, con techos de zinc y tejas. Aquí están las Cabañas los Delfines, bastante sencillas. Preguntar por el Sr Herlis Calles al tel 6469.3495. También los residentes ofrecen hospedajes (preguntar). Hay donde acampar ya sea en el pueblo o a orillas de la playa.

El agua dulce aquí es muy buena, proveniente de pozo y de la montaña. Tanto así que, según nos cuentan los pobladores, de aquí llevan agua a isla Gobernadora (al norte). Hay varias abarroterías, una escuela y casa comunal. Se pueden conseguir señoras que cocinen si deseas comer un plato local.

En la playa de la comunidad hay un sector donde se puede observar el desove de las tortugas sin mayores inconvenientes. Algunos residentes han tomado cursos de turismo con el IPAT y pueden organizar giras. En las cabañas los Delfines organizan giras también. Recomendamos hablar con los residentes para tener varios precios.

Arrecifes del Pacífico

En otros sectores de esta costa hay presencia de corales, como por ejemplo en playa La Pita donde tuvimos la oportunidad de hacer snorkeling. Esta playa es buena para prácticas este deporte, con buena visibilidad. Hay spots donde encontramos aun más variedad de corales vistosos en la misma playa. Corales como el “cuerno de ciervo” son comunes, y se aprecian peces de vistosos colores.

A playa La Pita se puede visitar pidiendo a un lanchero del pueblo del Jobo que los lleve. Está a solo 10 minutos de este poblado.

Hay un área llamada Caleta Caimán, al suroeste, donde se puede apreciar aun mejor los arrecifes de coral y más playas para practicar el surfing. Se llega caminando unas 2 horas desde el poblado de El Jobo utilizando el sendero de Naranjo, o por bote a solo 20 minutos desde El Jobo.

Camino al sur

Por el poblado de Los Almácigos hay un sendero que comienza a un costado de la escuela. Este sendero cruza la isla hacia el lado sur hasta llegar a Playa Grande, la más grande que visitamos y muy diferente a las playas del lado norte. Este sendero toma aproximadamente hora y media caminando sin apuro. Playa Grande presenta olas de considerable tamaño, que retumban produciendo un sonido que lo pudimos escuchar desde el sendero avisándonos que ya estábamos cerca.

Una vista impresionante del tamaño de la playa que hace alusión a su nombre se observa al final del sendero. Las olas son de unos 2 metros y nuestros guías cuentan que en época lluviosa se ponen más altas aún. En esta estupenda playa habitan gaviotas, gavilanes carroñeros, cangrejos en cantidad, típico de playas de arenas finas.

Las tortugas vienen aquí a desovar, aunque no es muy común de observar y los perros y la gente comúnmente agarran los huevos. Aquí se encuentra la desembocadura del río Mangotal con aguas fluyendo hacia el mar aún en la época seca, ideal para un buen chapuzón de agua dulce.

Las rutas del pueblo

Estos son algunos senderos que recomendamos para una tarde de senderismo (hiking) y playa.

El Sendero El Pajar lleva hacia las playas de El Balso, Chaperno, Divorcio. Sale desde el poblado de Platanares y se toma aproximadamente una media hora desde Platanares hasta la costa a paso normal. El terreno presenta ligeras pendientes y es totalmente de tierra. Pasa a través de la reserva de flora y fauna de la comunidad de Divorcio.

El Sendero de los Almácigos lleva hacia Playa Grande. Sale desde el poblado de los Almácigos, e inicia por el costado derecho de la escuela primaria desde donde se aprecia una vista impresionante de la costa. Para llegar a la escuela hay que subir unas escaleras que desde abajo parecen interminables. Toma este camino aproximadamente 1 hora y media a un paso moderado hasta llegar a la playa. Es de tierra con rocas a su inicio y tierra el resto del sendero, tiene algunas pendientes principalmente al inicio, pero nada para preocuparse. Este sendero atraviesa la isla de costa norte a la sur, pasando por el poblado de El Centro y por el antiguo aeropuerto (o helipuerto) donde el camino es totalmente plano.

Existen muchos senderos más por explorar y que se comunican entre si. Es recomendable explorarlos con la ayuda de un guía.

- Texto y fotos por Disney Fajardo y Diana Bernal
- Con textos de Jenny Meir

Las islas de Cartí están en un pequeño archipiélago que incluye a Cartí Tupile, Cartí Mulatupu, Cartí Sugdub y Cartí Yandup. Están hacia el lado oeste de Kuna Yala, a unas 4 MN (8 km) al sur de El Porvenir, la capital administrativa de la comarca.

Nuestro viaje comienza un viernes de marzo a las 6 am en la Plaza 5 de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de Panamá, donde nos encontramos con el Sr Rigoberto González, quien sería nuestro chofer durante el camino. El señor Rigo es una persona muy amable y atento le gusta conversar muchísimo, tiene una amplia experiencia y muchas anécdotas interesantes.

Nuestro recorrido continúa hasta que por fin se puede ver la costa del Caribe y la pista de aterrizaje de Cartí. Arribamos a este punto a las 11.15 a.m. Aquí hay una pequeña casita donde te tienes que registrar y pagas un impuesto local de un balboa por ir hacia las islas. Hay muchos muchachos dispuestos ayudar con tu equipaje y puedes ofrecerles alguna propina.

Cartí

Aquí tomamos un bote que nos lleva hacia la isla de Cartí Suitupo, que toma unos 15 a 20 minutos. En la isla nuestra guía, la joven kuna Yadixa Delvalle, nos presenta a la familia donde nos hospedaríamos este día.

Cartí Suitupo es un poblado típico en Kuna Yala, casas construidas con paredes de cañazas y techos de penca. Además las casas están muy juntas, dentro de las casas se duerme en hamacas. Aquí hay para lo básico: abarrotarías, cantina y panaderías. Los panes kunas son muy ricos, el precio es solo cinco centavos y son mucho más grandes que los que encuentras en la ciudad. Cartí cuenta con un museo kuna, pero nosotros no pudimos entrar ya que estaban remodelando parte del mismo, pero puedes visitar por solo 2 balboas.

Nosotros decidimos almorzar y en nuestro recorrido encontramos el restaurante “La Nueva Pampa”, que sirve comidas a menos de B/.2. La comida es muy buena y te atenderá personalmente su propietario, el Sr. Thomas.

Ikodup

Desde aquí tomamos un bote hasta Ikodup, o Isla Aguja, a 15 minutos de Cartí Suitupo. El botero cobra B/.2.50 por persona. Esta isla está administrada por una sociedad compuesta por 80 personas y cuyo presidente es el señor Luís Barnet (tél. 6658.6390). Para el uso de la playa te cobraran 2 balboas, tiene baños y lavamanos donde si tienes suerte encontrarás agua dulce

Hay una cabaña disponible donde se pueden albergar hasta 8 personas durmiendo en hamacas, si estas dispuesto a quedarte te cobraran 5 balboas por persona por noche, igual si decides acampar no hay comida disponible, pero sí un sitio con merenderos.

La isla es muy bonita, con arenas blancas, puedes nadar en sus aguas cristalinas y hacer esnórkel. Puedes caminar por la playa con la marea baja y encontrar animales marinos fascinantes como estrellas de mar, pepinos de mar, caracoles y muchas algas marinas.

Isla Pelícano

Para ir a Isla Pelícano hay que hablar con el Sr. Eulogio Pérez, encargado de el operador de turismo “San Blas adventures” (tel 6517.9850), que se dedica a llevar turistas a distintas playas del archipiélago.

Isla Pelícano queda a una hora de Cartí. La travesía transcurre sin mayores percances, eso sí, mucho sol y vientos fuertes. Para cuando llegamos estábamos todos mojados. Isla Pelícano es propiedad de la Sra Sipu Cartel, una anciana kuna con muchos años encima que se le notan en el rostro. La Sra Cartel no habla nada de español, así que sus familiares son sus traductores. Nos contó que la isla perteneció a su padre y cuando este murió ella como única hija se quedó con la isla. Ella se dedica a la confección de molas hermosísimas, que vende desde 5 balboas.

La playa se alquila por un balboa por persona, hay una cabaña en donde se pueden colgar hasta 8 hamacas, también cuenta con un ranchito donde puedes cocinar con leña si llevas alimentos y si te quieres quedar en la islas deberás pagar 5 balboas por noche por persona, igual si decides acampar.

La verdad uno la pasa muy bien, la playa es de arenas blancas, aguas llenas de corales multicolores, una de las personas que estuvo en la isla dice haber visto tiburones en el arrecife. Salimos a explorar haciendo esnórkel, pero no pudimos verlos.

También, según nos cuenta el Sr. Eulogio, en las mañanas se pueden ver delfines.

Un sólo coco

Después nos fuimos a recorrer las islas cercanas. A sólo 5 minutos de isla Pelicano en dirección Noreste se encuentra Isla Tijera, donde hay una pequeña tiendita con lo básico. Hay varios veleros que están anclados en el área y llegan a comprar víveres.

Eulogio nos condujo a Isla Chiquita, que se encuentra prácticamente al lado de Isla Tijeras donde estábamos, incluso se puede ir nadando. A pesar de su nombre la verdad la isla no es tan chitita nada. Aquí no hay playas buenas, ni muy bonitas para bañistas, pero puedes acampar por B/.2 y comprar cocos y caracoles grandes y algunas molas.

De aquí nos fuimos a otra fascinante isla, la cual le llaman Un Sólo Coco o Coco Blanco. El nombre se lo dan porque es una isla bien chiquitita y solo hay una palmera, esta islita tiene unos 10 metros en circunferencia, arenas blancas y unas plantas como enredaderas que cubren parte de la isla, aguas cristalinas, troncos grandes y una vista impresionante. Además puedes encontrar arrecifes de coral a su alrededor. Desde aquí tomamos hora y media hasta Cartí Suitupo.

Acampando en Isla Anzuelo

En la noche después de la cena nos ofrecieron acampar en Isla Anzuelo, la votación fue unánime: ¡VAMOS! Preparamos el equipo y nos dirigimos al muelle, donde dos jóvenes kunas amigos de Yadixa nos esperaban, se fue ocultando el sol y la luna aparecía en un paisaje de portada.

Todos nos preguntábamos cuánto tendríamos que navegar de noche, sin carta náutica, solo guiándonos con la luna y las estrellas, pero nuestro espíritu aventurero fue más fuerte y nadie se quería quedar. Unas mujeres muy amables nos consiguieron unos plásticos para evitar que nos mojáramos la ropa con el oleaje.

Se encendió el motor y salimos del muelle, rumbo a una isla que desconocíamos y los peligros que quizás nos encontraríamos.

Transcurría el tiempo, se escuchaban murmullos y el ensordecedor ruido del motor, solo podíamos ver alejarse cada vez más la isla de Cartí y las luces de las casas, y ya no había retorno. Sólo se podían ver las estrellas en el cielo y la luna que cada vez subía mas, hasta que sentimos que el ruido del motor fue bajando y al voltear la mirada se observaba la silueta de un pequeño muelle y las luces de una fogata en la playa. El viaje pareció largo, pero en realidad sólo estuvimos en el bote 20 minutos.

En Isla Anzuelo hay palmeras y playas lindas, pero tienes que llevar tu propia agua. Hay una cocina de leña y te cobran un dólar por el uso de la playa y un dólar por acampar.

En la noche nos sentamos alrededor de una fogata y nos pusimos a contar anécdotas y contemplar las estrellas y la luna llena, que dibujaba su silueta en las tranquilas aguas de Isla Anzuelo. Fue una experiencia increíble que quedará en nuestras mentes por mucho tiempo.

– Yadixa Del Valle, Lionel Pérez, Félix Rodríguez, Maricela Salazar, Aileen Terrero y Karina Terrero

También conocida como “Batata” por los pobladores de la Costa Abajo, playa Tortuguilla es una pequeña joya del inmenso tesoro que representa el Área Protegida de San Lorenzo, no muy lejos de las esclusas de Gatún en el mar Caribe. Es un lugar para explorar la mezcla de bosque, mar e historia para el que busca pasar un rato tranquilo, ya que no sólo encontrarás brisa y mar, sino también un abundante bosque tropical.

El Recorrido hacia playa Tortuguilla

Para llegar a la playa es necesario caminar unos 30 minutos por un sendero a través del bosque. Una vez iniciado el recorrido por Sendero Tortuguilla del Área Protegida de San Lorenzo quedarás encantado. Por un lado se puede apreciar la belleza del bosque tropical y por el otro la preciosidad del mar en contraste con el horizonte.

Desde la carretera se pueden apreciar los muelles de carga, muy característicos de la provincia de Colón, así como un inmenso parche de mangle rojo con sus particulares raíces en forma de zancos. En la ruta hay un lugar turístico llamado Shelter Bay Marina, ubicado en Bahía Limón, este es un área de anclaje de yates y veleros de extranjeros que visitan Panamá. La marina cuenta con restaurante, bar, librería, duchas, lavandería, internet, limpieza de botes y otras facilidades.

Atravesando el bosque, si tienes algo de suerte, podrás observar y tener contacto con algunos animales típicos de la región. Se pueden ver mamíferos como el gato solo, el ñeque o tropas de monos aulladores, además de aves como halcones y oropéndolas, con sus característicos nidos colgantes.

Sin embargo allí habitan otros animales exóticos y no fáciles de ver como jaguares, ocelotes, boas y cocodrilos. San Lorenzo es un área protegida con una abundante vida silvestre y en ella viven 420 especies de aves y 36 especies de anfibios.

El camino a la playa también tiene algo de historia: se pueden observar algunas de las baterías usadas por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, las cuales eran parte del sistema de defensa costera para la protección del Canal de Panamá.

El paisaje

Antes de llegar a Tortuguilla, se encuentran algunas otras playas como Playa Chivivi y Playa Diablo. En esta área no se encuentra ningún poblado o comunidad cerca, por lo que el sólo recorrido es toda una aventura natural porque es más probable encontrarse con animales que con personas.

Al llegar no te dejes sorprender, porque es una playa pequeña de menos de 1 km que se encuentra rodeada por bosque. Pero aunque sea pequeña, es un lugar muy hermoso con un gran potencial ecológico, además de ser poseedora de la desembocadura de un cristalino río.

Para sorpresa de nosotros, pudimos observar muy de cerca algunas medusas a orillas de la playa, así como algunas algas marinas. Además nos encontramos con un paisaje que nos robó el aliento. Fue muy excitante ver la majestuosidad del Mar Caribe, el color verde azulado del agua, no hay palabras para describir la hermosura que tuvimos frente a nuestros ojos en ese momento.

No estábamos solos

Esta pequeña playa de aguas claras y de arena blanca y crema es ideal para descansar y relajarse, sobre todo si eres un amante de la vida silvestre.

Mientras nos refrescábamos en las aguas de Playa Tortuguilla tuvimos una experiencia grandiosa e inolvidable. Justo al lado de nosotros saltaban los peces entre las olas, y pudimos escuchar el fuerte sonido de los monos aulladores que nos espiaban desde los árboles que bordean la playa.

Playa Tortuguilla y sus alrededores son áreas excelentes para la observación de aves, sobre todo en las horas de la mañana, cuando también es más probable que puedas observar algunos mamíferos del área.

Si busca una experiencia de camping extrema, este es el lugar indicado ya que podrá acampar en un área boscosa, donde estarás rodeado de mucha vegetación pero con una excelente vista al mar. Para acampar deberás pagar en ANAM B/.8 por cada carpa. Recuerda que estás en un área protegida la cual deberás respetar y cuidar.

Enlaces:

Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA): Proyecto San Lorenzo
UNESCO, Patrimonio Mundial: Fortificaciones en la costa del Caribe de Panamá: Portobelo-San Lorenzo (en inglés)

(Queremos agradecer al personal de ANAM de la Provincia de Colón (tel 442.8348) por todo el apoyo, ayuda e información brindada)

– Krystel Del Rosario, Patricia Cañizales y Luis Vergara, Grupo Dejavu Ocean

El pueblo de Juan Hombrón esta ubicado en el océano Pacífico, en la provincia de Coclé (distrito de Antón, Corregimiento del Chirú). Un atractivo natural de Juan Hombrón son sus noches, que animan al viajero a contemplar las maravillas de la naturaleza, uniendo el esplendor del cielo con el brillo del mar.

Es una playa poco visitada, aunque en verano a veces van paseos. Tiene mucho espacio de arena, no tiene piedras, algunos árboles para sombra y no hay grandes olas, aunque el mar aquí puede llegar a subir de 10 a 18 pies de altura, inundando gran parte de el camino cuando sube la marea.

Sólo para los bravos

Juan Hombrón es un pueblo pequeño (314 habitantes, censo de 2000) y según narra un morador del área, el nombre proviene de hace muchos años cuando no existía la carretera y la gente se iba hacia las afueras a buscar mango, a cazar con sus biombos o simplemente tenían la necesidad de ir a Antón.

Por lo inaccesible de los caminos la cosa se ponía difícil, había que atravesar ciénegas atestadas de mosquitos y la gente quedaba con el fango hasta las rodillas. En la mayoría de las ocasiones los hombres tenían que cargar a cuestas a los niños, a las mujeres y las pesadas cargas. Así surgió el nombre del lugar que viene de “verdadero hombre” u “hombre fuerte” y no de hombro como se puede pensar.

Esta playa marca el lado oeste del largo banco de arena que comienza en Punta Chame, unos 70 kilómetros hacia el noreste. Aquí empieza también la Bahía de Parita con sus manglares, interrumpidos sólo por las camaroneras que aparecen en esta parte del país. Parte de la playa va a lo largo de un humedal, la Charca Las Mellizas (o Ciénaga de Penonomé).

De visita

El pueblo esta formado por una vía única que al final va paralela a la costa. En el pueblo hay una iglesia y la escuela Bona Aguilar de Aguilar. Hay tres tiendas para lo básico, además de algunas casas de verano y una camaronera.

Al final de la recta te encontrarás con la primera entrada a la playa de varias que hay. La playa es de arena gris y el mar es tranquilo y limpio, muy seguro para el bañista. En marea baja, cuentan, la playa está un tanto expuesta a las rayas, consulta tu tabla de mareas para que calcules cuándo es marea alta y disfrutes a gusto de las playas.

Los pobladores de Juan Hombrón se dedican más que todo a la pesca y a la agricultura, además de trabajos pequeños. Las personas en Juan Hombrón son muy amigables pero algo tímidos con los forasteros, por lo que cuando caminas por el pueblo no ves mucha gente, creando una atmósfera de pueblo fantasma.

Recibiendo a los turistas

La excepción es una familia muy particular: los Henríquez (tel 987.3532). En esta casa siempre tienen las puertas abiertas a los viajeros y te ofrecen desde una taza de café hasta una cerveza bien fría. Esta fue una de las primeras familias en situarse en Juan Hombrón y son un buen punto de referencia para conocer más sobre el pueblo. Allí puedes comprar un duro y hablar de la historia del lugar.

De ahí puedes irte de gira por Río Chico a pie o a caballo. Habla o llama a los Henríquez o comunícate con Luis C. Gaona (tel 6737.6103). El costo es de B/.40 el grupo y si quieres hacerla a caballo sale en B/.10 por caballo.

Sólo hay un restaurante, el Café Betzy (tel 6571.3371, Deyanira Aguilar), las comidas están entre B/.1.75 y B/.2.50.

No hay lugares de hospedaje, a excepción de la amplia y democrática playa para que pongas tu tienda de campaña. Allí puedes realizar camping en diferentes lugares aunque en ciertos puntos tendrás los vecinos muy cerca ya que muchas residencias están relativamente próximas a la costa, pero esto no impide que relices un buen campamento. Cobija tu camping bajo la sombra de un árbol ya que los días suelen ser bien calientes.

La Sra Telvia Monteza está planeando un proyecto con restaurante, cabañas y sitio para acampar, pero por el momento está sólo en papel.

– Cecilia Matos y Marcos Moreno
(con info de Johanna Espinosa y Elka Stanziola)

Nombre de Dios posee riquezas que ningún pirata les podrá quitar, resguardadas bajo el nombre de Dios. Sus playas de arena color chocolate, el lago La Gloria como a dos minutos del pueblo, el río Nombre de Dios y los manglares, un tributo a la belleza natural con aguas cristalinas que se tornan azules y celestes.

La antigua Zona Libre

Nombre de Dios es el más antiguo asentamiento de la conquista europea en tierra firme americana que todavía existe. Aquí fue donde comenzó toda la historia aquella de Panamá como “ruta interoceánica”. El puerto de Nombre de Dios fue construido en 1510 por personas traídas de África occidental, quienes habían sido sacadas de sus pueblos a la fuerza y obligados a trabajar sin salario. Ellos fueron los que abrieron el “Camino Real” que llegaba a Panamá, el cual convirtió a Nombre de Dios en el puerto oficial de los empresarios europeos en el Caribe, el equivalente a la actual Zona Libre de Colón. A pesar de lo insalubre y peligroso del lugar, toda clase de vividor llegó acá durante el siglo 16 a hacerse rico con los productos del saqueo que se inició en América en aquel tiempo. Mientras tanto, los africanos eran los que tenían que llevar los bultos de ida y de vuelta por el camino a Panamá.

Como era de esperarse, los señores no aguantaron por mucho tiempo esta situación de andar haciendo mandado ajeno de gratis, así que muchos empezaron a escaparse y a organizarse en contra de sus antiguos opresores. Ya que conocían bien el bosque y los senderos, los ex-esclavos se dedicaron a realizar acciones guerrilleras contra los ricos transportes españoles que pasaban por el Camino Real. Ya terminando el siglo los africanos tuvieron la oportunidad de vengarse de verdad cuando se aliaron con los ingleses para ayudarlos a saquear y destruir la ciudad portuaria en 1596 y hasta ahí llegó la infame Nombre de Dios.

No fue hasta fines del siglo 19 que llegó gente de nuevo a este pueblo. Hoy Nombre de Dios se encuentra lleno de vida y de personajes únicos que lo hacen un pueblo rico en tradiciones, cultura y de una buena vibra que se extiende por todo el pueblo y sus costas.

De visita

Nombre de Dios es un pueblo tranquilo y pequeño, con una población de no más de mil personas, de las cuales muchas trabajan en la ciudad y llegan durante los fines de semana. Los pobladores son muy amigables, la atención y la camaradería no les hace falta.

Por años la gente de acá ha tenido el problema de la “carretera” que llega al pueblo, llena de huecos y que hace a todo el mundo pensarlo dos veces antes de ir y venir. Además el agua viene esporádicamente, de modo que el río Nombre de Dios resuelve buena parte de las necesidades de agua. Recuerda traer jabón biodegradable para no contaminar el río.

Promesas y más promesas han llovido, especialmente en tiempos de campaña política, pero la carretera, el agua y la falta de trabajo siguen en la agenda de problemas.

Hospedaje y comida

Aquí nos encontramos con hostales que resguardan a turistas y viajeros de todas partes. La Sra Angelica de Santizo (tel 448.2058) cuenta con un hospedaje de 7 cuartos con precios de B/.6 y B/.7 la noche. La Sra Julia Molinar (tel 448.2056) maneja una casa de huéspedes con cuartos a B/.5 la noche. Un poco más cómoda es la casa Bonifacio-Ávila (tel 448.2280) con 3 cuartos a B/.20 la noche.

Para el campista es un lugar perfecto ya que hay muchos lugares en los cuales puedes acampar. A pesar que estamos cerca del manglar no hay tantos mosquitos pero dicen que en estación lluviosa es mejor llevar repelente.

Para nosotros el mejor lugar para hacer camping es en el comienzo de Nombre de Dios, hay una pequeña casa apartada la cual cuida el Sr Luis Marín Sinclair (tel 448.2389 / 6749.8066). Él nos indico las precauciones y los mejores lugares en los cuales podemos realizar un buen camping. El Sr Marín te puede vender leña y carbón para tu fogata.

La esposa del Sr Luis, la Sra Zobeida Ceballos es una excelente cocinera, hace un arroz con coco y pulpo que es la envidia de cualquier restaurante de mariscos. Hay otros lugares para comer en el pueblo, como lo son el Restaurante Yelixia y Mis Dos Provincias en los cuales los plato de comida oscila entre B/.2.50 y B/.5.00.

Qué hacer

Nombre de Dios esta lleno de actividades para todos los gustos y a muy buen precio. Un guía divertido a su manera y muy atento es el buay Carmelo (tel 448.2369 / 6749.8066 después de las 4), que te puede llevar de gira por Playa Damas, de caminata por los manglares y de senderismo al cerro La Gloria, que cuenta con un lago, una reserva de agua y una hermosa vista. La ANAM tiene un proyecto para hacer senderos y miradores en este cerro además de un plan de reforestación.

Pero no acaba ahí, el buay Carmelo ofrece además cursos de pesca artesanal de pulpo, cambombia y centollo para los que quieren aprender a conseguir su propia comida.

Hay muchos más lugares a dónde ir y cosas que hacer en Nombre de Dios. Si quieres ir a conocer el antiguo Camino Real, el Sr Alvaro de León (tel 448.2389) te puede llevar en una gira de 8 horas de senderismo a B/.100 el grupo (sale bastante bien dividido entre varios). Puedes hacer una gira más corta de historia del lugar terminando con una visita al chorro con la Sra Marisol (tel 448.2305) por B/.20 el grupo. Para paseos en lancha, a caballo y giras de pesca, habla con el Sr Juan Carlos Ávila (tel 448.2669, B/.50).

La comida de estos lados de Panamá está entre la más rica del país, tú y tus amigos pueden tomar un curso de cocina para aprender a hacer fufú (sopa de coco) y a ordeñar vaca con una original doña del área, la Sra Marisol Rodríguez (tel 448.2969).

Arte costeño

Al caminar por el pueblo nos topamos con artesanos, uno de ellos Ricardo “Chichi Grande” Romero (tel 448.2117), que hace estatuillas con motivos de diablicos y rastas de papel maché pintado que son una obra de arte. Estas estatuas tienen un costo de B/.10 a B/.15. También puedes comprar una máscara de diablo a B/.60 y con vestimenta B/.100. Puedes tomar también un taller de confección de estatuillas por B/.25.

También se encuentra la Sra Marisol Rodriguez (tel 448.2969) que se encarga de hacer artesanías con arena, materias muertas, madera, conchas, escamas de pescado y material reciclable. Confecciona hermosos cuadros y paisajes dentro de botellas.

Nuestra expedición a Nombre de Dios

Al llegar coincidimos con las Olimpiadas de Costa Arriba, este año Nombre de Dios es la sede de la mismas. Fiesta y jolgorio se respiraba por donde fuéramos, gente alegre y pequeños comercios inundaban el pueblo. Orgullosos de su pueblo nos los hacían saber en cada frase. Como nos decía nuestro nuevo amigo Luis Marín, Nombre de Dios es la envidia de Costa Arriba. Sin dudarlo nos invitó a su casa y nos ofreció hospedaje y comida.

Luis y la gente del pueblo compartieron con nosotros muchas historias y anécdotas. Cansados después de una noche mágica
con los mejores vecinos que puedas tener, nos retiramos a dormir no sin antes recibir la oferta de Carmelo, un poblador algo singular, que nos regalaba un recorrido por toda la costa de Nombre de Dios hasta Playa de Damas.

Carmelo y el pequeño Jesús nos pasaron a recoger al día siguiente a eso de las 9.00 am para mostrarnos las maravillas escondidas de su precioso pueblo. Después de caminar por la orilla de la playa y a veces por pequeños tramos de herbazales, nos encontramos con manglares, los cuales eran un deleite a la vista: colores verdes, celeste y azules jugueteaban en conjunto creando un efecto mágico a la vista. En el camino hallamos lugares hermosos llenos de fauna (aves, iguanas, monos, etc).

Deslumbrados con Playa Damas

Nuestros guías nos pidieron cerrar los ojos antes de llegar a las seductoras orillas de Playa Damas. Lo hicimos y confiando en nuestro lazarillo Jesús llegamos y al abrirlos, nuestros ojos quedaron deslumbrados con el resplandor amarillo que emitían las arenas de Playa Damas. Sus aguas cálidas y azules refrescaron nuestros cuerpos después de la caminata.

A todo esto el buay Carmelo extremadamente cuidadoso y atento nos ofreció pipas por todo el camino. Este paseo nos tomó alrededor de 4 horas. Cuentan que a 20 minutos más de caminata, después de Playa Damas, existe una playa mucho más hermosa la cual sería un deleite para el viajero, lástima que por falta de tiempo no pudimos visitarla.

Como es costumbre en Panamá lo mas bonito tiene nombre, en las orillas de esta playa construyeron un pequeño hotel turístico cuatro estrellas de puro cemento. Hay que hacer reservaciones y los contactos acá en Panamá. Pero no encontramos problema alguno para disfrutar de las aguas de Playa Damas.

El regreso fue igual de sorprendente, animados por llegar al poblado ya que la Familia de Luis nos esperaba con un banquete de pulpo y arroz con coco. Al llegar vimos juntos las fotos y videos, con el relajo característico de los pobladores que hicieron de nuestra visita una de las mejores experiencias.

Antes de irnos visitamos el río que atraviesa el poblado, lo mejor para quitarse la sal, darse un buen baño y terminar un viaje alucinante.

Nos retiramos prometiendo una pronta visita a nuestros nuevos amigos y a estas hermosas costas de nuestro Panamá.

Enlaces

PanaWiki: El Camino Real, para las interesadas en recorrer la primera vía interoceánica

María del Carmen Mena García: Negros rebeldes y cimarrones, sobre los africanos esclavizados que se rebelaron (PDF)

La Prensa: Los piratas vuelven a Nombre de Dios, sobre el huaqueo (extracción ilegal de restos arqueológicos) en Nombre de Dios

– Isis Carvajal y Marcos Moreno