Arenas es un corregimiento del distrito de Mariato, en Veraguas, y gran parte de su territorio es costero, por lo cual posee muchas playas. Aquí está el Parque Nacional Cerro Hoya, que protege los ecosistemas de estas montañas. En Aremas viven unos 580 habitantes, en su mayoría oriundos de la provincia de Los Santos. Este corregimiento está formado por  las comunidades de Arenas Centro, Cascajilloso, Flores, La Barra, Changuales, El Pavo y Agua Fresca.

De visita

La carretera que viene bajando a lo largo de esta parte de Azuero, que es el sur de Veraguas, termina por aquí. La vista es impresionante, con los cerros del sur de Azuero en el horizonte. Estos pueblos, Arena y Flores, te pueden servir como base para explorar el Parque Nacional Cerro Hoya y las playas e islas aledañas.

El Parque Nacional Cerro Hoya tiene buena cobertura vegetal; la vista es espectacular y sorprendente. Los senderos, en dichos cerros son muy poco utilizados.

La gente de Arenas se dedica a la ganadería y agricultura. El cultivo de arroz a gran escala es el más importante, seguido de los cultivos de maíz y frijoles para subsistencia. Se siembran aproximadamente 4,000 hectáreas de arroz, entre Quebro y Arenas, en 2 periodos, a veces en agosto y se cosecha en septiembre y el otro en diciembre y se cosecha en enero.

En Flores de Arenas hay caseta telefónica (tel 999.8143) , pero sólo sirve con tarjeta telechip. Sólo llega la señal de Movistar, pero únicamente en la caseta que está en un loma, camino a la comunidad de Flores de Arenas.

El Río Grande es uno de los balnearios principales en el área de Arenas, está en el Río Grande, debajo del puente que está ubicado antes del Jardín de baile El Cruce. Aquí vienen los lugareños sobre todo en época de carnavales y semana santa.

Cascada conocida como Chorro La Playita, dentro del Parque Nacional Cerro Hoya.

El Río Playita es un río bastante extenso, ancho y pedregoso, que posee varias piscinas naturales, muy buenas para nadar y refrescarse, y cascadas como la cascada El Eslampao, formada por un deslizamiento de tierra y cuya temperatura es muy fría. En el nacimiento del río, se encuentra un chorro o cascada más grande, con una caída de agua espectacular; ésta forma una piscina llamada la piscina del Río Playita. Dicha cascada se le conoce como Chorro La Playita y está dentro del Parque Nacional Cerro Hoya.  El camino para llegar al chorro es por el playón del río, internándose ocasionalmente en el bosque circundante, por lo que debe llevarse bloqueador solar y sombrero o gorra. Camino al chorro se escuchan y observan el alcatraz o martín pescador, monos,  mariposas de todos los colores, sardinitas de distintos tamaños, camarones de río y mucha vegetación.

La Playa Restingue es una de las playas de más difícil acceso en el área, pero al mismo tiempo una de las más hermosas. El viaje en carro desde Arenas toma alrededor de 1 hora y media. Para llegar a ella se puede contactar al Sr. Félix Sánchez al 6431.7507, también se puede preguntar por él en la estación de gasolina de Arenas. El costo por 2 personas es de $20 y más de 2 personas $30. Si se llama con anticipación, la señora Ofelia María (madre del Sr. Félix) puede ofrecer cuartos para hospedarse e igualmente puede preparar comida.

Otra opción para llegar es pedir aventón con el carro de la lechería que sale de Arenas a las 8am hacia Varadero (lugar donde recoge la leche que traen de Restingue) y hacer trasbordo para irse con el señor Jacobo que regresa a Restingue luego de haber entregado la leche. El inconveniente es que no se puede regresar el mismo día, pues no hay carro que salga de allá en la tarde, por lo que habría que esperar al día siguiente para pedir nuevamente aventón, a la inversa, con el señor Jacobo (de Restingue a Varadero) y de Varadero a Arenas en el carro de la leche.

La playa se presta para bañarse, acampar y hacer fogata. Hay un hermoso islote frente a la playa llamado Restingue.  Toma en cuenta que esta playa es utilizada algunas veces por narcotraficantes, debido a lo solitaria que es. Vale la pena ser precavido, sobre todo en las noches.

Playa Matapalo

Playa Matapalo recibe su nombre -al igual que muchas otras de la zona- por el río que desemboca ahí. Tanto la playa como el río son excelentes para bañarse. Hay que mencionar que el acceso a esta playa por mar es difícil en la estación lluviosa. El acceso por tierra es desde la comunidad de Varadero y puede tomar 1 día de caminata atravesando un sendero por los bosques del Parque. En esta playa no hay ningún tipo de instalaciones para turistas, sólo cuenta con ranchos temporales usados por taladores y cazadores ilegales. Al igual que playa Restingue, los guardaparques recomiendan tomar precauciones con respecto al movimiento de lanchas de narcotraficantes en el área.

La Playita es apta para bañarse y acampar, aunque es necesario llevar comida, agua y carpa, ya que no cuenta con muchas facilidades. Aquí desemboca el Río Playita y cuando la marea está baja se puede cruzar caminando desde el río hasta la playa.  Se encuentra también aquí, el puerto Playita que es un sitio pesquero.

Playa Morrillo es un sitio de arribo de tortugas, aquí trabaja el cuerpo de paz para hacer del lugar un área turística, pero existe el problema de la extracción de arena que está poniendo en peligro el sitio de anidamiento de las tortugas.

Playa Gato está fuera de los límites del Parque Nacional Cerro Hoya (ver abajo). Esta playa no es apta para los bañistas, ya que es muy profunda y crea muchos remolinos. Esto aplica también para otros sitios próximos a esta playa.

Recorrido en lancha

Otra vista de Punta Mariato

El recorrido en lancha le permite apreciar paisajes increíbles, ya que las costas veragüenses combinan muy bien la abundante vegetación con la tonalidad azul y turquesa del mar. Desde el mar se puede ver desde otra perspectiva la Playa Gato, los islotes de Punta Naranjo que tienen una vegetación muy parecida a la de los desiertos, que le da un aspecto interesante, la Playa Restingue, Cocálica, que es un área habitada en la costa y que tiene acceso por tierra a través del bosque de Restingue.

A pocos metros de este sitio se ubica el faro de Punta Mariato. Al pasar Punta Mariato hay una playa, la “playa del francés” y después de ésta se observa la playa Matapalo. Una de las áreas más visitadas para pesca es Punta Naranjo, en ella se pueden pescar especies tales como el guajú, bójala, atún, dorado (cuando caen los primeros aguaceros), sierra, pargo y jurel. Otro lugar bueno para pesca es La Piedra del Gringo.

Para un recorrido en lancha, el más indicado es el Sr Luis Carlos Cano (El Mello, m.s-cerro_hoya@hotmail.com), pues hace viajes en lancha para pescar por la costa de Mariato, también hace viajes al Parque Nacional Coiba y la Isla Cébaco, Piedra El Gringo, Punta Naranjo y El Faro, entre otros.  Ofrece el servicio de alquiler de equipo de pesca y esnórkel para ver arrecifes. Los horarios varían dependiendo de la marea, entre 8 am y 4 o 5 pm, de lunes a domingo.  La lancha tiene capacidad para 10 personas sentadas y su tarifa mínima por viaje es de $250 (para 4 personas), los equipos de pesca y accesorios no están incluidos en el paquete. Además por cada persona adicional cobra $25.

El Sr. Mello cuenta que se pueden apreciar ballenas y delfines con frecuencia. También es posible observar más raramente tiburones ballena en Punta Naranjo. Los puntos de partida a los sitios de pesca son el m/s Cerro Hoya (propiedad de El Mello en Arenas) y Puerto Nance.

El Parque Nacional Cerro Hoya

Este parque protege algunso de los últimos bosques de Azuero, que sufrió una deforestación atroz en las últimas décadas del siglo 20. Aquí está la montaña más alta de la península, el Cerro Hoya, con 1559 m de altura.

Vista del parque, se aprecia el playón del río que nace (montañas al fondo), como es un área con bastante deforestación y presión humana es difícil conseguir zonas intactas en sitios accesibles

El mejor sitio para entrar al parque es por el área de Flores. El parque como tal, no cuenta con accesos libres para los visitantes, ya que cuando se midieron los terrenos, no se dejó ningún paso libre para la entrada al parque y hay que pasar por propiedades privadas que generalmente tienen ganado, por lo que es recomendable siempre ir acompañado de un guía.

Un acceso al parque es por la finca del Sr. Bredio Velásquez, la cual está antes de la casa del Sr. Ricaurte Moreno (alias Cauca), quien nació y creció en Flores y es guía para observar senderos del parque. Desde el patio de su casa se observan tres cerros: La Playita, Verardo (llamado así en honor a uno de sus pobladores que se caracterizaba por ser bien caminador de montañas) y La Barra, que tienen una buena cobertura vegetal. La vista es espectacular y sorprendente. Los senderos, en dichos cerros son muy poco utilizados. El Sr. Cauca nos explicó que desde la cima del cerro la Playita hay una vista panorámica del parque y las comunidades circunvecinas. Pero el acceso a dicha cima tiene un alto grado de dificultad.

Se recomienda hacer las excursiones al parque durante la estación seca, ya que el área es propensa a inundaciones en la estación lluviosa y también hay riesgo de cabezas de agua en los ríos.

Guías

El Sr. Juancho Velázquez es guía de excursiones a pie dentro del PN Cerro Hoya, tiene una tarifa de $10 por persona por día. Él sabe en qué áreas se pueden observar guacamayo verde y perico carato.

También puedes contactar con el Sr Ricaurte Moreno (Cauca), es guía de montañas del PNCH, se le localiza en la primera casa antes de llegar a la escuela de Flores de Arenas. Él te puede conseguir otros guías si no está disponible. No tienen una tarifa fija o estipulada, por lo que recomendamos acordar el precio de antemano.

En Changuales hay un lago en la cima del cerro, para ir allá se pueden contactar con el Sr. Alquibiades, que vive en la comunidad de La Barra.

Festividades y Costumbres

De viernes a lunes de carnaval se celebran los “Mundialitos de Lazo”. Esta actividad tiene aproximadamente 12 años de estar realizándose.  Se realizan en el Jardín Tres Hermanos, un lugar con pista de baile, restaurante y pista de lazo. Son varios equipos formados por 12 personas cada uno, van clasificando los que hagan el lazo en menos tiempo. Inician desde las 10am hasta la 11pm aproximadamente y hasta más tarde aún. Los ganadores reciben varios premios, entre ellos, uniformes para esta actividad, cuerdas, etc.

Del sábado a martes de carnaval en el jardín El Cruce se celebra los carnavales con piscina y mucha diversión.

Para semana santa se hace dulce de yuca y dulce con miel.

Artesanías

Algunas productos elaborados por el sr. Pedro, Yuya y María artesanos del lugar

El Sr. Pedro Franco es artesano y hace pilones, bateas, y demás utensilios  útiles en la cocina, él vive en la primera casa en la entrada frente a la entrada del cementerio que está camino hacia la comunidad de Flores de Arenas.  Pero si no tienes tiempo de ir hasta su casa, puedes obtener sus productos a módicos precios, en el M/S Cerro Hoya, propiedad del Sr. Luis Carlos Cano alías El Mello, diagonal a la escuela.

Las señoras Yuya y María Castro, se dedican a la confección de chácaras de vistosos colores, son de hilo plástico, lo que las hace muy resistentes y son muy usadas por los moradores del área, sobre todo los que andan a caballo constantemente, porque les son funcionales para llevar la carga y demás artículos. También están a la venta en el M/S Cerro Hoya.

Alojamiento y comida

En Arenas Centro hay tres opciones de hospedaje y un restaurante.

Te puedes quedar en los cuartos del Jardín de baile El Cruce (en la carretera principal a 1km de la estación de policía y a unos 100 m del Río Grande), propiedad del Sr Dimas Velázquez (tel 999.8143). Ofrece 4 habitaciones, 2 con aire acondicionado y baño privado cuyo costo por noche es de $20 y 2 con abanico y baño compartido que cuestan, $10. Cerca de aquí hay un pequeño kiosco que funciona dentro del Restaurante Yoly Rachel, atendido por la Sra. Digna María Hernández desde las 6am. hasta las 9pm que ofrece desayuno, almuerzo y cena a precios accesibles que van hasta $2. La Sra. Digna atiende los cuartos de hospedaje, así como el restaurante y el kiosco están dentro de los terrenos del Jardín de Baile El Cruce, que abre todas las noches y cuenta con una cantina con rocola.

Puedes acampar en los predios del Jardín de baile El Cruce, lo cual no tiene ningún costo. La cantina está bien próxima al área de acampar y a los cuartos, por lo cual esta opción de alojamiento puede resultar incomoda para quienes necesitan  silencio a la hora de dormir.

Cuando acaba la bulla de la cantina, este es un buen sitio para escuchar aves, ya que se escuchan cocalecas en el área, además, por estar a un costado de un potrero, permite ver su buen par de garzas bueyeras y caballos. Tempranito en la mañana en las cercanías del puente del río se pueden observar y escuchar aves tales como orioles, reinitas, colibrí colirrufo, y pecho amarillo.

También están Los cuartos del Sr Víctor Johnston, que ofrece 3 habitaciones con abanico, con baño y sanitario compartidos. Están frente a la caseta de teléfono, a unos 300 m de la estación de Policía.  Cruzando la calle está la casa del Sr. Glider Johnston, hermano del Sr. Víctor, en donde puede recibir mayor información al respecto, sobre la disponibilidad y costos, pues son usados por los maestros de la tele básica que también está próxima a estos cuartos.

En la comunidad de Flores de Arenas está la Fonda 2 Hermanos, que es la única fonda en esta comunidad. Los dueños son el Sr Yito y su esposa, la Sra Sobeida. Sirven desayuno, almuerzo y cena (hasta las 7 pm). Se puede llamar al teléfono público (tel 999.8143) que está diagonal a la fonda y preguntar por el Sr Yito para cualquier reservación o pedido especial, por ejemplo si van grupos.  Ahí mismo hay un kiosquito y más adelante un minisúper frente al centro de salud y la caseta de teléfono.

Aquí puedes también alquilar una casa hablando con el Sr Eduardo Herrera. Pregunta por él en la Fonda 2 Hermanos.

Otros contactos

Estación de ANAM: 998.4271 o 998.0615 (en Santiago), ellos por radio llaman a la estación de Arenas PNCH.
Dr Pastor Moreno: 6675.3691, veterinario de la comunidad y con él puede recibir mayor información sobre al área.
Félix Sánchez: 6431.7507 (también se puede preguntar por él en la estación de gasolina de Arenas), para hacer viajes en carro.

Enlaces

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, antigua GTZ): Tesoros del Parque Nacional Cerro Hoya, con folletos sobre aves, mamíferos e iguanas
• Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM): Parque Nacional Cerro Hoya
• ANAM: Plan de Manejo del Parque Nacional Cerro Hoya
• Corredor Biológico Mesoamericano: Parque Nacional Cerro Hoya
• Decreto Ejecutivo No. 74 de 1984, que crea el Parque Nacional Cerro Hoya (Por el cual se declara Parque Naclonal el área de Cerro Hoya o los Tres Cerros, ubicados en la Península de Azuero, en el Dlstrito de Montijo, Provincia de Veraguas y el Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos (Gaceta Oficial No. 20 245)
• Decreto Ejecutivo No. 210 de 2000, que modifica el decreto que crea el parque, para permitir la titulación a las familias que vivían dentro del parque

– Angel Sosa y Karla Ramos
– Editado por Papus Von Saenger

Vista de la laguna en la Reserva Forestal La Yeguada

Calobre

Calobre esta habitado por personas reconocidas en toda Veraguas gracias a su hospitalidad y servicialidad. La amabilidad de los lugareños, supera siempre los deslumbrantes atractivos turísticos o la vibrante gastronomía del área. Si lo visitas te sentirás parte de la familia y del pueblo.

Atractivos principales de Calobre. Bienvenidos.

Es un pueblo dedicado en gran medida a la agricultura. Sus sandías con calidad de exportación son el atractivo principal. Los lugareños, han logrado desarrollar dos tipos de sandías. La roja que todos conocemos, y una extraña sandía de color amarillo. Con el objetivo de promover estos logros, la Iglesia local se encarga de organizar La Feria de la Sandía. La Feria es celebrada en febrero y cuenta con ventas de comidas típicas de la región, bailes típicos y exposición de las sandías desarrolladas por los lugareños. Si no vas en febrero, puedes contactar al Señor Urriola (cel. 65 11 14 98), quien se dedica a la venta y exportación de sandías en verano. El Señor Urriola también se dedica a la venta de quesos y a la apicultura, la miel que produce es orgánica, pura y cien por ciento natural, lograda del polen de las flores de que crecen cerca.

Cerca del pueblo esta el río San Juan. Este no es un río muy profundo, lo que lo hace ideal para bañarse y pasarla bien. Para llegar te recomendamos la breve caminata de cuarenta minutos. Detrás de la escuela a mano izquierda, tomas la calle de la terminal de transporte. Si vas en carro, te sugerimos no ir en carro sedan.

Los Pozos Termales

Pozo termal El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta.

Si estas en Calobre y te sientes algo aventurero, puedes visitar los pozos termales. La entrada del camino, esta a 25 minutos del pueblo, para llegar hay que tomar alguna chiva que te deje en “Los Potreros” entrando por Espinal. Te recomendamos ir ligero de equipaje, con ropa y calzado para caminar, ya que tendrás que serpentear el río cuatro veces, y cruzar un potrero. La ruta se logran en una hora de ida, y otra de vuelta.

En los pozos no hay señal de celular, solo hay unas ruinas viejas que fueron parte de un sitio turístico construido hace más de treinta años. En esos días, el lugar era una sensación, muchas personas venían creyentes de que el agua del lugar, podía curar el reuma. Hoy en día el lugar esta abandonado, solo queda conservado un pozo llamado El Infiernillo. Cuenta la leyenda que El Infiernillo fue tallado por duendes y a esto se debe su forma circular tan exacta. Sumergido en el Infiernillo, te sentirás de pronto en medio de la nada, solo rodeado de mariposas, libélulas, arboles y el sonido de los grillos. Para refrescarte, encontraras también un río de agua fría para revivir los sentidos después de tan arduo día. Si sigues el cauce del río, encontraras un sendero de alucinantes aguas cristalinas que convergen en una cascada. Para llegar a la cascada debes nadar entre dos rocas, tiene cierto grado de dificultad, no lo recomendamos si no nadas del todo bien.

Una vía mas directa para llegar a Los Pozos, es por bus o vehículo doble tracción. Estos te dejan en la casa del Señor Israel Castillo quien usualmente esta disponible para llevarte hasta el sitio. Salen de Calobre a las 8:00 AM y 1.00 pm. El camino puede tomar hasta dos horas ida y vuelta. Puedes dejar tu carro en la casa comunal del pueblo y esperar los buses en la plaza detrás de la iglesia.

La Yeguada

Otro lugar impresionante, y tal vez el más conocido de los alrededores es La Yeguada. Este es un sitio favorito por los amantes de la vida al aire libre y el camping. Sus cielos claros, el lago y su bosque de pinos, hacen de este lugar algo maravilloso e impresionante. Pasar la noche aquí es siempre una experiencia difícil de olvidar. El imponente sonido de la brisa pasando a través del bosque de pinos; el maravilloso lago reflejando las miles y miles de estrellas del sublime cielo despejado. Aquí se respira serenidad y armonía, perfecto equilibrio personal con la naturaleza. Sus senderos naturales, cascadas, miradores, clima de montaña y la laguna, hacen de este sitio un lugar que debes visitar si disfrutas acampar en sitios inspiradores.

La Yeguada es un excelente lugar para acampar

El trayecto desde el pueblo de Calobre hasta La Yeguada puede tomarte 45 minutos en carro, la ruta cuenta también con buses internos. Los paisajes y la vista del camino es sublime, montañas verdes, pinos y brisa.

En La Yeguada hay dos sitios de camping, la primera estación cuenta solamente con letrina pero, aquí se puede colocar la tienda a orillas de la laguna; la segunda estación cuenta con baño y agua potable, esta al lado de la cascada. La ANAM cobra por persona B/.2 por el acceso al área protegida y B/.3 más por hacer camping (si eres estudiante pagas la mitad).

La Yeguada es una reserva forestal vigilada por la ANAM. Su laguna es artificial y fue creada para el proyecto de la hidroeléctrica, impulsado por Omar Torrijos en 1960. La función de la Reserva era la de proteger el agua para la Laguna y así mantener la hidroeléctrica en óptimo estado. Amparada bajo el decreto ejecutivo No. 94 de 1960, abarca 7090 hectáreas, en su mayoría área de sabanas. Dos cuencas son las que la alimentan, la de Barrero Grande y la del Río San Juan. La Reserva, se inicio con un ensayo de varias especies, siendo el Pino Caribe más resistente a las circunstancias del suelo. Iniciaron reforestando 2,000 hectáreas de las 7,000.

La Yeguada no cuenta con servicio de guías turísticos, pero en la ANAM los señores Aurelio Concepción, o el encargado señor José Espinoza con gusto te darán información.

Hospedaje y comidas

En el pueblo de Calobre no hay hoteles ni hostales, pero puedes preguntar por la maestra Zoila Guevara, ella te alquilara un sitio informal con un pequeño espacio para que pases la noche. Puedes comer en el restaurante El Buen Pastor donde encontraras comidas desde B/.1.25 hasta B/.2.50. Víveres e insumos personales los puedes comprar en la Cooperativa de Calobre (Sábados y Domingos cerrados), en la panadería, o en alguna de las dos tiendas.

Otros contactos

Estación de Policía de Calobre: 959-9030
Teléfono Público (Al lado de la Cooperativa) : 959-9238
Municipio de Calobre: 959-9019
Sra. Maya Urriola (Guía): 6615-4730
Sr. Urriola (Vendedor de Sandías): 6511-1498

– Marcos Moreno y Karen Ávila
– Editado por Luis Chen

Costa rocosa en isla Gobernadora

Gobernadora está en la boca del Golfo de Montijo, en un sitio de aguas tranquilas donde delfines juguetean a su antojo, perdiéndose a ratos entre el verde azul profundo del terciopelo marino, para el deleite aquellos pocos ojos pacientes que ejerciten el contemplar. Está ubicada justo al norte de la isla Cébaco, entre el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo y el Parque Nacional Coiba, del cual forma parte de su “zona de amortiguamiento”.

La isla contrasta con nuestra agitada vida citadina, pues allá no existen carreteras, carros o motos. En esta pequeña isla de tan solo 8 km2, las playas de arena gris y blanca bañadas por fuentes cristalinas de agua dulce, encuentran su armonía en medio de los predominantes parajes rocosos y los manglares.

Mapa de Isla Gobernadora

El calor de sus habitantes, en su mayoría pescadores que viven en el pueblo de La Punta, en el lado sur-este de la isla, se siente en la familiaridad y amabilidad con que los visitantes son tratados. Así también, la belleza y sencillez estructural del pueblo deja ver un gran esmero y dedicación. Es un pueblo tranquilo, amable, que quiere aprender como manejar conscientemente sus recursos naturales y desarrollar un turismo sostenible para la comunidad, donde existen organizaciones como el grupo de las mujeres, distintas cooperativas, el grupo del agua, y un grupo ecoturístico.

Las costas de Gobernadora son de arena negra o blanca, manglares y playas rocosas. Su exuberante belleza natural ofrece el marco ideal para realizar múltiples actividades al aire libre. Senderismo (hiking), buceo, camping, pesca deportiva, paseos de lancha, talleres de artesanías y cerámica, o el simple ir y venir de una hamaca acompañado de la imparable sinfonía de las aves, son solamente algunos ejemplos de lo que este lugar ofrece.

De visita

La ruta que escogimos fue interesante y llena de contrastes paisajísticos (ciudad, campo, playa, isla), además el trayecto en lancha luego del recorrido en bus o carro, resulta en una buena aventura para los viajeros. Al amanecer los primeros rayos de luz solar nos encontraron en el trayecto Santiago – Soná – Hicaco (bus), siendo Hicaco el punto de embarque para isla Gobernadora. Recomendamos comprar lo que haga falta en la tienda de Soná (la parada de buses es afuera de la tienda) ya que al adentrarnos más y más en la campiña veraguense, algunos artículos pueden escasear y reponerlos puede ser difícil.

El bello pueblo de La Punta

Una vez llegado a Gobernadora, todo cambia. Este lugarcito hace que sus moradores (permanentes u ocasionales) caminen al ritmo de las pulsaciones de la naturaleza y al compás de las olas. El principal atractivo de la isla es la tranquilidad que aquí se vive. Si bien en el pueblo hay un teléfono público (tel 999.8299), no hay bancos, cafés internet ni señal de celular en algunas partes

Sin embargo, aquí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo paseos en lancha a isla Cébaco que está ubicada frente a la isla Gobernadora; ir a Santa Catalina a hacer surf; pasear en la Isla de Coiba; o conocer Gobernadora dándole una vuelta entera de lancha o caminando por la parte sur. En la isla se puede bucear, pescar, caminar por distintos senderos: subir a Cerro Palenque, el más alto de la isla, atravesar la isla a través del Camino Real o caminar hacia playas como La Punta, La Playita, playa Ubaldino y playa de Bucería.

Durante la fiesta de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, traen desde Hicaco la imagen de la Virgen para la procesión en el pueblo. También vale la pena venir para la fiesta de San Ignacio, el 15 de mayo.

Expertos isleños

Una tiendita de artesanías en la playa

Isla Gobernadora se ha ido preparando para recibir a los visitantes que quieran aprender, cuidar y disfrutar de las maravillas que ofrece su paisaje natural y su gente. Dos artistas residentes en la isla, Yves y Valerie, han desarrollado un importante trabajo con la comunidad por medio del proyecto “Tejidococo”, donde comparten sus conocimientos de turismo sostenible, artesanía y cerámica, incentivando el proceso creativo, productivo y turístico a los lugareños. Hoy en día puedes encontrar hermosas artesanías elaboradas por los locales, con materiales locales. Pregunta por la artesana Ana María Batista y por el local Artesanía Vista al Mar, del Sr Ubaldino Castillo.

Aquí como en cualquier parte los locales son los que mejor conocen el área y los que mejor te la pueden mostrar. Rafael “El Chino” Castillo es guía, pescador y capitán de barco. Te puede transportar de Hicaco a la isla Gobernadora por B/. 40 y llevarte de excursión a Santa Catalina, Cébaco, buceo y de caminata por toda la región. Su lancha tiene capacidad máxima de 8 personas. Encuéntralo en la esquina de la cancha de fútbol o al tel 6501.4282.

Roberto “Endara” Castillo (tel 6028.3311) realiza excursiones y paseo hacia puntos de pesca y buceo en Coiba, Santa Catalina y Cébaco (su lancha también tiene capacidad para 8 personas). En la isla puedes contactar a Jaime Omar Guevara, que te puede llevar de paseo a la pequeña Playa Naranjito por B/.50 y para Coiba por B/.160.

Comida y hospedaje

Don Mario en una hamaca del Brisas del Mar

Hay un par de opciones para comer en el pueblo, el Restaurante El Kiosco (tel 6047.6813), y el Hospedaje y Restaurante Brisas del Mar (tel 6046.9931). Vale la pena llamar de antemano si vas a visitar, para que los dueños de los restaurantes estén al tanto que tendrán clientes y estén preparados.

El hotel más accesible es Brisas del Mar, un hospedaje con tres ranchos en la orilla del mar, con una terraza abierta llena de hamacas. Los precios van entre B/.7 y B/.10. La electricidad proviene de paneles solares. Aparte de las hamacas, el lugar tiene su restaurante (ver arriba) para garantizar que no te tengas que mover de ahí en caso de pereza extrema.

Yves y Valerie son dos artistas que han creado un ambiente especial y acogedor en su hospedaje en la isla, el Art Lodge, a 15 minutos del pueblo. Ellos promueven un turismo sostenible en la línea del viaje lento o “slow travel”, al ritmo de la naturaleza y su gente. Con una visión integral del arte – turismo y cuidando de los recursos naturales, dan un toque armónico, tranquilo y confortable. Cuentan con cuatro ranchos y los precios por persona oscilan entre B/.75 y B/.100.

Los propietarios involucran al turista en la reforestación de la isla Gobernadora, sembrando un árbol como actividad ecológica en las caminatas, realizado un turismo de pequeña escala, consciente y de bajo impacto.El sitio tiene senderos para los amantes de las caminatas, quebradas, ubicada a pocos metros de la playa, mirador, un espacio para la practica del yoga en la naturaleza.

Por supuesto, la opción más lujosa y más barata es acampar. Se puede poner la tienda en varias playas desiertas con quebradas como playa La Coca, una playa en la punta sur de la isla con vista al frente Cébaco, a 1 hora caminando del pueblo; playa Puerto Viejo o Playa Calabacito.

– Lisete Farias y Cesar Archila

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Salimos de Panamá con destino a Antón el viernes de carnaval. El sábado muy temprano partimos hacia la metrópolis de Santiago. En el camino no podían faltar el café, las tortillas y las sandías. Cuando llegamos a Santiago preguntamos la dirección a Soná y nos dijeron “por ahí donde va saliendo ese taxi amarillo” con la mala fortuna que al volver la mirada no supimos donde se había metido dicho transporte.

Mar afuera

Pixvae es un pueblo en una bella ensenada en Veraguas, cerca de Soná y ya casi llegando a Chiriquí. Está en la llamada “zona de amortiguamiento” del Parque Nacional Coiba. Las maravillas naturales de Coiba convierten a Pixvae en un lugar rico y a su gente, en cuidadores de ese tesoro.

Los que visitan este lugar deben saber que están en un área protegida, por lo que debes portarte bien. Este es un sitio de gran belleza natural y con muchas historias, sin embargo lo más hermoso que tiene Pixvae es su gente. En nuestra experiencia, todo el mundo fue muy amable, muy cordial, muy sencilla pero al mismo tiempo muy felices y tranquilos en su comunidad.

Es un buen trecho

Algunas lomas del camino son realmente retadoras para los 4×4, sin embargo el paisaje es maravilloso. Se pasan varios ríos y lomas y piedras y loma y caminos y loma… la verdad es que les recomiendo llevar una buena cantidad de CD y amistades conversonas, porque el camino es un poco largo. Cuando ya piensas que estás llegando, todavía falta.

A mitad de camino en la altura se puede ver Bahía Honda, y hasta me atrevo a decir que se siente un poco de fresco. Se pasan por los poblados de Quebrada de Bubí y Calidonia.

La última loma antes de llegar es algo impresionante. La ensenada en sí es un paisaje de postal y desde ese punto se pueden ver las islas Contreras, Morro Negrito, Granito de Oro, Ranchería y por supuesto la famosa Coiba (el efecto es aún más espectacular después de 2 horas de loma, polvorín y piedra).

De visita

Llegamos pues al acogedor Hostal Cabañas Yosi (tel 998.0167) donde nos esperaba el señor Rubén o maestro Rubén como también lo conocen. Estas cabañas tienen 2 cuartos en la casa del señor Rubén con 2 camarotes y los espectaculares tres cuartos ubicados en el segundo piso de un bohío con techo de penca, con camas dobles. Los cuartos con cama camarote cuestan B/.6 por persona y los de cama doble B/.10 por persona.

En la parte de abajo del bohío tienen una cocina de libre uso y 2 baños con regadera. Todo es muy sencillo pero el Sr Rubén mantiene todo impecable. En Pixvae no hay luz pero en el hostal prenden una planta desde las 7 hasta las 10 pm.

También se puede acampar. Una familia con varias carpas estaba acampando al lado de la casa, y hasta hicieron su fogata sin problema. Les recomiendo obviamente de antemano hablar con los vecinos antes de hacerlo.

Se puede cocinar en el hostal, pero también hay una fonda y 3 ó 4 cuatro tiendas bien equipadas. Por ser carnaval la fonda tradicional no la vimos operando, pero todo fue compensado por una fonda al final del pueblo, al frente del jardín Brisas del Mar. Nos atendieron demasiado bien con buen pescado frito, arroz con langosta, sancocho, guacho de marisco, hojaldres, tortillas, en fin una cantidad de comida a super buen precio y siempre acompañado de cerveza fría o café.

El último día de paseo nos enteramos que el señor que nos atendía con tanto afán era el corregidor, quien con su familia, nos hicieron sentirnos como visitantes especiales.

No llega el celular, pero hay teléfono público. El agua de Pixvae se puede tomar pero les recomiendo que lleven la suya, no vaya a ser que se les “afloje” el paseo. Tienen que probar un agua de pipa de este lugar, nunca había probado una tan dulce.

Puerta a Coiba

Al frente del pueblo hay una playa un tanto diferente porque es de piedritas y no de arena. Sin embargo lo recomendado es que vayan con un lanchero de la localidad (pueden preguntar por Coquito, sobrino del Sr. Rubén) para ir a playas cercanas. Negocien con calma y sean razonables pues la gasolina les cuesta B/.5 el galón.

Desde aquí pueden ir a la playa Manglarito (15 min), a las islas Contreras (30 a 40 min) y a isla Coiba (1 hora y media). Las opciones son demasiadas y lo mejor es preguntarle a la gente o al mismo lanchero y ellos les indicarán. Igualmente detrás de la comunidad hay un manglar donde se puede caminar en marea baja con un guía, y se puede llegar hasta el bosque para ver a los monos aulladores.

Para los amantes de la pesca les recomiendo lleven su línea (yoyo) con buenos anzuelos, pues los atunes y las sierras no andan con cuento por acá (sólo toma lo que vas a comer, pues la gente del lugar subsiste de la pesca). Está prohibida la pesca con arpón. Si te gusta el pescado pero no pescar en el pueblo siempre hay pescado y mariscos frescos.

Les recomiendo enérgicamente que vayan a este sitio lo antes posible y dejen que los pixvaeños los marquen, pues no sabemos hasta cuándo las inmobiliarias nos dejen visitar pueblos tan cálidos y hermosos.

– Moisés Bernal

Frente a la pequeña isla Gobernadora, Cébaco nos impresionó desde que la avistamos desde playa Reina, imponente, soberana, es la tercera isla de mayor superficie en el Pacífico después de Coiba e Isla del Rey.

Es un lugar muy tranquilo y sosegado y de gente sencilla. Hay kilómetros de playas vírgenes, con oleajes sutiles, el sonido de las olas cuando se devuelve emana un indescriptible ruido de piedras rodando. La arena oscura hace un dramático contraste con el azul del mar y se ven hermosas conchas y caracoles.

En la isla se pueden realizar muchas actividades, como senderismo (hiking) ya que hay innumerables senderos, buceo, campismo, esnórkeling y surfing. O simplemente puedes no hacer nada y descansar bajo cocoteros en una hamaca (si no llevas la tuya puedes pedirla prestada o alquilársela a los locales).

La población se dedica a la agricultura, la ganadería, a la pesca artesanal y a actividades de comercio. Tomando en consideración que no es un área turísticamente desarrollada hay unas buenas abarrotarías bien abastecidas, principalmente en El Jobo

La especulación de tierras aquí es evidente. Nuestros guías nos cuentan que muchos pobladores venden sus derechos posesorios a extranjeros a precios irrisorios, dejándolos sin tierras y trabajando para ellos (los que les compraron). Inclusive nos cuentan de proyectos turísticos de considerable escala que se pretenden instalar en la isla.

Haciendo contactos

En la mañana, mientras esperábamos el bus hacia Mariato, al sur de Veraguas, vimos a un señor que se distinguía entre las pocas personas que esperaban con nosotros. De sombrero típico, puesto a lo Galano, camisa blanca y pantalones grises bien planchados. El señor resultó ser Evangelino Castillo, asistente médico oriundo de Cébaco y que para ese momento iba en camino hacia su casa.

En Playa Reina, que es la playa del pueblo de Mariato, nos tomamos las pintas con el Sr Evangelino y nos pusimos de acuerdo para irnos con él al pueblo de Platanares en isla Cébaco. Nos ofreció también su casa para dormir, y no dudamos en aceptar.

En el cruce con la carretera hacia Playa Reina está el muy bien surtido Mini Súper Catival del paisano Solís. Si se te olvidó comprar algo en Panamá y llegaste a Santiago y de nuevo se te olvidó seguro lo encontrarás aquí.
Desde medicinas, agua, linternas, zapatos, chancletas o velas.

Para los valientes

A las once de la mañana tomamos una panga (lanchita) desde Playa Reina. Salimos desde el Puerto de los Valientes en la desembocadura del Río Negro. Al puerto lo llaman así porque resulta complicado partir desde aquí en época de lluvia, por lo bravo que se pone el mar en este punto. Está también el Puerto de los Flojos, que es más tranquilo para salir en la época lluviosa.

Cruzar a Cébaco es una aventura. Es necesario esperar a la marea alta para atravesar las despiadadas olas de Playa Reina, saliendo por el Río Negro. Hay que regresar en marea alta también: calcula que si no vas a pasar la noche en Cébaco, debes ir y venir en 3 horas o de otra manera esperar unas cuantas horas a la siguiente marea.

Los cayucos en su gran mayoría son monomotor, sin salvavidas. Hay que tener mucho ojo por que la brisa hace que las olas sean majestuosas y dada la poca seguridad que hay en las lanchas, puede ser una combinación letal. Si quieres estar seguro, trae tu propio salvavidas.

No olvides conversar con el lanchero para saber a que hora debes volver a tierra firme, de otra manera tendrá que esperar la próxima marea alta que te permita entrar al río Negro.

De visita

Tomamos unos 30 minutos hasta Platanares, en el lado norte de la isla, mirando hacia Mariato. Este es un pueblo pequeño, sin calles ni aceras, con casas de cemento o madera, techo de zinc, y algo separadas una de las otras. Platanares tiene su escuela primaria y una casa comunal y una caseta de teléfono público (que cuando fuimos no funcionaba).

Aquí es posible encontrar locales que te hospeden: hay que preguntar y ponerse de acuerdo en un precio si es el caso. También puedes acampar en el pueblo o a orillas de la playa, donde puedes encontrar leña para una fogata. No hay servicios de agua potable, aquí la gente utiliza agua de pozo y de las quebradas. Hay una abarrotería bien surtida a orilla de la playa donde encuentras sodas bien frías, snacks, duros y víveres.

No hay servicios turísticos organizados, pero puedes conseguir guías hablando directamente con los pobladores. El Sr Evangelino y el Sr Audilio, nuestros guías, nos cocinaron los dos golpes desayuno y almuerzo-cena. Aquí para la luz eléctrica se usan paneles solares y las neveras son a gas.

Cébaco es una isla alargada, con playas por todos lados. Las playas que visitamos en la costa norte, que es la que está frente al Golfo de Montijo, son de arena gruesa, con piedras grises y conchas y con costas rocosas. Playa Grande, en la costa sur, es de arena de grano fino y color blanco. La mayoría son definidas por tierra firme con cocoteros a lo largo de la playa. Sus aguas son tranquilas, pero depende de la estación del año ya que, según nuestros guías, en la época de lluvias hay más oleaje y el mar está más intranquilo.

Hay varias playas en la costa norte de la isla a las que se llega pasando el poblado de Platanares y siguiendo el sendero que va a la comunidad de El Pajal (que está en el lado este de la isla). La primera es Playa el Balso, con aguas de color verdoso y oscuras. Lo más interesante que se encuentra en esta playa son unos abrevaderos de agua dulce de roca, ideales para refrescarse y quitarse la sal. Tenían buen nivel de agua a pesar de que visitamos en la estación seca.

En los alrededores pudimos apreciar vegetación típica de áreas costeras y de transición a tierra firme como cocoteros, manglares, almendros, algunas bromelias en troncos. Encontramos lapas y cucarachas de mar (moluscos) pegadas a las rocas.

Caminando por el lado norte

En la costa norte de la isla, también por el sendero El Pajar, está playa Chaperno. Esta playa es una continuación de la playa El Balso, con arenas de grano fino y grueso, grisáceas, el litoral es arenoso. Además de cocoteros vimos mangles, almendros y un árbol que pensamos que podría ser el barrigón (Pseudobombax septenatum), que no esperábamos encontrarlo en un área tan cerca de la costa. También encontramos una palma llamada maquenca que es ideal para hacer casas, nos dicen nuestros guías. Seguida a playa Chaperno está playa Divorcio, de aguas tranquilas con poco oleaje.

A pocos minutos en bote desde Platanares, pasando la playa Los Lagartos, se encuentra el poblado de Los Almácigos, un pueblo parecido a Platanares. Hay una playa con arenas de grano grueso, grisáceo, con cocoteros a todo lo largo. Aquí también se puede acampar en el pueblo o a orillas de la playa. La playa no es muy vistosa, pero las aguas son tranquilas y con poco oleaje.

Desde Los Almácigos se puede caminar bordeando la costa hacia el poblado de El Jobo. En el camino está la playa El Roble con un litoral arenoso, sin oleaje y con
vegetación típica de costa y a nivel del mar como cocoteros, almendros y el “indio desnudo” (Bursera simarouba).

El Jobo es el poblado más desarrollado que visitamos en la costa norte de la isla. Su infraestructura difiere mucho en comparación con los otros pequeños poblados, con aceras de cemento, casas ordenadas de bloque y de madera, con techos de zinc y tejas. Aquí están las Cabañas los Delfines, bastante sencillas. Preguntar por el Sr Herlis Calles al tel 6469.3495. También los residentes ofrecen hospedajes (preguntar). Hay donde acampar ya sea en el pueblo o a orillas de la playa.

El agua dulce aquí es muy buena, proveniente de pozo y de la montaña. Tanto así que, según nos cuentan los pobladores, de aquí llevan agua a isla Gobernadora (al norte). Hay varias abarroterías, una escuela y casa comunal. Se pueden conseguir señoras que cocinen si deseas comer un plato local.

En la playa de la comunidad hay un sector donde se puede observar el desove de las tortugas sin mayores inconvenientes. Algunos residentes han tomado cursos de turismo con el IPAT y pueden organizar giras. En las cabañas los Delfines organizan giras también. Recomendamos hablar con los residentes para tener varios precios.

Arrecifes del Pacífico

En otros sectores de esta costa hay presencia de corales, como por ejemplo en playa La Pita donde tuvimos la oportunidad de hacer snorkeling. Esta playa es buena para prácticas este deporte, con buena visibilidad. Hay spots donde encontramos aun más variedad de corales vistosos en la misma playa. Corales como el “cuerno de ciervo” son comunes, y se aprecian peces de vistosos colores.

A playa La Pita se puede visitar pidiendo a un lanchero del pueblo del Jobo que los lleve. Está a solo 10 minutos de este poblado.

Hay un área llamada Caleta Caimán, al suroeste, donde se puede apreciar aun mejor los arrecifes de coral y más playas para practicar el surfing. Se llega caminando unas 2 horas desde el poblado de El Jobo utilizando el sendero de Naranjo, o por bote a solo 20 minutos desde El Jobo.

Camino al sur

Por el poblado de Los Almácigos hay un sendero que comienza a un costado de la escuela. Este sendero cruza la isla hacia el lado sur hasta llegar a Playa Grande, la más grande que visitamos y muy diferente a las playas del lado norte. Este sendero toma aproximadamente hora y media caminando sin apuro. Playa Grande presenta olas de considerable tamaño, que retumban produciendo un sonido que lo pudimos escuchar desde el sendero avisándonos que ya estábamos cerca.

Una vista impresionante del tamaño de la playa que hace alusión a su nombre se observa al final del sendero. Las olas son de unos 2 metros y nuestros guías cuentan que en época lluviosa se ponen más altas aún. En esta estupenda playa habitan gaviotas, gavilanes carroñeros, cangrejos en cantidad, típico de playas de arenas finas.

Las tortugas vienen aquí a desovar, aunque no es muy común de observar y los perros y la gente comúnmente agarran los huevos. Aquí se encuentra la desembocadura del río Mangotal con aguas fluyendo hacia el mar aún en la época seca, ideal para un buen chapuzón de agua dulce.

Las rutas del pueblo

Estos son algunos senderos que recomendamos para una tarde de senderismo (hiking) y playa.

El Sendero El Pajar lleva hacia las playas de El Balso, Chaperno, Divorcio. Sale desde el poblado de Platanares y se toma aproximadamente una media hora desde Platanares hasta la costa a paso normal. El terreno presenta ligeras pendientes y es totalmente de tierra. Pasa a través de la reserva de flora y fauna de la comunidad de Divorcio.

El Sendero de los Almácigos lleva hacia Playa Grande. Sale desde el poblado de los Almácigos, e inicia por el costado derecho de la escuela primaria desde donde se aprecia una vista impresionante de la costa. Para llegar a la escuela hay que subir unas escaleras que desde abajo parecen interminables. Toma este camino aproximadamente 1 hora y media a un paso moderado hasta llegar a la playa. Es de tierra con rocas a su inicio y tierra el resto del sendero, tiene algunas pendientes principalmente al inicio, pero nada para preocuparse. Este sendero atraviesa la isla de costa norte a la sur, pasando por el poblado de El Centro y por el antiguo aeropuerto (o helipuerto) donde el camino es totalmente plano.

Existen muchos senderos más por explorar y que se comunican entre si. Es recomendable explorarlos con la ayuda de un guía.

- Texto y fotos por Disney Fajardo y Diana Bernal
- Con textos de Jenny Meir

A los que poco recorremos el país nos sorprendería el sur de Veraguas por su extraña belleza azul verdosa, coronada por puntas, y decenas de islas que a lo lejos parecen palpitar junto a las mansas aguas del océano Pacífico. Desde alguno de los tantos embarcaderos del área podemos dirigirnos a cualquiera de estas islas y playas, algunas de las cuales, las más salvajes y hermosas, no tienen camino por tierra.

Varios vecinos del sur de Veraguas han visto la oportunidad de ganarse la vida ofreciendo servicios a los turistas, que van llegando cada vez más al área. Pero las posibilidades de la gente del área están siendo cortadas por algunos empresarios que están intentando usurpar las playas y quitárselas al pueblo. Algunas, al venderse los terreros aledaños a inversionistas de afuera, han quedado cerradas para el público. Este es el caso de las playas El Flor, Los Mellizos y San Pedrillo.

Un equipo de ALMANAQUE AZUL se trasladó al área para investigar el caso de playa El Flor y descubrió a una empresa, una de varias, operando al margen de la ley e intimidando a los pobladores con la aparente complicidad de las autoridades locales.

La terminal de transporte

Nuestro recorrido fue por las costas al sur de Soná, cerca de la comunidad de Madre Vieja, una región donde se está cerca de toda una serie de playas pequeñas y medianas como El Arrimadero, Hicaco, playa Banco, San Pedrillo, Los Vega, Santa Catalina y El Estero.

La geografía de este lugar es compleja y no hay muchas carreteras, por lo que playa Banco es un lugar importante para el transporte de personas y mercancía hacia las comunidades del sur de Veraguas. A este atracadero normalmente llegan personas de todas las regiones de la costa sur veragüense, de Bahía Honda, Gobernadora, Leones, y de otras islas.

Al llegar, hablamos con el profesor Augusto Ábrego, y otros educadores, quienes estaban por embarcarse hacia sus áreas de trabajo en las diferentes escuelas de las islas. El profesor Ábrego nos comentó lo peligroso que es para ellos y la población a veces embarcarse ahí, por la malas condiciones de seguridad, ya que no hay ninguna vigilancia en el área. Sin duda, considerando la gran circulación de personas y mercancías y por el bien del desarrollo turístico, vendría bien el aumento de la seguridad en la región.

De visita

Antes de bajar a playa Banco y entrar al embarcadero, a mano izquierda está el restaurante de doña Francisca, una moradora de la comunidad, que ofrece una variedad de mariscos a precios al alcance del bolsillo más modesto. También puedes desviarte hacia el sendero de la derecha y entrar a playa Arrimadero, donde a menos de dos minutos las señoras del Colectivo María Auxiliadora, en su Fonda, te ofrecen deliciosos platos tradicionales, o si quieres, hospedaje en sus cabañas.

Normalmente el turismo local y externo aumenta en el verano, y además de la venta de comida de las familias locales, los lancheros también logran sacar algo de dinero llevando turistas a playas e islas cercanas.

En esta región de la costa, en los meses de epoca seca y a veces para junio y julio, dicen los pescadores que detrás de isla Octavia, que queda al frente de la playa el Flor, se pueden ver las ballenas que llegan a tener sus críos. Nos cuenta una señora, que cuando pequeña, recuerda que su padre la llevó a ver un pescado grande varado en playa. Su padre, un pescador, le dijo que eso era una ballena que se estaba muriendo.

El rumbo por mar hacia playa El Flor está hacia el oeste del atracadero, a unos quince o veinte minutos en lancha. Ya en el mar, conforme avanzamos, se percata uno de que el color gris verdoso de las olas lejanas es una ilusión con los rayos del sol, estas hermosas olas se van tornando entonces de color verde azul más profundo, del cual sobresalen decenas de islotes pequeños y puntiagudos de aspecto rocoso, que van poblando toda la ruta.

Hacia la costa vemos pequeños pedazos de playa sin nombre, acantilados de color arcilloso que sobresalen al mar y abundante vegetación de bosques primarios y palmeras enormes. Se puede divisar también a playa San Pedrillo, el más largo de los pedazos de playa.

Vele decir que las condiciones del mar para navegar son relativamente suaves en esta región, el mar a veces llega a estar tan calmado que con el paisaje de abundantes islotes asemeja al archipiélago de Las Mulatas en Kuna Yala.

Mini paraísos en el camino hacia El Flor

Por mar, ya desde la lancha hacia playa El Flor uno puede ver a San Pedrillo, una playa pequeña y linda que queda después de Playa Arrimadero. Igual que playa El Flor, y otra pequeña playa de nombre Los Mellizos (después de playa Los Vega), se ha quedado sin camino por tierra, pues varias empresas que han comprado los terreros aledaños han cercado las viejos senderos que usaba la gente del área para ir a buscar cangrejo, almejas y realizar otras faenas diarias del campesino costero. Solo playa Los Vega se escapa de esta situación, porque los dueños de los terrenos aledaños, moradores del área, no tienen cercada la entrada a la playa.

Buscando información para este artículo, en la comunidad de Santa Catalina, algunos moradores nos habían dicho que hasta hacía poco playa El Flor era un lugar donde todo el mundo podía llegar, pero que ahora había guardias de seguridad que no dejan llegar a los turistas a bañarse ni a los pescadores a pescar al mar, porque hacía algunos meses una empresa había comprado varias fincas frente a la playa y estaba haciendo construcciones. Incluso nos contaron que la empresa, Panama Paradise, había mandado a quemar varios ranchos de unas personas que no querían vender su terreno en el lugar (ver abajo).

La señora María Montes, la dueña de los ranchos quemados, nos dice que la gente del área no tiene malicia de que usen la playa frente a sus terrenos. Antes, cuando llegaba el verano, los turistas entraban a Playa Banco o Arrimadero y realizaban excursiones por esas playas más pequeñas, pero ahora, sin entrada por tierra, se les hace un poco más difícil y costoso.

A los turistas les gustaba, dice la señora María, porque son playas más solitarias, donde casi no hay viviendas cercanas, y podían tener más tranquilidad. O sea, que al llegar a Playa Arrimadero o a Banco, tenían otras opciones a la mano muy cercanas, porque por tierra cada una de estas playas queda a unos veinte o treinta minutos.

Como una sombra gris-azul

Justo cuando se llega a playa El Flor, en frente, como una sombra gris-azul, donde se nota apenas la silueta de los árboles de su espeso bosque, está isla Octavia, una isla desierta de seres humanos.

Playa El Flor es sin dudas una de las playas más hermosas de toda esta región de la costa veragüense. Su arena blanca contrasta con el verdor de los bosques que la rodean y los cientos de cocoteros a lo largo de la costa. A diferencia de las otras playas del área da una sensación de limpieza, quizá porque tiene una pequeña ondulación que le da un aspecto de ser mucho más larga de lo que es, y de estar más metida en el océano.

El Flor sería una playa perfecta para practicar cualquier deporte acuático, o para simplemente pasar tranquilo un fin de semana con la familia, ya que está un poco lejos y sin muchas vías de comunicación. Eso era antes. Desde que Panama Paradise compró los derechos sobre la mayoría de las tierras frente a la playa y empezó a construir una carretera privada, como sucede en muchas regiones de costas de nuestro país hoy día, no dejan que nadie llegue a la playa, ni por tierra ni por
mar.

Desalojados a la fuerza

Al acercarnos a la costa de playa El Flor, confirmamos lo que nos habían contado. Desde el mar pudimos divisar a unas treinta o más personas trabajando en construcciones sobre el área contigua a la playa. Apenas nuestra lancha ancló entramos al terreno colindante, que según la Dirección Nacional de Catastro no pertenece a la empresa, con la idea de tomar fotos de la playa y de los ranchos quemados.

Al llegar fuimos agredidos verbalmente por un señor de tez blanca, de canas, con gorra y ropa de campo, y diciendo que estábamos invadiendo propiedad privada. Inmediatamente aparecieron también dos guardias de seguridad armados diciéndonos que debíamos salir de inmediato del área y al minuto llegaron también unas quince personas más. Les explicamos a todos que según Catastro ese terreno no era de la empresa, y que no podían sacarnos de ahí y menos no dejarnos tomar fotografías.

Los hombres armados pretendieron agarrarnos. Sobresaltados les dijimos que si pretendían golpearnos o qué, lo cual los hizo calmarse por un momento. Les dijimos sobre la resolución de ANAM que prohíbe lo que estaban haciendo, y menos en terrenos que no son de la empresa (ver columna de la derecha). Le preguntamos además quién ordenaba sacarnos, y nos dijeron que era orden de la gerencia. Cuando aprovechamos para tomar fotos, sin embargo, volvieron a agredirnos verbalmente y llamar por radio, de donde se escuchaba una voz que le contestaba “desalójalos” y entonces pretendieron por la fuerza sacarnos. Le dijimos que ya íbamos a salir, pero lo estaban haciendo era ilegal.

Salimos al área de la playa, que como se sabe es pública, y aún allí seguían impidiéndonos tomar fotografías, diciendo que todo era propiedad de la empresa, e intentaron quitarnos las cámaras. Mientras se daban los hechos, un hombre alto, vestido como los otros, filmaba todo con una cámara de video.

A simple vista en el terreno, pudimos ver que la empresa estaba realizando zanjas de tuberías, y construcción de puentes, y algo que parecía cabañas, y tenía un aserradero funcionando, entre otras actividades, que según la resolución de septiembre de la ANAM debían detenerse.

Finalmente, para evitar que nos agredieran, previa amenaza de uno de los sujetos, decidimos montar nuestra lancha y marcharnos, sorprendidos que ese tipo de situaciones aberrantes se den en nuestro país.

Las autoridades, como si nada

En Playa Arrimadero contamos a algunos moradores lo sucedido, y nos dijeron que a la empresa le permitían tumbar árboles y a ellos, el corregidor, ni siquiera les permitía talar uno para reparar sus construcciones familiares.

En la comunidad de Madre Vieja, donde Panama Paradise tiene sus oficinas, intentamos entrevistar a algún representante de la misma, pero no había nadie. En la comunidad de Santa Catalina localizamos al corregidor, quien nos dijo que no tenía conocimiento de que algo así estuviera pasando en las costas de su jurisdicción.

Ya en el corregimiento cabecera del distrito de Soná, localizamos en una cantina al alcalde Aristides Ortiz Arosemena. Al preguntarle sobre el tema nos dijo que esa empresa estaba generando empleos, que no conocía nada de esos problemas, y se negó a respondernos otras preguntas, argumentando que era sábado, y no era día de trabajo.

Especulación contra belleza

Según nos comentó el señor Pedro, pescador del área, este tipo de problemas ocurre desde hace más de veinte años, cuando inició una fuerte especulación con la venta de la tierras costeras por empresas de bienes raíces que contratan intermediarios, que por cualquier medio y sin ningún escrúpulo, compran, venden y revenden lotes, a empresas hoteleras y constructoras extranjeras. Nos dice que la razón del actual plan de construcción y mejoramiento de la carreteras es porque hay varios políticos involucrados en el negocio que serán beneficiados.

El turismo playero si bien ha traído algún sustento económico a las familias de la región, ha traído mucha inflación de los precios para la comunidad. Cuentan los locales que los precios del transporte público son demasiado caros para ellos, y que ya estaban peleando para bajarlo.

El señor Bolívar, propietario de un pequeño restaurante, dice que por la forma en que se está desarrollando la actividad turística en el área los beneficios se concentran cada vez más en pocas manos, cerrando oportunidades a los moradores, y el problema de la corrupción de las autoridades agrava la situación. “La tierra se está quedando en pocas manos”, dice el señor Bolívar, tierras en las cuales los moradores podrían desarrollar actividades económicas. El señor Bolívar, la señora Francisca, las señoras del colectivo María Auxiliadora, y otros, que no venden sus tierras, sino que la aprovechan para ellos mismos labrarse un futuro, son ejemplos alentadores.

La forma de turismo que se está desarrollando en el sur de Veraguas, produce problemas como el de playa El Flor, y viene acompañado además del deterioro ambiental de los ecosistemas costeros, ya que el incumplimiento de la leyes ambientales y la ausencia de controles está produciendo serios desequilibrios que no son mitigables. Esto es aún más preocupante si tomamos en cuenta que esta es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Coiba. En resumen, por ningún lado se ve la sostenibilidad de este tipo de desarrollo turístico.

El paraiso cercado

Cuentan los moradores de Hicaco, Madre Vieja y Playa Arrimadero que la empresa intentaba comprar los terrenos de las personas cercanos a playa El Flor, algunos habían vendido, otros no quisieron. En el atracadero de playa Arrimadero, nos dijeron que habian guardias armados, y mucha gente trabajando, haciendo zanjas y contrucciones en El Flor.

Investigando un poco más nos informamos de que en efecto se trataba de una empresa llamada Panamá Paradise Ltd. Los ranchos quemados eran de la señora Luz Maria Montes y según nos informaron el capataz de la empresa y la autoridades locales habían ejecutado la acción. Aparentemente, la empresa quería comprar el predio de la señora Montes, que colinda con el de la empresa, y al esta negarse empezaron a darse los problemas.

Según información de la ANAM la sociedad Panama Paradise, SDAD, Ltd., registrada con administración de Lawrence Page Savage, Cesar Mario Escobar, y Migdalia Jaén tiene una finca bajo la administración de el ingeniero civil Ruperto Glaize Pierre. En una resolución emitida en septiembre de 2006 la ANAM ordenó suspender toda actividad desarrollada sobre playa El Flor. Previamente se le había multado por realizar un corte de carretera de 2 km de largo por por 6 m de ancho para abrir un camino a la playa, provocando sedimentación hacia el mar y destrucción del bosque.

Según la resolución de la ANAM, la empresa no ha presentado los requisitos necesarios para desarrollar construcciones, ni estudio de impacto ambiental, ni otros requisitos. Aparte de esto, vale recordar que la región forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Coiba.

– Joseom

No conozco de alojamientos por sus alrededores. Habría que irse a Torio o Mariato cabecera (Llanos de Catival) para buscar donde pasar la noche, asearse y comprar comida. Si averiguo algo más les contaré.

En Semana Santa es costumbre de los lugareños, según cuenta Edilma, una chica oriunda de Morrillo, acampar con la familia a lo largo de la playa. Las tiendas se hacen con palos y pencas. Llevan comida hecha en días anteriores (durante el Viernes Santo no se cocina, no se cabalga y mucho menos se mete uno al agua!!!) o se compra a las señoras que traen para vender. La gente aprovecha para contar historias y ponerse al día con los acontecimientos del año, ya que la mayoría de los “pelaos” estudian o trabajan en Santiago y en Ciudad Panamá. El Domingo se regresan a sus casas y hasta el otro año…!

En “época de tortugas” la cosa es un espectáculo, aunque tristemente, alguna gente se les roban los huevitos por asuntos de viejas costumbres, pero se dice entre los pobladores que “antes había más tortugas y que eso de andarles robando las crías las está acabando”.

Este pueblo de playa recibe tablistas y visitantes locales y extranjeros todo el año, aumentando su cantidad en los meses de verano.

Y para los que simplemente quieren disfrutar de este maravilloso lugar y explorar, cruzando el río Estero en marea baja se encontrarán con la playa de fondo de arena.

Este es uno de los lugares donde habita y anida la tortuga caguama, se les puede ver nadando en La Punta.

De visita

En este pequeño pueblo de playa también hay: dos abarroterías, una frutería, dos restaurantes de comida criolla buena y barata, una garita de policía, la escuela primaria Santa Catalina, varios surf camps, cabañas y restaurantes de comida variada como tacos, pizzas, etc., dos jardines / bar donde puedes disfrutar de música típica y cantadera, acompañado de una manga larga nacional bien fría, una iglesia evangélica y una tienda de “novedades”.

El pueblo celebra el 25 de noviembre las Festividades de la Santa Catalina, con una procesión y baile de la comunidad.

Para comunicarse con el mundo exterior hay un internet café (satelital, no funciona cuando hay tormentas) y un teléfono público (el único teléfono del pueblo, los celulares no tienen cobertura en este lugar).

Surf

Santa Catalina ofrece diferentes rompientes con fondo rocoso y de arena. Olas para principiantes de 2 pies. Con un swell grande y buenas condiciones las olas son de hasta 20 pies tubulares para los más osados…

[
Playa con fondo de piedra volcánica: OJO - ¡muy filosas! Olas de derecha fuerte, grandes (5 a 20 pies) y carnosas, tubos voluptuosos y paredes interminables. No recomendado para principiantes

-- Felipe Arias
]

Paseando por el área

Santa Catalina es uno de los puntos principales de salida para las islas de Cébaco y Coiba. Para hacer este viaje, deberás contactar al Boat Tour Center, ubicado en el pueblo y operado por los mismos pescadores locales, ellos también realizan giras de pesca y surf en las áreas cercanas. Si deseas bucear en isla Coiba en el pueblo también se encuentra el Centro Scuba Coiba.

Santa Catalina es un maravilloso pueblo de playa, que a pesar de estar bastante expuesto por el turismo y creciendo rápidamente, todavía conserva esa calidez de sus habitantes, que no ha sido corrompida por el progreso desmedido y la explotación de nuestras playas y áreas naturales.

– Melissa Ramirez
Foto de los niños por Joseom

El trayecto hacia la playa da mucha tristeza, de lado y lado del camino todo es potrero producto de años de explotación terrateniente. Sólo quien conoce la historia de esta región azolada en el pasado por luchas campesinas por la tierra, puede encontrar un poco más allá su espíritu de lugar común.

Playa Arrimadero es una playa muy poco visitada, dicen que sólo llegan buses desde Santiago para temporada de verano y no más de ahí. El resto del año se mantiene solitaria, sin embargo, apenas desde hace unos dos años, se ven llegar algunos turistas extranjeros y locales. Algunos de ellos no con buenas intenciones, intentando comprar casi regaladas las tierras de los campesinos pescadores, como ha estado ocurriendo en los últimos años en todo el sur de Veraguas.

De visita

Playa Arrimadero es pura arena gris, con forma de ensenada, con una cercana comunidad de campesinos-pescadores de subsistencia que comercian pargo, toyo, cojinúa, y a veces uno que otro pez martillo. Hay tantas palmeras que tienes que jugar vivo o sino te cae un coco en la cabeza.

Si bien aquí aún no ha ocurrido todavía, cuenta un campesino que en otros lugares cercanos la gente vendió la tierra, dejó de sembrar, y compró lanchas para pescar, “pero de pronto había demasiada gente pescando, y no alcanzaba el pescado, ya no tenían tierra, y entonces, no había de que vivir”.

Cerca de la playa existe un complejo manglar en el que hay siempre gallotes esperando a que baje la marea para comer peces muertos y gran cantidad de cangrejos “mangotes”, una especie de cangrejo de grandes tenazas. Se puede, sin ningún peligro, llegar a contemplar ese complejo mundo que es un manglar, después de tripear la playa, y de paso, sí está baja la marea, recoger un par de cangrejos para un arrocito o una sopa, porque hay mucho espacio para cocinar en el suelo.

Como es casi desierta, es una playa demasiado tranquila. En frente están unos islotes que parecen como jorobas de gigantes saliendo del mar, a lo lejos se distinguen unos tanques amarillos: se trata de las boyas de las redes de los pescadores y junto a ellas a veces hay pangas con personas que tratan de sacar del mar alguna red.

Apañado con pescado frito

Al llegar a la playa, me reciben con un buen pescado y patacones fritos en la Fonda María Auxiliadora, propiedad de la Asociación de Mujeres Maria Auxiliadora. Luego quedamos casi exhaustos con un buen guacho de mariscos y un ceviche de combinación, también de mariscos. Como consecuencia de los problemas socioeconómicos de la región, hace ya un par de años este grupo de mujeres se organizaron solidariamente para realizar actividades económicas con que mantener sus familias, cosa que hacen con un espíritu que le gustaría a uno sentir de todo panameño (ver columna de la derecha).

Después de chequear el ambiente, uno la pasa bien hablando con la gente. En la fonda conversamos con la sra María, una nativa del lugar y una buena cocinera, quien acaba de culminar un curso de preparación de alimentos y de confección de artesanías ahí mismo en el área.

El precio de la comida en la fonda varía, está entre 2 a 4 balboas, pero si te quedas varios días se puede hablar con la doña, que arregla un buen precio. Eso si, si se pide algo especial a la sra. María, saldrá un poquito más caro, pero igual, es una señora accesible y se puede hablar con ella.

Para dormir

Es fácil encontrar donde acampar. Basta con ir preparado con todo lo que se refiere a “camping”, colchas, y si quieres repelente, pero ¡ojo! con las palmeras, y con los cangrejos. Y la cantidad de cocos que hay se presta para hacer una buena fogata en la noche.

Si uno no se quiere quedar en la playa, y sí no se puede vivir sin luz eléctrica, entonces hay que hablar con la sra. María Valdés del grupo María Auxiliadora, para que recomiende algún hospedaje.

El Hostal Mayi se encuentra en la entrada de Madre Vieja (localmente se dice la orilla de río Madre Vieja), que está a 10 minutos en carro desde la playa, o 30 minutos a pie. Ofrece hospedaje a B/.5 por persona y además su dueña Elidia Patiño ofrece alimentación y transporte a caballo a las playas cerca de Madre Vieja.

Recorriendo las playas vecinas

En las playas cercanas hay varias opciones de alojamiento. Desde El Arrimadero pregunte por el sendero que en 15 minutos lo llevará a la playa San Pedrillo, bordeando la punta derecha . Ahí se puede quedar en el Hostal San Pedrillo, sobre las arenas blancas de la playa. El dueño, Ángel Santana Vega, ofrece cuartos por B/. 5.00 por persona. Hay también la posibilidad de acampar por B/. 4.00 por espacio. Esta solitaria playa una playa con unas aguas verdosas y brillantes ofrece oportunidades de disfrutar de las transparentes aguas, las olas, y en días calmados, del snórkel.

Cerca de la playa El Arrimadero está también playa Banco, si vas de visita allá te puedes quedar en los Ranchos Mari Carmen. Este pequeño negocio tiene una hermosa vista del mar y sus alrededores naturales. La dueña, Olidis Patiño, ofrece un cuarto por B/. 5.00 por persona por día. Además se ofrecen paseos cortos a caballo por B/. 2.00.

También en Playa Banco está el Restaurante Delights Coastal, situado en el cerrito de Playa Banco, con una hermosa vista de la playa y la bahía. Delights Coastal ofrece comida estilo típico como sancocho, pescados y diferentes tipos de mariscos. El dueño, Ramón Quintero, ofrece comida desde B/1.00 hasta B/. 2.50 y más.

Por esos lados hay también una playa Gorgona, no la de provincia de Panamá, sino otra con el mismo nombre. Bordeando la costa izquierda y localizada al otro lado de la punta está Santa Catalina, la famosa playa de surf.

Se puede hablar con cualquier pescador, o con las señoras de la Asociación de Mujeres, que tienen bote, y por un precio bastante bajo te dan una vuelta por las áreas cercanas. Claro, si quieres ir mas allá, ya hay que hablar de precio, pero aún sigue siendo barato, si la comparamos con otras áreas de costa del país donde se brinda este servicio.

Viajes Ecoturísticos Playa El Banco ofrece diferentes tours en la región de Madre Vieja / Playa el Banco. Para mayor información llame a Gerardo Rodríguez al 959-3903.

La verdad es que uno ni se imagina lo que va a encontrar en Arrimadero, por eso digo que el sur de Veraguas, a pesar de los que lo quieren cercar, no nos deja de asombrar.

– Joseom

Playa Torio es una playa favorita de los santiagueños por lo cerca (está a dos horas), pero a pesar de lo fácil del acceso, poca gente de Panamá viene por acá de visita. Desde hace años vienen camiones a estas costas a llevarse la arena de la playa para construir edificios en Santiago. Hoy, debido a la extracción de arena, playa Torio ha ido perdiendo terreno al mar. Pero todavía mantiene mucha de su belleza original y estamos a tiempo de visitarla y protegerla.

De camino se puede pasar a visitar y a comer algo al pueblo de Atalaya (o a beber en alguna de sus numerosas cantinas). La carretera está casi todo en perfecto estado (ver Cómo llegar), en algunas partes parece sacado de una postal. Hay varios campos de cultivo y hermosas vistas de la costa para entretenerse. Las comunidad de Malena, seguida de Torio quedan justo al frente (a menos de 10 km) de la isla Cébaco.

De visita

El bus te deja ahí mismo y los carros llegan hasta la arena. Algunos recorren la playa de un lado al otro en picops o 4×4, de modo que mientras se permita la entrada de vehículos, habrá que tener cuidado de no echarse en la arena en el camino de los carros. Tienes tres kilómetros de arena gris/amarilla/rojiza, para caminar, jugar y acampar.

A mitad de la playa hay un chorro y unas charcas de agua dulce buenas para quitarse la sal. Si bien el chorro probablemente sale de aquí mismo y no está sucio, no se recomienda tomar el agua de río en ninguna zona agrícola como esta.

Alojamiento

Hay dos opciones: las Cabañas Ortega, en la playa cerca de la entrada, unos 10 minutos de camino a pie (antes de la boca del río). Este pequeño hotel familiar tiene cabañas en la playa misma, mirando al mar, por B/.15 incluyendo comida costeña veragüense hecha en casa. Una excelente opción para dormir arrullados por las olas del mar y despertar con café caliente.

Más tirando para lo que conocemos como civilización están las Cabañas Torio (6939.1436, 6535.8850, toriotranquility@yahoo.com), en la carretera justo antes de la entrada a la playa. Este es el mismo hotel que lleva ya varios años aquí, bajo una nueva administración. Cuenta con estacionamientos y restaurante, tv por satélite e internet inalámbrico por si en vez de ir a la playa quieres revisar tu correo electrónico. Los cuartos van de B/.26 a B/.31 la noche (con aire acondicionado).

Torio Resort (tel 6864.1541 / 6674.7222) ofrece cuartos con baño privado, cabañas y restaurante con precios entre B/.16 y B/.31, así como giras a caballo, en velero a las islas cercanas o viajes de pesca.

También se puede acampar. Buena parte de la playa está limitada por precipicios y no sería buena idea acampar ahí. Entre las Cabañas Ortega y la boca del río hay un buen lugar. Llevar agua para tomar. Hay suficiente leña de playa para hacer fogatas.