Mapa de Pedro González, v.1

Pedro González tiene mucha naturaleza para conocer y contemplar. Al venir acá, aprender sobre la cultura de al gente y conocer su naturaleza de una manera responsable, estarás ayudando a protegerla. Los lugareños se han organizado en un Comité de Turismo Comunitario para poder decidir sobre cómo deberá ser el turismo acá y poder beneficiarse de él al tiempo que protegen sus recursos naturales.

La mayor parte de la isla es un bosque dentro del cual los gonzaleños practican la agricultura de subsistencia entre los árboles. La iguana verde (Iguana iguana) se ve con frecuencia en estos bosques y es uno de los platos favoritos de los locales.

La paz de la gente de aquí se vió sacudida hace un par de años, cuando apareció gente de la capital anunciándole a los isleños, con mas de 200 años de vivir ahí, que Pedro González no era de ellos. Un grupo de inversionistas asociados a la familia Eleta, una de las más ricas y poderosas de Panamá, considera que la isla le pertenece. Si continúa adelante el proyecto Pearl Island (ver recuadro) que ya empezó a construir su primera etapa, la vida de la gente y los ecosistemas de la isla cambiará de muchas maneras.

Una isla de paz

Hacer y correr modelos a escala de botes es un pasatiempo típico de los niños del pueblo

La gente se quedó. Ahí formaron familias, nacieron niños y niñas y aprendieron a vivir de la naturaleza. Aprendieron a cultivar la tierra e hicieron parcelas en el bosque. Descubrieron la iguana y los otros animalillos que andaban entre los arbustos o trepados en los árboles. Hicieron botes y se lanzaron a pescar. La gente de la isla vivía una vida sencilla y feliz en su tierra.

De visita

Atardecer en Pedro González

Hay varios lugares en El Cocal donde detenerse a contemplar el mar frente al pueblo, tomar una cerveza fría en uno de sus bares y charlar con los locales, que son muy amigables y conversadores. También en un momento de ociosidad puedes ir a donde Maili (tel 6607.8261) para que te haga uno de esos peinados costeños con trencitas.

El pasatiempo más importante de la gente de acá, al igual que en los otros pueblos de Las Perlas, son las peleas de gallos. Los hombres dedican mucho de su tiempo libre a entrenar y acicalar a sus gallos, a darles comida especial y a ponerlos a tomar el sol. Las sangrientas peleas de gallos, que usualmente terminan con la muerte de uno de los contrincantes, son grandes fiestas que despiertan una gran pasión en los lugareños, lo que confundirá y entristecerá a más de un visitante.

En el pueblo hay teléfonos públicos y señal de celular de Cable & Wireless si la buscas, pero igual se siente lejos. No hay clínica, internet ni electricidad, y el agua, que es limpia y se puede tomar sin problema, viene de un grifo comunitario frente a la iglesia.

El bosque de las iguanas

El bosque de la isla se ve bastante conservado, considerando que la tierra ha sido cultivada desde siempre. Es que el método de agricultura es poco intensivo: usualmente se mantienen los árboles y se cultiva dentro del bosque mismo. Caminando por los senderos podrás observar algunos árboles bastante viejos y grandes.

La cacería de la iguana es una actividad muy importante para los lugareños. Los hombres salen a cazar con los perros, pasan el día en el monte y regresan cargados de iguanas, que luego se comen con arroz, en sopa o guisadas. Si bien no está confirmado científicamente, las iguanas parecen ser abundantes. Una de las razones para esto son los espinosos matorrales de guará (Caesalpinia bonduc) a orillas de la playa, donde las iguanas se refugian y comen sus frutos. Además, la gente de aquí sólo caza para el uso local, lo cual ha mantenido bajo cierto control la presión sobre la población de iguanas.

La isla tiene varias playas buenas para pasar el día y acampar. Recomendamos nadar en el mar en marea alta, ya que durante la marea seca existen posibilidades de encontrarte con una raya o templadera, nombre común que se le da en el pueblo. En el pueblo puedes conseguir un guía que te lleve a una playa para acampar o que te haga un recorrido acuático por los rincones de la isla. Ponte de acuerdo en el precio del viaje con el lanchero antes de salir. Llama a Lizandro Jiménez (tel 6494.7887) para coordinar tu transporte dentro de la isla o desde una isla vecina. Belkys Gudiño (tel 6445.5047) te puede ayudar a conseguir un guía.

Explorando las playas

Playa Galera

Playa Brava y Playa Galera están a alrededor de dos horas caminado por senderos con mucha vegetación. También puedes ir en lancha. En Playa Brava hay una laguna entre los manglares donde viven algunos cocodrilos que tienen la costumbre de comerse a los perros de los cazadores locales si se descuidan. No se han reportado ataques a seres humanos.

Alojamiento y comida

En las tardes se respira una gran paz en el pueblo

Durante las celebraciones religiosas, carnavales, o días patrios llegan muchos isleños que residen en la ciudad para visitar a sus familiares. Por este motivo recomendamos planear y llamar con anticipación a los contactos (ver abajo) para averiguar sobre hospedaje y transporte.

En Pedro González aún no hay hoteles u hostales para hospedarte. La alternativa es acampar en alguna playa o llamar con anticipación para averiguar si hay disponible una casa para que te puedas quedar y negociar su precio. Llama a Eulalio Jiménez (tel 6646.1444) o a Ivette García (tel 6872.1686) para consultas sobre alojamiento.

Si bien hay varias tiendas para abastecerte de lo necesario, no hay ningún tipo de restaurante o fonda donde comer. Puedes llamar con anticipación a Brucela Jiménez (tel 6468.9103 / 6879.2578) o a la señora Antonia (tel 6501.2351) y preguntarle si para la fecha en que tu planeas ir, ellas te pueden brindar sus servicios de cocina o recomendarte alguna otra señora del pueblo.

Otros contactos

José Jiménez (tel 6456.4016) Para obtener cualquier consulta sobre el pueblo en general; casas para hospedarse, señoras que cocinan, guías para playas, senderos y giras alrededor de la isla e islas aledañas.

Omar Sosa es un guía para visitar senderos y playas, contactar en el pueblo.

Josué (tel 6416.0273), servicio de lancha y guía.

]]> http://www.almanaqueazul.org/pedro-gonzalez/feed/ 2 http://www.almanaqueazul.org/jaque/ http://www.almanaqueazul.org/jaque/#comments Fri, 04 Dec 2009 14:27:51 +0000 editor http://www.almanaqueazul.org/?p=94 Jaqué, el último gran poblado que cierra el paisaje costero panameño en el Pacifico sur, es un hermoso mundo de contrastes étnicos, lleno de ritmo, amistad y naturaleza. En Jaqué se puede sentir la energía de la vida humana mezclándose con la vida natural que proviene del bosque del Darién.

A escasos 50 km de la frontera, este pueblo es lugar de paso obligatorio para todos los que vienen o van para Colombia. Aquí se sellarán los pasaportes y se puede hacer cualquier otro trámite migratorio.

Calor y movimiento

El día en Jaqué es caluroso, con mucho movimiento y música en los bares casi las 24 horas del día. Lugareños con carretillas llenas cargadas de todo tipo de bienes, peces enormes viniendo del embarcadero que queda en la boca del río, niños negros e indígenas jugando juntos por doquier. Gente local, y de otros lados que llegan y se van, como corresponde a todo pueblo fronterizo.

Los espectaculares atardeceres despiden los días en Jaqué, llenos de brillo y alegría, mientras se disputa un partido de fútbol o béisbol a la orilla del mar, con niños y señores pescando en la boca del río, o en la playa cuando es marea alta.

Las noches transcurren a ritmo de vallenato. Los niños juegan hasta las ocho, hora en que suena el silbato de la policía, avisando el toque de queda para los menores en la calle. Al elevar tu mirada, te encuentras con un firmamento salpicado de infinitas estrellas acompañadas por el sonido del mar.

De visita

Al llegar, por ser esta una zona fronteriza, no olvides visitar el cuartel de la Policía de Frontera para registrar tu llegada. Si quieres detalles actualizados de Jaqué, Doña Asunciona (o su familia), una veterana jaqueña, que vive frente a la Tienda “Hermanos Hurtado”, te podrá orientar.

Aquí hay mucho que hacer: practicar esnórkel, navegar en piragua en el río, hacer caminatas sobre playa y alrededores del pueblo o los morros cercanos, hacer surf, y pescar en el día. En la noche te puedes empapar con la alegre vida nocturna de los bares. Puedes caminar en la playa bajo la luz de la luna y las estrellas, o hacer fogatas con la abundante leña que traen las mareas.

Durante el día se pueden planear visitas a playas, comunidades y pueblos cercanos. Sólo basta con contactar a un guía. Uno de ellos es el señor Marcelino, que vive a un costado del embarcadero. Te puede llevar a precios cómodos, dependiendo de la distancia y pagando además el costo del combustible (unos B/.100-180).

En pleno monte

Jaqué está en una planicie al lado del Parque Nacional Darién, en la desembocadura del río del mismo nombre, junto a un humedal, y su alta biodiversidad se manifiesta en toda clase de insectos. Según los enfermeros locales de los centro de salud, los problemas de malaria y otras enfermedades tropicales están controlados. Incluso las mordeduras de serpientes curren tres veces al año como máximo, la cual es una bajísima tasa anual.

Hacia cualquier punto cardinal de Jaqué, la fauna se distingue por su variedad y cantidad. Desde tapires, osos hormigueros, e iguanas, hasta tortugas marinas, aves playeras, y delfines. Sin mencionar la increíble diversidad y exuberancia de peces. Cuentan los lugareños, que por las riberas del Río Jaqué en el mes de marzo, se observa a la mariposa monarca aleteando río arriba.

No todo es lindo. Lastimosamente algunas especias animales de esta hermosa provincia están en peligro de extinción. Por eso te pedimos que tengas cuidado con lo que comes, ya que puedes contribuir sin saberlo, de una manera directa o indirecta, a la extinción de ciertas especies. Si alcanzas a ver una guacamaya tómalo como suerte, ya que esta bella y colorida ave, es de las especies que están por desaparecer.

El pueblo

Tienen mucha suerte los niños de Jaqué

Se manifiesta además en la pintoresca arquitectura. Casas de madera coloridas y comercios, adornados con singulares nombres y pregones como “El kiosko que cambió para siempre a Jaqué”, así como montones de giros y bromas en el hablar cotidiano. La gente celebra las fiestas de la Virgen del Carmen, aunque también hay varios tipos de creencias y sincretismos propios.

Las pintorescas calles de Jaqué se extienden a lo largo del río y la playa. Son veredas de cemento, pequeñas y aptas para el tránsito de personas caminado, manejando bicicleta, o moto. En todo el pueblo no hay más que un par de autos.

A las más o menos 2000 personas que habitan este pueblo, les asiste un centro de salud con atención básica, sueros antiofídicos, y medicinas. Una oficina de la Autoridad Nacional del Ambiente esta a disposición para cualquier consulta ambiental que se tenga de Darién. Hay escuela primaria y bachiller, universidad por módulos, y dos iglesias, así como dependencias estatales básicas.

Su economía depende del pequeño comercio transfronterizo con los vecinos pueblos colombianos del Juradó, la pesca de merluza, y otras variedades comúnmente bien cotizadas en los mercados de las ciudades. Existe poca agricultura. Normalmente el abundante plátano y las verduras que se consumen en Jaqué provienen de los cultivos indígenas de río arriba.

Alojamiento y comida

Si no te quieres complicar, Jaqué cuenta con varios hospedajes. Sólo tienes que preguntar dónde y los encontraras fácilmente.

Está el del Señor Nelson Hurtado, el de Doña Ofelia, el de Don Neftalí González, y el Anamar Lodge de la familia Torres, que administra Don “Viejo Mene”. Las tarifas van de cinco a ocho Balboas por día, dependiendo de la demanda.

El Anamar Lodge, poseé una hermosa vista al mar y camas amplias, también es el más costoso. Todos los hospedajes son muy limpios y cuentan con lo básico para pasarla bien, menos cocina.

Para comer, si no llevas tus propios utensilios de cocina, puedes saborear la comida darienita que preparan en alguno de los tres restaurantes del pueblo. La particular alegría costeña de negro e indio, de bunde y bullerengue se saborea aquí. Guacho de mariscos, sancocho de mariscos, y plátano y pescado con una pizca de picante son algunas de las delicias que se cocinan en la fonda de la señora Gume, o en las otras fondas atendidas todas por familias jaqueñas. Los precios de los platos oscilan entre los dos a tres balboas dependiendo de las especialidades que ofrezca la casa en el día. Si la estancia en Jaqué será de varios días, y son varios los excursionistas, es preferible informar de antemano en la fonda donde escojamos comer, para que se preparare la comida suficiente.

Acampar en el pueblo es posible si se habla con los lugareños quienes te alquilaran, por un módico precio, algún espacio en los patios de sus casas, o en lotes baldíos donde podrás montar tu tienda. Además puedes acampar en la playa, cerca de la desembocadura del río y del cuartel de policías, en donde es bastante seguro.

Explorando los alrededores

La playa de Jaqué

Desde Playa Jaqué, es posible ir caminando mientras se bordea toda la playa hacia el sur, unos 5 km, hasta llegar a una refrescante quebrada de aguas cristalinas, y un excelente charco listo para un buen chapuzón. Esta quebrada marca el fin de Playa Jaqué, y se llama Quebrada Lisa. Más al sur, pasando una pequeña playa, caminado con más dificultad entre sitios donde no hay arena, y rodeando morros; encontrarás Punta Guayabito y Cocalito, que son comunidades costeras Emberá.

Según la policía de fronteras, estos sitios son poco seguros para pasear, si bien la última vez que algo pasó por aquí fue hace años. Es posible que si se enteran que quieres explorar más allá de Quebrada Lisa intenten impedirte ir, o meterte miedo. Igual, nunca esta de más tener cuidado y precaución. Tendrás el privilegio de ser el único visitante en el área. Con un guía y una lancha te será muy fácil llegar.

En estos trayectos no será difícil ver a grupos de delfines y peces voladores saltando. Continuando el viaje hacia el sur, y ya más cerca de Colombia, en Punta Guayabito, puedes darte el privilegio de observar la danza migratoria de ballenas jorobadas que llegan a aguas panameñas con el fin de parir y dar calor a sus ballenatos.

Y hacia la costa norte está Puerto Piña, Playa Jicaracito, Caracol, y Playa Blanca donde se puede ser testigo del desove anual de la tortuga cabezona o Caretta caretta. También se puede llegar a las playas Aguacate, Paveral, Botella, Quindío, y Coco, hasta llegar al poblado de Playa de Muerto.

Tierra adentro desde Jaqué puedes ir al poblado indígena de Biroquerá, que queda subiendo el Río Jaqué. Saliendo temprano y tomando río arriba, podemos contemplar gran cantidad de aves, los manglares en las riveras del río, y el transito regular de piraguas piloteadas por indígenas transportando carga hacia Jaqué.

Biroquerá, Río Jaqué arriba

El Río Jaqué es el puente que comunica a muchas comunidades indígenas. Sirve de autopista acuática entre las decenas de comunidades wounaan que habitan sus riberas y afluentes, como el río Pavarandó. Es navegable en piragua con motor chico, de 15 caballos, y remos.

Arquitectura tradicional en el pueblo wounaan de Biroquerá

Biroquerá es una comunidad de 37 casas, donde conviven unas 300 almas. Cuenta con escuela primaria multigrado donde enseñan tres maestros, un puesto de salud, y dos abarroterías. Ademas funciona una planta eléctrica a diésel, que brinda servicios eléctricos en actividades comunitarias.

Sus habitantes viven de la pesca, principalmente de especies como bocón, jojoro, munguli, y pargo rojo. Siembran verduras y plátano, principales cosechas que son comercializadas luego en Jaqué.

El mundo wounaan

Los biroqueranos son gente muy tranquila, de pocas palabras pero espíritu amable. El dirigente tradicional de la comunidad, Don Escolástico Quíroz, comenta que Biroquerá es una comunidad muy unida, y así han logrado desarrollar algunos proyectos agrícolas colectivos de frutas y hortalizas, con apoyo de algunos benefactores extranjeros. Cuenta que ademas planean, a mediano plazo, vender toda su producción al hotel de Bahía Piña, al cual ya venden gran parte de su producción de artesanías.

En Biroquerá, podrás comprar artesanías y muchos plátanos. Pescar, navegar por el río en piragua, y trabajar con los wounaan en sus huertos. Apreciar el modo de vida y notar las diferencias culturales con los emberá, ambas naciones indígenas con una histórica relación, por la región geográfica que comparten.

Los wounaan de Biroquerá, se distinguen por ser hábiles talladores de la madera del árbol cocobolo y de la tagua o “marfil vegetal”. Utilizan pigmentos naturales para la elaboración de sus artesanías: los colores son obtenidos haciendo uso de conocimientos antiguos, pasados de generación en generación. Cocinando la cáscara de cocobolo sacan el color amarillo, y de un tubérculo llamado “yuquita” obtienen el color café claro. Así, hay diversas raíces con las cuales producen los pigmentos que necesitan.

A diferencia de otras etnias nacionales, los wounaan practican un modelo de gobierno horizontal. El cacique wounaan principal es escogido cada seis meses y puede ser removido en cualquier momento por consenso popular. En los poblados más remotos, río arriba, algunos cultivos son de propiedad comunitaria, y los cultivos familiares son usados para el intercambio comercial con otras comunidades, como viene haciéndose desde hace siglos.

Si te interesa pasar un tiempo en esta comunidad y aprender más de su cultura, solo necesitas conversar con el dirigente, para que la comunidad te ubique en un buen lugar de hospedaje y te brinden comida, todo esto a precios bastante económicos.

Desde Biroquerá

Más allá de Biroquerá, a dos, cuatro y cinco horas río arriba, se localizan comunidades como Llano Bonito, Barrancón, Coco, Peñita, y otras mas, todas ubicadas a la orilla de los ríos y a las que además, se puede llegar por trocha selva adentro.

A una media hora de Biroquerá caminado, puedes llegar al río Pavarandó. Y subiendo el mismo, a un día de camino, llegarás a un remoto sitio arqueológico. Una gran piedra ubicada en el centro del río, donde se aprecia un enorme petroglifo. Si te aventuras hasta allá, no te devuelvas sin antes apreciar los cuatro saltos de la gran cascada, ni las lajas por donde bajan aguas termales.

Esta expedición es bastante larga y tendrás que estar bien preparado y equipado. Recomendamos, ademas del repelente para insectos llevar botas, ropa holgada, poco peso, comida, agua, machete y una hamaca o tienda de acampar. Podrás contactar a un guía en Biroquerá. Otra manera de visitar estos sitios (y de una manera más fácil) es hacer el viaje desde Sambú.

Hasta pronto, Jaqué

Para estar en Jaqué y disfrutarlo intensamente, solo necesitas dejar atrás esa falsa impresión de inseguridad que se ha vendido a nacionales y extranjeros, por ser un lugar de frontera cercano a los problemas políticos de nuestros vecinos colombianos. Te irás una nueva imagen de la provincia darienita, y entenderás porqué los visitantes dicen que Jaqué tiene cierto magnetismo, un algo que provoca encontrarse con uno mismo, y que acaba por enamorar a todo el que por allí se asoma.

Maś sobre Jaqué:

Fundación Casa Taller: Programa Red Jaqué, para el desarrollo de la creatividad en Jaqué, opera desde 1999

Colegio de la Tierra, una organización sin fines de lucro que creó el Instituto Técnico Agroforestal de Jaqué, que ofrece el bachillerato agroforestal

– Joseom y Laurie Batista

]]> http://www.almanaqueazul.org/jaque/feed/ 31 http://www.almanaqueazul.org/taboga/ http://www.almanaqueazul.org/taboga/#comments Tue, 02 Jan 2007 00:00:24 +0000 editor http://www.almanaqueazul.org/?p=97 “Taboga y El Morro son famosos por sus paseos. Pequeños grupos de personas de Panamá deciden pasar el día allí, portan sus refrescos y gran cantidad de hielo. Si se organiza un baile pueden alquilarse músicos locales con violines y guitarra. El sonido vibrante de ésta se considera algo esencial para llevar el compás. No se pueden encontrar mejores lugares para paseos.”

(Wolfred Nelson, médico y periodista canadiense, 1888)

Taboga es la más grande de las islas del pequeño archipiélago de la Bahía de Panamá asociado a la ciudad y a la entrada sur del Canal. Sus cerros de origen volcánico (altura máxima 307 m) y la isla de Taboguilla, un par de kilómetros al este se ven claramente desde la ciudad, de donde parten diariamente botes que transportan personas y mercancía a Taboga. La mayoría de la isla está cubierta de bosque tropical seco, una tercera parte de la isla es un área natural protegida. Del lado que mira hacia la ciudad está el pueblo de Taboga (unos 1000 habitantes) y al otro lado de la isla hay un caserío temporal de pelícanos (algo así como 1500 pelícanos).

Ya era un destino popular esto por acá para cuando Wolfred Nelson llegó a participar de las rumbas del siglo 19. La isla llevaba siglos de ser una importante sucursal de los aparatos de conquista y contrabando que operan en este continente. En 1519 se funda la Ciudad de Panamá (la vieja) y un par de años más tarde el cura conquistador Hernando de Luque, vicario de la ciudad, manda a construir una iglesia aquí, la iglesia de San Pedro, que es más vieja que la de Panamá La Vieja. De aquí el padre Hernando, junto a Francisco Pizarro y Diego De Almagro, mandó expediciones de saqueo hacia Sudamérica y aquí llegaron piratas de diverso origen a saquear.

Taboga ha sido el puerto oficial de la Ciudad de Panamá y en la pequeña isleta de El Morro, al noreste, se han instalado desde baterías de cañones hasta importantes astilleros. Hubo bases militares españolas y gringas. Abundan las historias de marinos, aventureros y vividores que pasaron por aquí. Los más de cuatrocientos años que lleva Taboga como destino turístico y táctico han hecho de este un pueblo tranquilo y desentendido, acostumbrado a estar en medio de historias mucho más grandes que la isla.

De visita

El transporte hacia y desde Taboga es bastante confiable. Si tienes un sólo día libre, puedes venirte acá en la mañana y regresarte en la última lancha hacia la ciudad o en la primera al día siguiente. Pero también puedes aplicar la del pintor, y quedarte varios días alojado en el hostal o en alguno de los hoteles, o acampando, y disfrutar en detalle de los encantos de esta isla.

Aquí hay espacio para venir con toda la familia, para los vagos y escapistas, para arqueólogos e historiadores aficionados y para aventureros con ganas de sudar. Puedes pasarte horas recogiendo conchitas en la playa o buscando cosas enterradas en El Morro, ir a tomar fotos a la cima de los cerros o encontrar una sombra para leer y pensar.

Playas

Las playas de Taboga son tranquilas y seguras. Hay que revisar si hay aguamalas (medusas) porque entonces bañarse puede resultar un poco irritante. A pesar de que la ciudad de Panamá se puede ver en la distancia, el mar esta bastante limpio, si bien inevitablemente trae algo de basura de la ciudad de Panamá.

La primera playa que se ve al llegar es la playa Restinga, más conocida como la playa del hotel, hacia la derecha al llegar por el muelle. A lo largo de esta parte de la playa está la muralla del antiguo Hotel Taboga y el islote de El Morro está unos metros más allá.

En esta playa no hay ni un palo que te de sombra, pero por suerte hay unos señores que te alquilan de esos paraguas gigantes y un petate para que te puedas echar a tomar la siesta tranquilamente sin temor a tumor maligno. Ellos mismos te pueden cuidar tus chécheres si te quieres ir a caminar o a comer al pueblo, aunque la isla es bastante segura.

Cuando la marea esta baja se descubre un caminito desde esta playa hacia El Morro, donde se puede explorar, colgar la hamaca o pasar la noche, si no te importa quedar aislado cuando vuelva a subir la marea.

Dado que la puerta del antiguo Hotel Taboga bloquea el acceso, para ir a la playa del hotel es necesario bajar por unas escaleras semi precarias que hubo que construir entre el muelle y el hotel para poder seguir usando la playa pública después que el dueño del hotel la cerró (ver abajo). Pero cuando sube la marea no se puede usar esta entrada y se hace difícil o imposible regresar por ese lado. El otro acceso es hacia el lado contrario de la playa, dando la vuelta por detrás del hotel.

Existen planes para construir un proyecto de apartamentos aquí, donde estaba el Hotel Taboga y en El Morro.

La playa sigue hacia el otro lado del muelle, frente al pueblo. Ésta parte no ha sido secuestrada por nadie, esta abierta a todos y tiene unos ranchitos techados que cualquiera puede usar.

Después del parque Manuel Amador Guerrero, por donde está el Hotel Chu, está playa Honda, donde te puedes bañar en marea baja.

Mas allá del final del pueblo, pasando la entrada del camino hacia el Cerro de la Cruz (unos 20 a 30 minutos de camino), hay una rampa que, aunque realmente no es una playa, es un buen lugar para bañarse en el mar en soledad.

El pueblo

Puedes pasar muchas horas caminando por el pueblo, recorriendo sus callecitas y descubriendo rincones. El pueblo de Taboga esta lleno de historia y se respira un aire que inspira a la creatividad y a los buenos pensamientos. La gente aquí lleva generaciones recibiendo turistas, siempre están dispuestos a responder a tus preguntas y te tratarán muy amablemente.

Cuentan que el pueblo de Taboga fue fundado por esclavos indígenas liberados por los españoles. Muchos a lo largo de los siglos han venido acá y después no pudieron irse. Más recientemente está resultando un sitio popular para jubilados extranjeros. Taboga crece y cada vez se ve más cemento, y con este crecimiento se agudizarán los clásicos problemas de la isla: la basura (ver abajo) y el agua, que actualmente proviene de una planta desalinizadora y de algunos pozos.

Muchos aquí se dedican a la pesca, que es muy rica en el área, otros viven del turismo y de los servicios. Algunos trabajan en Panamá y regresan los fines de semana. Nadie parece sufrir de estrés en este pueblo, aparentemente siempre se resuelve de una manera u otra.

Uno de los que probó suerte por acá fue el pintor francés Paul Gaugin (“pol gogán”), que llegó por ahí por 1887, cansado de la vida de pobre en París. Gaugin estuvo un periodo acá trabajando, mirando a las chicas y al horizonte, que en aquellos tiempos carecía de la masa de concreto y vidrio que hoy se divisa hacia la ciudad de Panamá. La verdad es que el pintor la pasó súper mal en Panamá, se enfermó y hasta tuvo incidentes con la policía (por orinar en público), pero aún así es bien recordado como parte del pintoresco folkore del lugar.

Aquí nació el importante escritor panameño Rogelio Sinán y un letrero en la plaza central del pueblo anuncia el sitio, aunque dicen
que el lugar exacto fue una casa en un solar cercano de la que solo quedan los cimientos.

Si después de almorzar en la tarde tienes ganas de una siesta y la marea esta baja, puedes irte a las hamacas públicas al lado del parque Manuel Amador Guerrero, al principio de la playa que queda frente al Hotel Chu. Estas hamacas hechas con trozos de red pueden usarlas cualquiera, pero no se recomienda como opción para pasar la noche porque cuando la marea sube puedes despertar con agua hasta la nariz.

Un lugar poco conocido es el antiguo muelle del antiguo hotel Aspinwall, que queda bajando a la izquierda después de pasar la playa Honda, en una parte donde el camino se divide. Desde aquí se puede tener una vista diferente del pueblo y pasar un atardecer tranquilo.

El refugio de vida silvestre

La parte oeste de Taboga y toda la isla Urabá al sureste, es un área protegida (ver mapa). El Refugio de Vida Silvestre Taboga fue declarado en 1984 y cubre un área de 258 hectáreas. Esta área se ha mantenido relativamente intacta, cubierta por bosque tropical seco. La ANAM tiene una casa que queda siguiendo el camino que sale del pueblo hacia el sur.

Los principales protagonistas del refugio son los pelícanos. Al otro lado de la isla de donde está el pueblo es todo rocoso y no hay playas. Aquí y alrededor de toda la isla Urabá hay un importante sitio de anidación de pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis). En un momento dado pueden haber hasta 3000 pelícanos acá (marido y mujer) poniendo huevos y atendiendo chiquillos entre los meses de diciembre a julio. Puedes averiguar con la gente del pueblo por alguien que te lleve de gira alrededor de la isla para verlos.

Los pelícanos son excelentes manjares para las boas que andan por ahí. También se pueden encontrar mariposas morfo, iguanas verdes, ranitas dendrobates y otras aves como fragatas, garzas y cormoranes.

¿Qué hacer con la basura en una isla?

Si sigues recto la calle que sale del pueblo, después de la primera bifurcación, entrarás al Refugio de Vida Silvestre, pasando la estación de la ANAM. El camino es lindo y al final llegas a un mirador con vista a las rocas que quedan al otro lado de la isla. Desgraciadamente, en el mismo mirador hay un gran vertedero de basura. Además el camino esta salpicado de estufas, colchones y otros enseres viejos tirados por ahí.

La basura es uno de los problemas más serios que enfrentan los taboganos. Este no es el único vertedero, hacia la parte de atrás del hotel hay otro y quién sabe dónde más se esconde la basura acá. El tema es complejo, pero tú como visitante puedes al menos no contribuir con el problema: buena parte de esta basura consiste de botellas de plástico y otros chécheres industriales traídos o comprados por los turistas.

ALMANAQUE AZUL recomienda: Ya sea que te quedes en un hotel o que acampes, llévate toda tu basura de vuelta a Panamá en bolsas plásticas. Aún mejor: no lleves nada desechable a Taboga (ni a ninguna otra isla). Usa botellas de agua rellenables, por ejemplo. No creas que porque botas la basura en su lugar de repente será transportada a otra dimensión. La basura sigue existiendo, y es un serio problema, especialmente en islas. Es mucho mejor deshacerse de ella en tierra firme.

Hacia atrás del hotel

Hay un buen par de paseos interesantes si sigues el camino que va por atrás del Hotel Taboga.

Camina hacia el hotel y dobla a la izquierda, siguiendo el camino a lo largo de la costa. Después de pasar unos edificios de apartamentos llegarás a una playa con mangles de colores intensos a traves de los cuales se ve la ciudad de Panamá. Aquí el suelo esta cubierto de conchas de conchuela (Agropecten ventricosus), una almeja que fue cazada hasta la extinción hacia finales de los 80.

Por ese mismo lado puedes ver uno de los búnkeres construidas por los gringos durante la segunda guerra mundial, cuando usaron la isla como base para proteger el Canal.

Subiendo los cerros

Si de verdad tienes ganas de caminar, agarra tu bloqueador solar, tu botella de agua y tu cámara y camina hacia afuera del pueblo. Al terminarse el camino pavimentado, pasando el cementerio, comienza el bosque seco de Taboga y hay un par de destinos interesantes.

El cerro de La Cruz (169 m) queda tomando hacia la izquierda en la primera bifurcación, siguiendo un ratito por ahí y buscando a mano derecha el sendero que empieza a subir (si sigues recto llegas a la rampa). Toma unos 15 a 30 minutos en subida llegar a la cima, dependiendo de cuán en forma estés. No te desanimes y haz tu mejor esfuerzo, tómate tu tiempo. Al llegar arriba donde esta la cruz tendrás como recompensa una vista fantástica del pueblo y del mar que rodea la isla, y lo mejor es que no habrá mas nadie ahí para molestarte.

La caminata mas larga es la que te lleva a la cima de Taboga, el cerro Vigía (307 m). Hay dos caminos: por detrás de la Iglesia de San Pedro hay un sendero que va subiendo hasta la cima del cerro, o por la carretera que sale del pueblo, que es el más fácil.

Sigue el camino que sale del pueblo hasta que veas una bifurcación a la derecha. Por ahi seguirás caminando por un par de horas más, es un camino fácil y apacible que toma hora y media a dos horas. Al ir llegando es como una película de ciencia ficción. Después de recorrer varios kilómetros de camino rodeado de arboles, de repente aparecen unas extraños objetos en forma de hongo sembrados a un lado del camino. Sigues subiendo y lo que encuentras es una enorme estructura radial que podría parecer una pista de aterrizaje para ovnis. Se trata de una antena VOR, que es como una especie de faro de radio para orientar a los aviones. Los hongos en el camino parecen ser los elementos de una antena vieja que algún ocioso convirtió en una obra de arte a escala paisajística.

Acá arriba hay también un mirador con una vista aun mas impresionante que la del cerro de La Cruz, desde donde se puede ver la vecina Taboguilla, la Ciudad de Panamá, isla Otoque al sur y Punta Chame en tierra firme. El mirador esta techado y puedes llevar comida y bebida para hacer un picnic.

Se puede ver hacia el lado suroeste de la isla los pelícanos que tienen sus nidos allá. Los gallinazos tienen acá un parqueadero, acostumbrados a estar solos, y quizá sea necesario aplaudir y pegarles un par de gritos para espantarlos y que te dejen en paz mientras estés aquí.

Pero si son consumibles

La playa Restinga o playa del hotel ha sido por muchos años la playa oficial del pueblo. Amplia y generosa en marea baja, Con olas suaves y El Morro al frente para ir a explorar, playa Restinga (por el pueblo que había antes ahí) es en realidad dos playas. Cuando baja la marea aparece una franja de arena que da al Morro, dividiendo el mar en dos y dejando bastante arena para compartir.

Un día, en el caminito por donde siempre pasaron los taboganos y los turistas para ir a la playa, apareció una cerca y alguien cobrando B/.5 a todo el que pasara. “Son consumibles en el hotel”, decía el empleado cuando la gente protestaba. Los viejos no podían bajar las rocas que ahora había que cruzar para llegar a la playa. Cuando subía la marea no se podía salir. El pueblo tenía una tristeza enorme y muchos protestaron contra la cerca. Pero el dueño del hotel era un señor de plata que se llama Felipe ‘Pipo’ Virzi, que lo había comprado cuando lo privatizaron después de la invasión.

A la familia Virzi se les conoce como “los dueños de Santiago”, el mismo Sr Pipo Virzi dice que él es el hombre más rico del interior. Entre sus negocios se cuenta la especulación inmobiliaria, la ganadería, arrozales y cinco años como vice-presidente de Panamá, entre 1994 y 1999. También es conocido por ser el dueño de los transportes a Taboga (los botes Calypso Queen) y de tener la concesión de La Playita de Amador, otra playa que cobra a la gente por entrar. En 2006 construyó un relleno ilegal en Punta Culebra, a pesar de las protestas del Instituto Smithsonian, las órdenes de detenerse de la ACP y las multas de la ANAM.

Dado que en los países como Panamá la gente como Pipo Virzi hace lo que le da la gana, la puerta usurpadora permaneció ahí. Las escaleritas que hicieron para bajar a la playa se las comen las olas poco a poco y no se pueden usar en marea alta. El hotel cerró en 2006, pero el Sr Virzi tiene planes para el área: un residencial de vacaciones con unas 50 casas y hotel en El Morro y en los terrenos del antiguo Hotel Taboga. Echándole un ojo a los planos que salen en el sitio web, y a juzgar por su historial, no extrañaría que el Sr Virzi guarde la esperanza de convertir a la playa del hotel y a El Morro en sus playitas privadas.

Enlaces

www.tabogapanama.com, un sitio web con buena información sobre la isla
Alonso Roy, escritos históricos de Panamá: Paul Gaugin como obrero del canal francés, y La odisea del Hotel Aspinwall en Taboga
Wolfred Nelson: Cinco años en Panamá (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia)
Fernando Ureña Rib: La Venus de Taboga (cuento)
Armada de Chile: Corbeta Rosa de los Andes, uno de los barcos que atacó taboga en el siglo 19.
La Prensa: Nuevamente Taboga, por Harry Castro Stanziola
Gaceta Oficial: Declaración del Refugio de Vida Silvestre Taboga (pdf)
Hotel Cerrito Tropical: Otro mapa de Taboga (pdf)
Btesh & Virzi: Taboga Island Pacific Resort

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yamiliz retornando hacia la ciudad by anonymous   Mirando los barcos en la bahía de Taboga by anonymous

El pasaje costaba 10 balboas, me dijeron. Me senté ahí mismo en el Terraplén con mi mama a esperar a que saliera y cuando me avisaron fue “vámonos”.

Había invitado a mi querida madre para que me acompañara en este viaje, porque estaba segura de lo hermoso que tenía que ser ese lugar. Aparte me brindaba una buena oportunidad para tratar de ayudar a mi ma con su terrible miedo a viajar en lanchas al no saber nadar. En fin, estaba segura que sería toda una aventura para las dos el irnos a un lugar sin saber nada de él.

Primer día: atardecer en el mar

Estaba atardeciendo cuando salimos. El bote era una panga de esas de fibra de vidrio, íbamos como 11 personas adentro. Al mirar hacia atrás fue la mejor vista que he tenido de la Ciudad de Panamá. Después que nos alejamos sólo se veía la parte de arriba de los edificios, era como si la ciudad estuviera flotando sobre el agua.

El viaje duró tres horas y media y fue tranquilo, no hubo marejada ni olas ni nada. Tienes que ir preparado con un plástico, porque eso sí, te salpica bastante el agua.

Cuando llegamos ya era de noche. Los boteros iban para Costa Esmeralda, otro pueblo en la Isla del Rey, como a dos horas y media más de camino. No se puede entrar al pueblo mismo de San Miguel en marea baja, así que fueron y me dejaron en un islote. En la noche, las luces del pueblo se veían a lo lejos, yo no sabia a donde ir desde ahí, y resulta que los boteros hasta ese momento pensaban que yo era de San Miguel. Por suerte me acompañaron, caminando como 300 ó 400 metros y en menos de diez minutos estábamos en el pueblo.

Era un jueves, en San Miguel se veía vida de playa, había música y todo. Rápidamente conocí a un grupo de pelaos del pueblo que nos llevaron directo al hotel, que está en la parte de al frente de la isla, donde están paradas todas las lanchas.

El hotel en sí es sencillo, pero está cómodo y perfecto para lo que necesitábamos: una cama, un abanico, una silla y una mesa. Desempaqué mis chécheres y me llevaron a lo que era el centro de distracción y entretenimiento del pueblo, ahí hay un billar y como dos cantinas. Te puedes tomar las pintas barato, tranquila, chévere. De ahí un par de vueltas con los locales y de regreso al hotel.

Segundo día: conociendo las playas

Me paré en la mañana y la muchacha que atendía el hotel nos llevó a un restaurante a tres minutos del hotel para desayunar: B/.1.60 por un comidón. De ahí fui con mi madre a caminar por la costa en la parte del frente y llegué a una playa que se llama Santana: wao! arena dorada, un color increíble. Es una de las playas más grandes del área.

Ahí me la pase caminando por la playa, recogiendo mi par de conchitas y hablando con mi mamá sobre si nos daría tiempo para caminar hasta un pequeño manglar que se encuentra unos 200 metros a un lado de la playa. Teníamos que ir antes que la marea subiese demasiado como para pasar por la costa o si no intentar un camino que comunica la playa con una parte del pueblo donde hay unas casas relativamente cerca. Con un único y pequeño problema, no teníamos ni idea de cómo entrar a ese camino ni mucho menos donde saldríamos. Solo me habían comentado que existía. Al fin decidimos apurar el paso y así logramos pasar de vuelta por la orilla.

Hay una parte de la playa que es toda de las conchas de las perlas que han sacado, toda la playa brilla con el color del nácar. No sé qué profundidad será esa capa de conchas. Me cuentan que todavía sacan perlas, cada cierto tiempo vienen gringos que compran los tarritos de rollo de película llenos por la mitad de perlas a B/.30. Me parece que se aprovechan.

Cuando baja la marea en San Miguel hay una parte frente al pueblo en donde la arena está más arriba y se forma un caminito que va por el medio del mar y conduce a los islotes donde nos habían dejado la noche anterior. Conecta con el primer islote, de ahí el islote tiene otro camino que también se abre solo con marea baja y llegas al islote de afuera, con estas lajas enormes todo alrededor. Le dí la vuelta y caminé por el monte, hay muchas aves en este islote.

Caminando se me fue el tiempo y al final tuve que correr al islote de adentro antes que se me cerrara el caminito. Con el poco tiempo que me quedaba caminé el otro islote, la parte de atrás es impresionante con sus lajas… Sentada ahí en las piedras tienes la vista de las islas cercanas. Me eché un rato a tomar el fresco y al final tuve que correr de nuevo de regreso al pueblo antes que se cerrara el camino.

Cuando regresé me fui a hacer mi gira por el pueblo y a conocer gente. Me encontré con los amigos que había hecho la noche que llegué y me quedé con ellos un buen rato: tenían los cuentos de marino, “me encontré con un tiburón de cinco metros”, “una vez me cogió una mantarraya”, “la vez pasada agarré un pez de nosecuanto” y ese tipo de historias.

Autopista de ballenas

Me contaron que desde ahí se ven las ballenas, hay un corredor de ballenas por donde pasan. Los pescadores tienen un librito de ballenas de la Fundación Yubarta, una organización que trabaja aquí y en Colombia sobre el corredor marino, la protección de los hábitat de las ballenas… Ellos llegaron allá a dar un par de charlas a la gente, a hablar de temas de contaminación de las playas.

Y de verdad que allá la playa y el agua están muy limpias, la gente se baña ahí mismo donde están los botes, y ahí mismo se parquean los viejos a ver a los niños jugando. Qué vida más linda. Si tienes suerte hasta te prestan una de sus pangas. Los pelaítos cogían una panga y se iban remando al islote y hasta le daban la vuelta. A mi me dio miedo ir…

Fui a cenar al mismo restaurante. La señora la botó, me hacía mi comida vegetariana y todo. En el plato me ponía arroz, menestra, tomate y tajadas, y con una cervecita ahí, yo estaba en el cielo.

De ahí al hotel a bañarme, cogí un cinquito y en la noche al billar con los pacieros del pueblo. Buena fiesta, conversadera, bailadera. Hay una cantina justo al frente del billar, cuando el billar se está muriendo van para la cantina, ahí a bailar y a echar los cuentos.

Tercer dia: el pueblo es grandecito

Me desperté y me quedé un rato conversando con los dueños del hotel, que eran bien pacieros. Fui, desayuné y me quedé donde está la iglesia, en la parta alta del pueblo. Ahí hay sus sillitas, la gente se pone a jugar cartas y dominó, me senté y me puse a chiliar la vista, que estaba muy buena. Llegaron los pelaos y ahí nos quedamos conversando.

En la tarde me llevaron a hacer un tour por partes del pueblo que no conocía. El pueblo es grandecito, te pierdes y todo, tienes que tomar referencia: “la casa celeste del caminito azul”.

Hay sus callecitas, hay calles hasta para carros, que hay como tres, como el picop que baja a buscar la mercancía cuando llega. La calle va casi hasta la arena misma.

En la tarde subimos a donde está la pista de aterrizaje, justo al lado está la cancha de fútbol, y en el día es como el centro de acopio de todos los pelaitos que llegan ahí a jugar al cuadro. También es un buen punto para chilear, hay una casetita al lado de la pista, si quieres leer un libro y tienes también vista al mar.

Si caminas hasta la mitad de la pista de aterrizaje a mano derecha hay otro caminito que comienza bajando en medio de los árboles y llega a una playa que le dicen La Playita, es pequeña pero muy sólida. Me llevé mi libro, mi botellita de agua, merienda y la cámara y ahí me senté a pasar mi tarde, cogiendo sol. Yo era la única en la playa.

Cené con los pelaos del hotel en la misma fonda, que está bien linda, tiene una televisión y un equipo de sonido y una choza con hamacas afuera para reposar y coger la brisa después de comer.

Pasé un buen rato hablando con la señora de la fonda y su esposo, que me explicaban sobre los otros pueblos de Isla del Rey. Es posible caminar, son
como dos horas o tres para llegar al siguiente pueblo. Más fácil en realidad sale encontrar a alguien que te lleve en lancha, le das para la gasolina y algo a él y te lleva.

La tarde la pasé dando clases de natación a mi mamá ahí en la parte al frente del pueblo. El agua está a la temperatura perfecta o al menos así la sentí yo, y súper limpia también, así que me pareció una buena idea darme un chapuzón con mi madre y de paso darle un par de tips para perder el miedo al mar. Ahí pasamos un par de horas, hasta que mi mamá tomó más confianza y la tripeó.

Cuarto dia: La Araña

Al día siguiente fui al río, es pequeñito pero vas caminando por todo el río como media hora y llegas a una caída de agua, un pozo en medio de los árboles: no hay nadie por ahí, transparente y hermoso, no es muy hondo, quedas como hasta el pecho de agua. Recomiendo llevar lonche allá, para pasar el rato.

Fui con mi pana Tomy “La Araña”, un muchacho del pueblo que conocí casi en cuanto llegué, él fue uno de mis guías por el pueblo, me dio datos valiosos del lugar, y fue el que me hizo el favor de llevarme hasta ahí. Nos quedamos chileando el río algunas horas. Se la pasa bien en este lugar, puedes bañarte, ponerte a explorar los alrededores del río o simplemente acostarte en una piedra a disfrutar de la brisa. Este spot se llama El Cantil y lo recomiendo altamente. Nos fuimos de regreso antes que cayera la noche.

La muchacha del hotel me dio la dirección de la casa de la señora que maneja las reservaciones del avión. Hablé con ella, reservé mi cupo y el avión llegó como a las 4 de la tarde.

Cada vez que llega el avión, desde que se escucha el motor en la distancia comienzan a correr todos los niños y se forma la algarabía. Jugando con los niños y despidiéndome de ellos me subí al avión.

Fue aterrorizador el viaje, porque cuando íbamos bajando a hacer la escala en San José, la brisa era mucho más fuerte y el avión se estremecía como si fuera de cartón… ya después viendo el paisaje bajaba el susto. Hicimos escala en la isla de San José y en menos de cinco minutos despegamos de nuevo y no fue tan malo después de ahí, y en 20 minutos estábamos en Albrook.

– Fany McGhan

Aquí había una comunidad de pescadores mucho antes que Contadora se llenara de casas gigantes de fin de semana. En los viejos tiempos Contadora era a donde la gente iba a “montear”, es decir cazar iguanas y otros animales de monte. Luego vino la pista de aterrizaje y el hotel, y muchos consiguieron trabajo en el hotel o como trabajadores en las construcciones que empezaron a llenar Contadora y a reemplazar el bosque por cemento.

La comunidad de Saboga tiene oficialmente 680 habitantes (censo del 2000), pero como acá sólo hay escuela primaria, los papás mandan a los chiquillos a estudiar secundaria afuera y la población se reduce. Para las vacaciones se regresan y la isla se vuelve a llenar de jóvenes. Muchos de estos, al final, deciden quedarse a vivir en la ciudad. Esto es algo que ocurre en muchas comunidades aisladas y sin escuela secundaria en este país.

La Junta Comunal de Saboga, a cargo de Jesús Manuel “Pompi” Olivarrén, está trabajando en la construcción de un restaurante-bar en Puerto Nuevo, la playa principal en la entrada del pueblo. Este proyecto promete convertirse en un foco de atracción del turismo hacia Saboga, y estará operado colectivamente por gente de la comunidad.

Saboga está a punto de sufrir una fuerte transformación. Los Galindo planean instalar un nuevo hotel en Saboga en playa El Corral, y hay otros proyectos residenciales ya en la fase de estudios de impacto ambiental.

Pero todavía no vienen muchos turistas a Saboga, y de estos casi todos son personas que se están quedando en alguno de los hoteles de Contadora y pasan por acá a hacer visitas cortas al pueblo. Saboga tiene mucho que ofrecer, aunque los residentes a veces no están muy al tanto de eso. Este es un lugar perfecto para pasar un par de noches con tu pareja o amigos, conocer gente muy amable entre cervezas y bañarse en playas hermosas y desiertas. ¿Te dan ganas a veces de pasar unos días en paz y dedicarte a pintar, a escribir o a meditar? Ven a visitar este pueblo, entonces.

De visita

Cuando uno viene llegando por mar casi no se nota el pueblo, tapado por la vegetación y por hileras de palmas de coco. Las casas están hacia el lado este de la isla, conectadas entre sí por aceras o caminitos de tierra. Hay pequeños jardines de plantas medicinales u hortalizas, y algunos cultivos aislados, pero hoy en día poco se dedican a la agricultura. La mayor parte de Saboga es bosque y cultivos abandonados hace tiempo, atravesado por senderos. El manglar en la parte norte de la isla está bien conservado y vale la pena pasar a conocerlo.

Las ballenas merodean por todos estos lados de Las Perlas, de modo que si te pasas un rato mirando al mar no sería raro que vieras a alguna pasar por aquí. Pregunta a los pescadores.

Astillero: En la playa más grande en la entrada del pueblo, Puerto Nuevo, entre los botes de los pescadores de la isla, se encuentra un astillero artesanal, algo poco visto en Panamá. Aquí están construyendo un barco bolichero, un pesquero de tamaño mediano, con la proa mirando hacia el mar. El proyecto va con calma, como todo por estos lares. “Llevan rato en eso” dicen, y mientras tanto los niños la pasan súper bien jugando en el esqueleto de madera del futuro barco.

Iglesia de los viejos tiempos: La iglesia que se ve desde el mar, en la cima de una loma, en el centro del pueblo, es del siglo 18, una de las más antiguas iglesias aún en uso en América. Desde la loma de la iglesia hay una linda vista del mar y del pueblo y bancas para pasar un rato tranquilo.

Playas desiertas: Desde el pueblo hay senderitos que conducen a las playas (dicen que son más de 15), que generalmente están vacías y son de una gran belleza. Una de las más cercanas es playa El Corral, llamada así por las trampas de agua que se forman y donde quedan peces atrapados. Pasando la escuela, por el camino que lleva al pozo, y caminando unos 15 minutos por el monte llegas a la playa, que además tiene espacio para acampar.

Al ir a la playa o alguna isla lleva agua y comida para pasar el día. Puedes preguntar en el pueblo dónde están los caminos o conseguir a un guía para que te lleve (arregla el precio de antemano). Pregunta por Bolón, que vive un poco en las afueras del pueblo, para que te sirva de guía. Puedes llamarlo al teléfono del pueblo si quieres arreglar con él de antemano. Alex (tel 6709 4246) también te puede guiar si te interesan las aves y caminar por el bosque.

Paseos y esnórkel: Si quieres ir a lugares remotos o hacer un reconocimiento del área, contrata a alguno de los lancheros, que te pueda llevar de gira a alguna de las playas o islas desiertas en los alrededores, o a lugares para hacer esnórkel. Deberás pagar la gasolina y negociar el pago por el día de trabajo del lanchero (calcula un aproximado de B/.40 al día). Puedes pasar por Contadora, donde hay una tienda para tus necesidades de buceo y esnórkel.

Una visita acá es una experiencia lenta y tranquila. Tu tiempo pasará tirado en la playa haciendo nada, caminando por el bosque, jugando con los niños, conversando con gente en el pueblo o tomando un par de cervezas frente a una de los dos quioscos en la tardecita.

El agua de Saboga es excelente y proviene de un pozo lejos del pueblo. El hospital más cercano está en Contadora, a pocos minutos de distancia, y en la isla hay un puesto de observación del Servicio Marítimo Nacional con dos agentes que te pueden asistir en caso de emergencia. Hay un teléfono público frente a la iglesia que también recibe llamadas al número 250 4063. Como en muchos otros pueblos chicos, puedes llamar y preguntar por alguien y te lo mandan a buscar. Las señales de celular llegan perfectas.

Comida y alojamiento

Si hablas por la señora Orixa, ella puede tener una rica cena, al estilo de Las Perlas, lista para tu grupo en el pequeño restaurante que tiene cerca del centro. Ella suele también preparar desayuno todos los días.

Si te estás quedando en una casa con cocina y quieres cocinar, puedes comprar pescado o mariscos súper frescos a los pescadores del pueblo e ingredientes básicos en alguna de las tiendas.

Otra opción para comer es ir a Contadora, a alguno de los restaurantes u hoteles del lugar. Así recordarás por qué preferiste estar en Saboga y no en el paraíso tropical de cemento en Contadora.

En Saboga no hay hoteles ni cabañas donde quedarse, pero hay varios cuartos que la gente te puede alquilar. El precio varía, alrededor de B/.20 al día por una casita con cocina y todo, probablemente negociable si te quedas varios días. Llama a Gustavo al 6560 4825 a ver si te puede ayudar o referirte a otra persona.

Si tu presupuesto para alojamiento es más cercano a B/.0, hay muchos lugares para acampar. Puedes buscar en alguna de las playas, recordando acampar hacia adentro,
no vaya a ser que el mar se lleve tu campamento cuando suba la marea (recuerda, esto es en el Pacífico). También puedes buscar algún sitio en un lote baldío hacia las afueras del pueblo.

Pueden salir mosquitos y chitras cerca del atardecer. No olvides el repelente (las latas de aerosol no pueden subir al avión), el aceite de coco funciona bastante bien. Si acampas en la playa busca una con bastante leña de playa para que hagas tu fogata espanta bichos, y lleva ropa de mangas largas para protegerte en la noche.

Enlaces:

Térmica del Noreste, S.A.: Planta eléctrica de Saboga

Cómo llegar: Se puede llegar en lancha o en yate a media hora del pueblo de Jaqué.

– En base a un informe de Yanilka García

Generalmente está rodeado de monte y casi no se vé. Como a unos 50 m esta la bajada del camino hacia la playa. Ahí encuentras latas, juguetes, envases de plástico y vidrio, coolers , flotadores, pañales, envoltorios de Dunkin’ Donuts, huevos, heces, cocos, huesos, plumas, latas, piedras de rio. El color de la arena en esta playa esta en la escala de grises y sepia y huele a productos del mar descompuestos.

Cómo llegar

Para llegar a este hueco, si estas familiarizado con “la zona”, es yendo desde el 24 Horas de Balboa hacia La Boca o Florida State University. Sigues recto en esa calle pasando la gasolinera hasta llegar a la curva. Dobla a la izquierda y como a 25 m a la izquierda entra por el camino de tierra.

Pasó a Panamá de manos gringas a finales de los 70 y hoy el área es sujeta a intenso y poco regulado desarrollo, que posiblemente exceda la capacidad de carga de la infraestructura actual.

En enero de 2004 un grupo de personas fueron y destruyeron la garita y las barreras que los desarrolladores de isla Flamenco habían puesto para cobrar la entrada. Desde entonces isla Flamenco es otra vez libre.

Enlaces:

La Prensa: Investigan a particulares por daños a la propiedad (sobre las acusaciones legales a los destructores de la garita)