Taboga es la más grande de las islas del pequeño archipiélago de la Bahía de Panamá asociado a la ciudad y a la entrada sur del Canal. Sus cerros de origen volcánico (altura máxima 307 m) y la isla de Taboguilla, un par de kilómetros al este se ven claramente desde la ciudad, de donde parten diariamente botes que transportan personas y mercancía a Taboga. La mayoría de la isla está cubierta de bosque tropical seco, una tercera parte de la isla es un área natural protegida. Del lado que mira hacia la ciudad está el pueblo de Taboga (unos 1000 habitantes) y al otro lado de la isla hay un caserío temporal de pelícanos (algo así como 1500 pelícanos).

Ya era un destino popular esto por acá para cuando Wolfred Nelson llegó a participar de las rumbas del siglo 19. La isla llevaba siglos de ser una importante sucursal de los aparatos de conquista y contrabando que operan en este continente. En 1519 se funda la Ciudad de Panamá (la vieja) y un par de años más tarde el cura conquistador Hernando de Luque, vicario de la ciudad, manda a construir una iglesia aquí, la iglesia de San Pedro, que es más vieja que la de Panamá La Vieja. De aquí el padre Hernando, junto a Francisco Pizarro y Diego De Almagro, mandó expediciones de saqueo hacia Sudamérica y aquí llegaron piratas de diverso origen a saquear.

Taboga ha sido el puerto oficial de la Ciudad de Panamá y en la pequeña isleta de El Morro, al noreste, se han instalado desde baterías de cañones hasta importantes astilleros. Hubo bases militares españolas y gringas. Abundan las historias de marinos, aventureros y vividores que pasaron por aquí. Los más de cuatrocientos años que lleva Taboga como destino turístico y táctico han hecho de este un pueblo tranquilo y desentendido, acostumbrado a estar en medio de historias mucho más grandes que la isla.

De visita

El transporte hacia y desde Taboga es bastante confiable. Si tienes un sólo día libre, puedes venirte acá en la mañana y regresarte en la última lancha hacia la ciudad o en la primera al día siguiente. Pero también puedes aplicar la del pintor, y quedarte varios días alojado en el hostal o en alguno de los hoteles, o acampando, y disfrutar en detalle de los encantos de esta isla.

Aquí hay espacio para venir con toda la familia, para los vagos y escapistas, para arqueólogos e historiadores aficionados y para aventureros con ganas de sudar. Puedes pasarte horas recogiendo conchitas en la playa o buscando cosas enterradas en El Morro, ir a tomar fotos a la cima de los cerros o encontrar una sombra para leer y pensar.

Playas

Las playas de Taboga son tranquilas y seguras. Hay que revisar si hay aguamalas (medusas) porque entonces bañarse puede resultar un poco irritante. A pesar de que la ciudad de Panamá se puede ver en la distancia, el mar esta bastante limpio, si bien inevitablemente trae algo de basura de la ciudad de Panamá.

La primera playa que se ve al llegar es la playa Restinga, más conocida como la playa del hotel, hacia la derecha al llegar por el muelle. A lo largo de esta parte de la playa está la muralla del antiguo Hotel Taboga y el islote de El Morro está unos metros más allá.

En esta playa no hay ni un palo que te de sombra, pero por suerte hay unos señores que te alquilan de esos paraguas gigantes y un petate para que te puedas echar a tomar la siesta tranquilamente sin temor a tumor maligno. Ellos mismos te pueden cuidar tus chécheres si te quieres ir a caminar o a comer al pueblo, aunque la isla es bastante segura.

Cuando la marea esta baja se descubre un caminito desde esta playa hacia El Morro, donde se puede explorar, colgar la hamaca o pasar la noche, si no te importa quedar aislado cuando vuelva a subir la marea.

Dado que la puerta del antiguo Hotel Taboga bloquea el acceso, para ir a la playa del hotel es necesario bajar por unas escaleras semi precarias que hubo que construir entre el muelle y el hotel para poder seguir usando la playa pública después que el dueño del hotel la cerró (ver abajo). Pero cuando sube la marea no se puede usar esta entrada y se hace difícil o imposible regresar por ese lado. El otro acceso es hacia el lado contrario de la playa, dando la vuelta por detrás del hotel.

Existen planes para construir un proyecto de apartamentos aquí, donde estaba el Hotel Taboga y en El Morro.

La playa sigue hacia el otro lado del muelle, frente al pueblo. Ésta parte no ha sido secuestrada por nadie, esta abierta a todos y tiene unos ranchitos techados que cualquiera puede usar.

Después del parque Manuel Amador Guerrero, por donde está el Hotel Chu, está playa Honda, donde te puedes bañar en marea baja.

Mas allá del final del pueblo, pasando la entrada del camino hacia el Cerro de la Cruz (unos 20 a 30 minutos de camino), hay una rampa que, aunque realmente no es una playa, es un buen lugar para bañarse en el mar en soledad.

El pueblo

Puedes pasar muchas horas caminando por el pueblo, recorriendo sus callecitas y descubriendo rincones. El pueblo de Taboga esta lleno de historia y se respira un aire que inspira a la creatividad y a los buenos pensamientos. La gente aquí lleva generaciones recibiendo turistas, siempre están dispuestos a responder a tus preguntas y te tratarán muy amablemente.

Cuentan que el pueblo de Taboga fue fundado por esclavos indígenas liberados por los españoles. Muchos a lo largo de los siglos han venido acá y después no pudieron irse. Más recientemente está resultando un sitio popular para jubilados extranjeros. Taboga crece y cada vez se ve más cemento, y con este crecimiento se agudizarán los clásicos problemas de la isla: la basura (ver abajo) y el agua, que actualmente proviene de una planta desalinizadora y de algunos pozos.

Muchos aquí se dedican a la pesca, que es muy rica en el área, otros viven del turismo y de los servicios. Algunos trabajan en Panamá y regresan los fines de semana. Nadie parece sufrir de estrés en este pueblo, aparentemente siempre se resuelve de una manera u otra.

Uno de los que probó suerte por acá fue el pintor francés Paul Gaugin (“pol gogán”), que llegó por ahí por 1887, cansado de la vida de pobre en París. Gaugin estuvo un periodo acá trabajando, mirando a las chicas y al horizonte, que en aquellos tiempos carecía de la masa de concreto y vidrio que hoy se divisa hacia la ciudad de Panamá. La verdad es que el pintor la pasó súper mal en Panamá, se enfermó y hasta tuvo incidentes con la policía (por orinar en público), pero aún así es bien recordado como parte del pintoresco folkore del lugar.

Aquí nació el importante escritor panameño Rogelio Sinán y un letrero en la plaza central del pueblo anuncia el sitio, aunque dicen
que el lugar exacto fue una casa en un solar cercano de la que solo quedan los cimientos.

Si después de almorzar en la tarde tienes ganas de una siesta y la marea esta baja, puedes irte a las hamacas públicas al lado del parque Manuel Amador Guerrero, al principio de la playa que queda frente al Hotel Chu. Estas hamacas hechas con trozos de red pueden usarlas cualquiera, pero no se recomienda como opción para pasar la noche porque cuando la marea sube puedes despertar con agua hasta la nariz.

Un lugar poco conocido es el antiguo muelle del antiguo hotel Aspinwall, que queda bajando a la izquierda después de pasar la playa Honda, en una parte donde el camino se divide. Desde aquí se puede tener una vista diferente del pueblo y pasar un atardecer tranquilo.

El refugio de vida silvestre

La parte oeste de Taboga y toda la isla Urabá al sureste, es un área protegida (ver mapa). El Refugio de Vida Silvestre Taboga fue declarado en 1984 y cubre un área de 258 hectáreas. Esta área se ha mantenido relativamente intacta, cubierta por bosque tropical seco. La ANAM tiene una casa que queda siguiendo el camino que sale del pueblo hacia el sur.

Los principales protagonistas del refugio son los pelícanos. Al otro lado de la isla de donde está el pueblo es todo rocoso y no hay playas. Aquí y alrededor de toda la isla Urabá hay un importante sitio de anidación de pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis). En un momento dado pueden haber hasta 3000 pelícanos acá (marido y mujer) poniendo huevos y atendiendo chiquillos entre los meses de diciembre a julio. Puedes averiguar con la gente del pueblo por alguien que te lleve de gira alrededor de la isla para verlos.

Los pelícanos son excelentes manjares para las boas que andan por ahí. También se pueden encontrar mariposas morfo, iguanas verdes, ranitas dendrobates y otras aves como fragatas, garzas y cormoranes.

¿Qué hacer con la basura en una isla?

Si sigues recto la calle que sale del pueblo, después de la primera bifurcación, entrarás al Refugio de Vida Silvestre, pasando la estación de la ANAM. El camino es lindo y al final llegas a un mirador con vista a las rocas que quedan al otro lado de la isla. Desgraciadamente, en el mismo mirador hay un gran vertedero de basura. Además el camino esta salpicado de estufas, colchones y otros enseres viejos tirados por ahí.

La basura es uno de los problemas más serios que enfrentan los taboganos. Este no es el único vertedero, hacia la parte de atrás del hotel hay otro y quién sabe dónde más se esconde la basura acá. El tema es complejo, pero tú como visitante puedes al menos no contribuir con el problema: buena parte de esta basura consiste de botellas de plástico y otros chécheres industriales traídos o comprados por los turistas.

ALMANAQUE AZUL recomienda: Ya sea que te quedes en un hotel o que acampes, llévate toda tu basura de vuelta a Panamá en bolsas plásticas. Aún mejor: no lleves nada desechable a Taboga (ni a ninguna otra isla). Usa botellas de agua rellenables, por ejemplo. No creas que porque botas la basura en su lugar de repente será transportada a otra dimensión. La basura sigue existiendo, y es un serio problema, especialmente en islas. Es mucho mejor deshacerse de ella en tierra firme.

Hacia atrás del hotel

Hay un buen par de paseos interesantes si sigues el camino que va por atrás del Hotel Taboga.

Camina hacia el hotel y dobla a la izquierda, siguiendo el camino a lo largo de la costa. Después de pasar unos edificios de apartamentos llegarás a una playa con mangles de colores intensos a traves de los cuales se ve la ciudad de Panamá. Aquí el suelo esta cubierto de conchas de conchuela (Agropecten ventricosus), una almeja que fue cazada hasta la extinción hacia finales de los 80.

Por ese mismo lado puedes ver uno de los búnkeres construidas por los gringos durante la segunda guerra mundial, cuando usaron la isla como base para proteger el Canal.

Subiendo los cerros

Si de verdad tienes ganas de caminar, agarra tu bloqueador solar, tu botella de agua y tu cámara y camina hacia afuera del pueblo. Al terminarse el camino pavimentado, pasando el cementerio, comienza el bosque seco de Taboga y hay un par de destinos interesantes.

El cerro de La Cruz (169 m) queda tomando hacia la izquierda en la primera bifurcación, siguiendo un ratito por ahí y buscando a mano derecha el sendero que empieza a subir (si sigues recto llegas a la rampa). Toma unos 15 a 30 minutos en subida llegar a la cima, dependiendo de cuán en forma estés. No te desanimes y haz tu mejor esfuerzo, tómate tu tiempo. Al llegar arriba donde esta la cruz tendrás como recompensa una vista fantástica del pueblo y del mar que rodea la isla, y lo mejor es que no habrá mas nadie ahí para molestarte.

La caminata mas larga es la que te lleva a la cima de Taboga, el cerro Vigía (307 m). Hay dos caminos: por detrás de la Iglesia de San Pedro hay un sendero que va subiendo hasta la cima del cerro, o por la carretera que sale del pueblo, que es el más fácil.

Sigue el camino que sale del pueblo hasta que veas una bifurcación a la derecha. Por ahi seguirás caminando por un par de horas más, es un camino fácil y apacible que toma hora y media a dos horas. Al ir llegando es como una película de ciencia ficción. Después de recorrer varios kilómetros de camino rodeado de arboles, de repente aparecen unas extraños objetos en forma de hongo sembrados a un lado del camino. Sigues subiendo y lo que encuentras es una enorme estructura radial que podría parecer una pista de aterrizaje para ovnis. Se trata de una antena VOR, que es como una especie de faro de radio para orientar a los aviones. Los hongos en el camino parecen ser los elementos de una antena vieja que algún ocioso convirtió en una obra de arte a escala paisajística.

Acá arriba hay también un mirador con una vista aun mas impresionante que la del cerro de La Cruz, desde donde se puede ver la vecina Taboguilla, la Ciudad de Panamá, isla Otoque al sur y Punta Chame en tierra firme. El mirador esta techado y puedes llevar comida y bebida para hacer un picnic.

Se puede ver hacia el lado suroeste de la isla los pelícanos que tienen sus nidos allá. Los gallinazos tienen acá un parqueadero, acostumbrados a estar solos, y quizá sea necesario aplaudir y pegarles un par de gritos para espantarlos y que te dejen en paz mientras estés aquí.

Pero si son consumibles

La playa Restinga o playa del hotel ha sido por muchos años la playa oficial del pueblo. Amplia y generosa en marea baja, Con olas suaves y El Morro al frente para ir a explorar, playa Restinga (por el pueblo que había antes ahí) es en realidad dos playas. Cuando baja la marea aparece una franja de arena que da al Morro, dividiendo el mar en dos y dejando bastante arena para compartir.

Un día, en el caminito por donde siempre pasaron los taboganos y los turistas para ir a la playa, apareció una cerca y alguien cobrando B/.5 a todo el que pasara. “Son consumibles en el hotel”, decía el empleado cuando la gente protestaba. Los viejos no podían bajar las rocas que ahora había que cruzar para llegar a la playa. Cuando subía la marea no se podía salir. El pueblo tenía una tristeza enorme y muchos protestaron contra la cerca. Pero el dueño del hotel era un señor de plata que se llama Felipe ‘Pipo’ Virzi, que lo había comprado cuando lo privatizaron después de la invasión.

A la familia Virzi se les conoce como “los dueños de Santiago”, el mismo Sr Pipo Virzi dice que él es el hombre más rico del interior. Entre sus negocios se cuenta la especulación inmobiliaria, la ganadería, arrozales y cinco años como vice-presidente de Panamá, entre 1994 y 1999. También es conocido por ser el dueño de los transportes a Taboga (los botes Calypso Queen) y de tener la concesión de La Playita de Amador, otra playa que cobra a la gente por entrar. En 2006 construyó un relleno ilegal en Punta Culebra, a pesar de las protestas del Instituto Smithsonian, las órdenes de detenerse de la ACP y las multas de la ANAM.

Dado que en los países como Panamá la gente como Pipo Virzi hace lo que le da la gana, la puerta usurpadora permaneció ahí. Las escaleritas que hicieron para bajar a la playa se las comen las olas poco a poco y no se pueden usar en marea alta. El hotel cerró en 2006, pero el Sr Virzi tiene planes para el área: un residencial de vacaciones con unas 50 casas y hotel en El Morro y en los terrenos del antiguo Hotel Taboga. Echándole un ojo a los planos que salen en el sitio web, y a juzgar por su historial, no extrañaría que el Sr Virzi guarde la esperanza de convertir a la playa del hotel y a El Morro en sus playitas privadas.

Enlaces

Alonso Roy, escritos históricos de Panamá: Paul Gaugin como obrero del canal francés, y La odisea del Hotel Aspinwall en Taboga
Wolfred Nelson: Cinco años en Panamá (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia)
Fernando Ureña Rib: La Venus de Taboga (cuento)
Armada de Chile: Corbeta Rosa de los Andes, uno de los barcos que atacó taboga en el siglo 19.
La Prensa: Nuevamente Taboga, por Harry Castro Stanziola
Gaceta Oficial: Declaración del Refugio de Vida Silvestre Taboga (pdf)
Hotel Cerrito Tropical: Otro mapa de Taboga (pdf)
Btesh & Virzi: Taboga Island Pacific Resort

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yamiliz retornando hacia la ciudad by anonymous

El pasaje costaba 10 balboas, me dijeron. Me senté ahí mismo en el Terraplén con mi mama a esperar a que saliera y cuando me avisaron fue “vámonos”.

Había invitado a mi querida madre para que me acompañara en este viaje, porque estaba segura de lo hermoso que tenía que ser ese lugar. Aparte me brindaba una buena oportunidad para tratar de ayudar a mi ma con su terrible miedo a viajar en lanchas al no saber nadar. En fin, estaba segura que sería toda una aventura para las dos el irnos a un lugar sin saber nada de él.

Primer día: atardecer en el mar

Estaba atardeciendo cuando salimos. El bote era una panga de esas de fibra de vidrio, íbamos como 11 personas adentro. Al mirar hacia atrás fue la mejor vista que he tenido de la Ciudad de Panamá. Después que nos alejamos sólo se veía la parte de arriba de los edificios, era como si la ciudad estuviera flotando sobre el agua.

El viaje duró tres horas y media y fue tranquilo, no hubo marejada ni olas ni nada. Tienes que ir preparado con un plástico, porque eso sí, te salpica bastante el agua.

Cuando llegamos ya era de noche. Los boteros iban para Costa Esmeralda, otro pueblo en la Isla del Rey, como a dos horas y media más de camino. No se puede entrar al pueblo mismo de San Miguel en marea baja, así que fueron y me dejaron en un islote. En la noche, las luces del pueblo se veían a lo lejos, yo no sabia a donde ir desde ahí, y resulta que los boteros hasta ese momento pensaban que yo era de San Miguel. Por suerte me acompañaron, caminando como 300 ó 400 metros y en menos de diez minutos estábamos en el pueblo.

Era un jueves, en San Miguel se veía vida de playa, había música y todo. Rápidamente conocí a un grupo de pelaos del pueblo que nos llevaron directo al hotel, que está en la parte de al frente de la isla, donde están paradas todas las lanchas.

El hotel en sí es sencillo, pero está cómodo y perfecto para lo que necesitábamos: una cama, un abanico, una silla y una mesa. Desempaqué mis chécheres y me llevaron a lo que era el centro de distracción y entretenimiento del pueblo, ahí hay un billar y como dos cantinas. Te puedes tomar las pintas barato, tranquila, chévere. De ahí un par de vueltas con los locales y de regreso al hotel.

Segundo día: conociendo las playas

Me paré en la mañana y la muchacha que atendía el hotel nos llevó a un restaurante a tres minutos del hotel para desayunar: B/.1.60 por un comidón. De ahí fui con mi madre a caminar por la costa en la parte del frente y llegué a una playa que se llama Santana: wao! arena dorada, un color increíble. Es una de las playas más grandes del área.

Ahí me la pase caminando por la playa, recogiendo mi par de conchitas y hablando con mi mamá sobre si nos daría tiempo para caminar hasta un pequeño manglar que se encuentra unos 200 metros a un lado de la playa. Teníamos que ir antes que la marea subiese demasiado como para pasar por la costa o si no intentar un camino que comunica la playa con una parte del pueblo donde hay unas casas relativamente cerca. Con un único y pequeño problema, no teníamos ni idea de cómo entrar a ese camino ni mucho menos donde saldríamos. Solo me habían comentado que existía. Al fin decidimos apurar el paso y así logramos pasar de vuelta por la orilla.

Hay una parte de la playa que es toda de las conchas de las perlas que han sacado, toda la playa brilla con el color del nácar. No sé qué profundidad será esa capa de conchas. Me cuentan que todavía sacan perlas, cada cierto tiempo vienen gringos que compran los tarritos de rollo de película llenos por la mitad de perlas a B/.30. Me parece que se aprovechan.

Cuando baja la marea en San Miguel hay una parte frente al pueblo en donde la arena está más arriba y se forma un caminito que va por el medio del mar y conduce a los islotes donde nos habían dejado la noche anterior. Conecta con el primer islote, de ahí el islote tiene otro camino que también se abre solo con marea baja y llegas al islote de afuera, con estas lajas enormes todo alrededor. Le dí la vuelta y caminé por el monte, hay muchas aves en este islote.

Caminando se me fue el tiempo y al final tuve que correr al islote de adentro antes que se me cerrara el caminito. Con el poco tiempo que me quedaba caminé el otro islote, la parte de atrás es impresionante con sus lajas… Sentada ahí en las piedras tienes la vista de las islas cercanas. Me eché un rato a tomar el fresco y al final tuve que correr de nuevo de regreso al pueblo antes que se cerrara el camino.

Cuando regresé me fui a hacer mi gira por el pueblo y a conocer gente. Me encontré con los amigos que había hecho la noche que llegué y me quedé con ellos un buen rato: tenían los cuentos de marino, “me encontré con un tiburón de cinco metros”, “una vez me cogió una mantarraya”, “la vez pasada agarré un pez de nosecuanto” y ese tipo de historias.

Autopista de ballenas

Me contaron que desde ahí se ven las ballenas, hay un corredor de ballenas por donde pasan. Los pescadores tienen un librito de ballenas de la Fundación Yubarta, una organización que trabaja aquí y en Colombia sobre el corredor marino, la protección de los hábitat de las ballenas… Ellos llegaron allá a dar un par de charlas a la gente, a hablar de temas de contaminación de las playas.

Y de verdad que allá la playa y el agua están muy limpias, la gente se baña ahí mismo donde están los botes, y ahí mismo se parquean los viejos a ver a los niños jugando. Qué vida más linda. Si tienes suerte hasta te prestan una de sus pangas. Los pelaítos cogían una panga y se iban remando al islote y hasta le daban la vuelta. A mi me dio miedo ir…

Fui a cenar al mismo restaurante. La señora la botó, me hacía mi comida vegetariana y todo. En el plato me ponía arroz, menestra, tomate y tajadas, y con una cervecita ahí, yo estaba en el cielo.

De ahí al hotel a bañarme, cogí un cinquito y en la noche al billar con los pacieros del pueblo. Buena fiesta, conversadera, bailadera. Hay una cantina justo al frente del billar, cuando el billar se está muriendo van para la cantina, ahí a bailar y a echar los cuentos.

Tercer dia: el pueblo es grandecito

Me desperté y me quedé un rato conversando con los dueños del hotel, que eran bien pacieros. Fui, desayuné y me quedé donde está la iglesia, en la parta alta del pueblo. Ahí hay sus sillitas, la gente se pone a jugar cartas y dominó, me senté y me puse a chiliar la vista, que estaba muy buena. Llegaron los pelaos y ahí nos quedamos conversando.

En la tarde me llevaron a hacer un tour por partes del pueblo que no conocía. El pueblo es grandecito, te pierdes y todo, tienes que tomar referencia: “la casa celeste del caminito azul”.

Hay sus callecitas, hay calles hasta para carros, que hay como tres, como el picop que baja a buscar la mercancía cuando llega. La calle va casi hasta la arena misma.

En la tarde subimos a donde está la pista de aterrizaje, justo al lado está la cancha de fútbol, y en el día es como el centro de acopio de todos los pelaitos que llegan ahí a jugar al cuadro. También es un buen punto para chilear, hay una casetita al lado de la pista, si quieres leer un libro y tienes también vista al mar.

Si caminas hasta la mitad de la pista de aterrizaje a mano derecha hay otro caminito que comienza bajando en medio de los árboles y llega a una playa que le dicen La Playita, es pequeña pero muy sólida. Me llevé mi libro, mi botellita de agua, merienda y la cámara y ahí me senté a pasar mi tarde, cogiendo sol. Yo era la única en la playa.

Cené con los pelaos del hotel en la misma fonda, que está bien linda, tiene una televisión y un equipo de sonido y una choza con hamacas afuera para reposar y coger la brisa después de comer.

Pasé un buen rato hablando con la señora de la fonda y su esposo, que me explicaban sobre los otros pueblos de Isla del Rey. Es posible caminar, son
como dos horas o tres para llegar al siguiente pueblo. Más fácil en realidad sale encontrar a alguien que te lleve en lancha, le das para la gasolina y algo a él y te lleva.

La tarde la pasé dando clases de natación a mi mamá ahí en la parte al frente del pueblo. El agua está a la temperatura perfecta o al menos así la sentí yo, y súper limpia también, así que me pareció una buena idea darme un chapuzón con mi madre y de paso darle un par de tips para perder el miedo al mar. Ahí pasamos un par de horas, hasta que mi mamá tomó más confianza y la tripeó.

Cuarto dia: La Araña

Al día siguiente fui al río, es pequeñito pero vas caminando por todo el río como media hora y llegas a una caída de agua, un pozo en medio de los árboles: no hay nadie por ahí, transparente y hermoso, no es muy hondo, quedas como hasta el pecho de agua. Recomiendo llevar lonche allá, para pasar el rato.

Fui con mi pana Tomy “La Araña”, un muchacho del pueblo que conocí casi en cuanto llegué, él fue uno de mis guías por el pueblo, me dio datos valiosos del lugar, y fue el que me hizo el favor de llevarme hasta ahí. Nos quedamos chileando el río algunas horas. Se la pasa bien en este lugar, puedes bañarte, ponerte a explorar los alrededores del río o simplemente acostarte en una piedra a disfrutar de la brisa. Este spot se llama El Cantil y lo recomiendo altamente. Nos fuimos de regreso antes que cayera la noche.

La muchacha del hotel me dio la dirección de la casa de la señora que maneja las reservaciones del avión. Hablé con ella, reservé mi cupo y el avión llegó como a las 4 de la tarde.

Cada vez que llega el avión, desde que se escucha el motor en la distancia comienzan a correr todos los niños y se forma la algarabía. Jugando con los niños y despidiéndome de ellos me subí al avión.

Fue aterrorizador el viaje, porque cuando íbamos bajando a hacer la escala en San José, la brisa era mucho más fuerte y el avión se estremecía como si fuera de cartón… ya después viendo el paisaje bajaba el susto. Hicimos escala en la isla de San José y en menos de cinco minutos despegamos de nuevo y no fue tan malo después de ahí, y en 20 minutos estábamos en Albrook.

– Fany McGhan

Aquí había una comunidad de pescadores mucho antes que Contadora se llenara de casas gigantes de fin de semana. En los viejos tiempos Contadora era a donde la gente iba a “montear”, es decir cazar iguanas y otros animales de monte. Luego vino la pista de aterrizaje y el hotel, y muchos consiguieron trabajo en el hotel o como trabajadores en las construcciones que empezaron a llenar Contadora y a reemplazar el bosque por cemento.

La comunidad de Saboga tiene oficialmente 680 habitantes (censo del 2000), pero como acá sólo hay escuela primaria, los papás mandan a los chiquillos a estudiar secundaria afuera y la población se reduce. Para las vacaciones se regresan y la isla se vuelve a llenar de jóvenes. Muchos de estos, al final, deciden quedarse a vivir en la ciudad. Esto es algo que ocurre en muchas comunidades aisladas y sin escuela secundaria en este país.

La Junta Comunal de Saboga, a cargo de Jesús Manuel “Pompi” Olivarrén, está trabajando en la construcción de un restaurante-bar en Puerto Nuevo, la playa principal en la entrada del pueblo. Este proyecto promete convertirse en un foco de atracción del turismo hacia Saboga, y estará operado colectivamente por gente de la comunidad.

Saboga está a punto de sufrir una fuerte transformación. Los Galindo planean instalar un nuevo hotel en Saboga en playa El Corral, y hay otros proyectos residenciales ya en la fase de estudios de impacto ambiental.

Pero todavía no vienen muchos turistas a Saboga, y de estos casi todos son personas que se están quedando en alguno de los hoteles de Contadora y pasan por acá a hacer visitas cortas al pueblo. Saboga tiene mucho que ofrecer, aunque los residentes a veces no están muy al tanto de eso. Este es un lugar perfecto para pasar un par de noches con tu pareja o amigos, conocer gente muy amable entre cervezas y bañarse en playas hermosas y desiertas. ¿Te dan ganas a veces de pasar unos días en paz y dedicarte a pintar, a escribir o a meditar? Ven a visitar este pueblo, entonces.

De visita

Cuando uno viene llegando por mar casi no se nota el pueblo, tapado por la vegetación y por hileras de palmas de coco. Las casas están hacia el lado este de la isla, conectadas entre sí por aceras o caminitos de tierra. Hay pequeños jardines de plantas medicinales u hortalizas, y algunos cultivos aislados, pero hoy en día poco se dedican a la agricultura. La mayor parte de Saboga es bosque y cultivos abandonados hace tiempo, atravesado por senderos. El manglar en la parte norte de la isla está bien conservado y vale la pena pasar a conocerlo.

Las ballenas merodean por todos estos lados de Las Perlas, de modo que si te pasas un rato mirando al mar no sería raro que vieras a alguna pasar por aquí. Pregunta a los pescadores.

Astillero: En la playa más grande en la entrada del pueblo, Puerto Nuevo, entre los botes de los pescadores de la isla, se encuentra un astillero artesanal, algo poco visto en Panamá. Aquí están construyendo un barco bolichero, un pesquero de tamaño mediano, con la proa mirando hacia el mar. El proyecto va con calma, como todo por estos lares. “Llevan rato en eso” dicen, y mientras tanto los niños la pasan súper bien jugando en el esqueleto de madera del futuro barco.

Iglesia de los viejos tiempos: La iglesia que se ve desde el mar, en la cima de una loma, en el centro del pueblo, es del siglo 18, una de las más antiguas iglesias aún en uso en América. Desde la loma de la iglesia hay una linda vista del mar y del pueblo y bancas para pasar un rato tranquilo.

Playas desiertas: Desde el pueblo hay senderitos que conducen a las playas (dicen que son más de 15), que generalmente están vacías y son de una gran belleza. Una de las más cercanas es playa El Corral, llamada así por las trampas de agua que se forman y donde quedan peces atrapados. Pasando la escuela, por el camino que lleva al pozo, y caminando unos 15 minutos por el monte llegas a la playa, que además tiene espacio para acampar.

Al ir a la playa o alguna isla lleva agua y comida para pasar el día. Puedes preguntar en el pueblo dónde están los caminos o conseguir a un guía para que te lleve (arregla el precio de antemano). Pregunta por Bolón, que vive un poco en las afueras del pueblo, para que te sirva de guía. Puedes llamarlo al teléfono del pueblo si quieres arreglar con él de antemano. Alex (tel 6709 4246) también te puede guiar si te interesan las aves y caminar por el bosque.

Paseos y esnórkel: Si quieres ir a lugares remotos o hacer un reconocimiento del área, contrata a alguno de los lancheros, que te pueda llevar de gira a alguna de las playas o islas desiertas en los alrededores, o a lugares para hacer esnórkel. Deberás pagar la gasolina y negociar el pago por el día de trabajo del lanchero (calcula un aproximado de B/.40 al día). Puedes pasar por Contadora, donde hay una tienda para tus necesidades de buceo y esnórkel.

Una visita acá es una experiencia lenta y tranquila. Tu tiempo pasará tirado en la playa haciendo nada, caminando por el bosque, jugando con los niños, conversando con gente en el pueblo o tomando un par de cervezas frente a una de los dos quioscos en la tardecita.

El agua de Saboga es excelente y proviene de un pozo lejos del pueblo. El hospital más cercano está en Contadora, a pocos minutos de distancia, y en la isla hay un puesto de observación del Servicio Marítimo Nacional con dos agentes que te pueden asistir en caso de emergencia. Hay un teléfono público frente a la iglesia que también recibe llamadas al número 250 4063. Como en muchos otros pueblos chicos, puedes llamar y preguntar por alguien y te lo mandan a buscar. Las señales de celular llegan perfectas.

Comida y alojamiento

Si hablas por la señora Orixa, ella puede tener una rica cena, al estilo de Las Perlas, lista para tu grupo en el pequeño restaurante que tiene cerca del centro. Ella suele también preparar desayuno todos los días.

Si te estás quedando en una casa con cocina y quieres cocinar, puedes comprar pescado o mariscos súper frescos a los pescadores del pueblo e ingredientes básicos en alguna de las tiendas.

Otra opción para comer es ir a Contadora, a alguno de los restaurantes u hoteles del lugar. Así recordarás por qué preferiste estar en Saboga y no en el paraíso tropical de cemento en Contadora.

En Saboga no hay hoteles ni cabañas donde quedarse, pero hay varios cuartos que la gente te puede alquilar. El precio varía, alrededor de B/.20 al día por una casita con cocina y todo, probablemente negociable si te quedas varios días. Llama a Gustavo al 6560 4825 a ver si te puede ayudar o referirte a otra persona.

Si tu presupuesto para alojamiento es más cercano a B/.0, hay muchos lugares para acampar. Puedes buscar en alguna de las playas, recordando acampar hacia adentro,
no vaya a ser que el mar se lleve tu campamento cuando suba la marea (recuerda, esto es en el Pacífico). También puedes buscar algún sitio en un lote baldío hacia las afueras del pueblo.

Pueden salir mosquitos y chitras cerca del atardecer. No olvides el repelente (las latas de aerosol no pueden subir al avión), el aceite de coco funciona bastante bien. Si acampas en la playa busca una con bastante leña de playa para que hagas tu fogata espanta bichos, y lleva ropa de mangas largas para protegerte en la noche.

Enlaces:

Térmica del Noreste, S.A.: Planta eléctrica de Saboga

Cómo llegar: Se puede llegar en lancha o en yate a media hora del pueblo de Jaqué.

– En base a un informe de Yanilka García

Generalmente está rodeado de monte y casi no se vé. Como a unos 50 m esta la bajada del camino hacia la playa. Ahí encuentras latas, juguetes, envases de plástico y vidrio, coolers , flotadores, pañales, envoltorios de Dunkin’ Donuts, huevos, heces, cocos, huesos, plumas, latas, piedras de rio. El color de la arena en esta playa esta en la escala de grises y sepia y huele a productos del mar descompuestos.

Cómo llegar

Para llegar a este hueco, si estas familiarizado con “la zona”, es yendo desde el 24 Horas de Balboa hacia La Boca o Florida State University. Sigues recto en esa calle pasando la gasolinera hasta llegar a la curva. Dobla a la izquierda y como a 25 m a la izquierda entra por el camino de tierra.

Pasó a Panamá de manos gringas a finales de los 70 y hoy el área es sujeta a intenso y poco regulado desarrollo, que posiblemente exceda la capacidad de carga de la infraestructura actual.

En enero de 2004 un grupo de personas fueron y destruyeron la garita y las barreras que los desarrolladores de isla Flamenco habían puesto para cobrar la entrada. Desde entonces isla Flamenco es otra vez libre.

Enlaces:

La Prensa: Investigan a particulares por daños a la propiedad (sobre las acusaciones legales a los destructores de la garita)