Panorama de playa Venao en los viejos tiempos

Playa Venao es compartida por surferos y familias por igual

Es en la parte central de la bahía que se agrupan los surfistas, porque es donde hay olas grandes, pero en las partes laterales de la playa, el oleaje se reduce considerablemente, para los que quieran aprender a surfear o nadar en aguas más tranquilas.

Mapa de Pedasí y alrededores

Durante los meses de enero y febrero, hay aguamalas, pero son chicas y las quemaduras son muy leves. Es posible aún acampar en toda la bahía, pero la gente tiende a hacerlo cerca de lo que era el rancho, porque hay árboles para resguardarse del sol y del viento que puede ser muy fuerte en verano. Probablemente ya no sea posible hacerlo una vez que acaben de construir el hotel.

Alojamiento

Ecovenao (832.0530 / www.ecovenao.com). $-$$. Además de ser hostal, es un proyecto de reforestación. Acampar $5 con baño y cocina, $10 en dormitorio común. También hay una casa para 6 personas y otra para 8. Parking, internet.

Hostal Villa Marina (202.9044 / www.playavenado.com) $$$$. Parking, A/C, piscina, internet.

Ver también:

• Playa Venao bajo amenaza
• Venao vendida
• Odisea hacia Venao en transporte público

¡Sube tus fotos de Venao!

Elige una imagen para subir:	Buscar archivo  Escribir dirección Importar imagen en esta URL
Pie de foto:

Toggle ratings

venao... by anonymous   by anonymous   by anonymous   by anonymous

Costa rocosa en isla Gobernadora

Gobernadora está en la boca del Golfo de Montijo, en un sitio de aguas tranquilas donde delfines juguetean a su antojo, perdiéndose a ratos entre el verde azul profundo del terciopelo marino, para el deleite aquellos pocos ojos pacientes que ejerciten el contemplar. Está ubicada justo al norte de la isla Cébaco, entre el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo y el Parque Nacional Coiba, del cual forma parte de su “zona de amortiguamiento”.

La isla contrasta con nuestra agitada vida citadina, pues allá no existen carreteras, carros o motos. En esta pequeña isla de tan solo 8 km2, las playas de arena gris y blanca bañadas por fuentes cristalinas de agua dulce, encuentran su armonía en medio de los predominantes parajes rocosos y los manglares.

Mapa de Isla Gobernadora

El calor de sus habitantes, en su mayoría pescadores que viven en el pueblo de La Punta, en el lado sur-este de la isla, se siente en la familiaridad y amabilidad con que los visitantes son tratados. Así también, la belleza y sencillez estructural del pueblo deja ver un gran esmero y dedicación. Es un pueblo tranquilo, amable, que quiere aprender como manejar conscientemente sus recursos naturales y desarrollar un turismo sostenible para la comunidad, donde existen organizaciones como el grupo de las mujeres, distintas cooperativas, el grupo del agua, y un grupo ecoturístico.

Las costas de Gobernadora son de arena negra o blanca, manglares y playas rocosas. Su exuberante belleza natural ofrece el marco ideal para realizar múltiples actividades al aire libre. Senderismo (hiking), buceo, camping, pesca deportiva, paseos de lancha, talleres de artesanías y cerámica, o el simple ir y venir de una hamaca acompañado de la imparable sinfonía de las aves, son solamente algunos ejemplos de lo que este lugar ofrece.

De visita

La ruta que escogimos fue interesante y llena de contrastes paisajísticos (ciudad, campo, playa, isla), además el trayecto en lancha luego del recorrido en bus o carro, resulta en una buena aventura para los viajeros. Al amanecer los primeros rayos de luz solar nos encontraron en el trayecto Santiago – Soná – Hicaco (bus), siendo Hicaco el punto de embarque para isla Gobernadora. Recomendamos comprar lo que haga falta en la tienda de Soná (la parada de buses es afuera de la tienda) ya que al adentrarnos más y más en la campiña veraguense, algunos artículos pueden escasear y reponerlos puede ser difícil.

El bello pueblo de La Punta

Una vez llegado a Gobernadora, todo cambia. Este lugarcito hace que sus moradores (permanentes u ocasionales) caminen al ritmo de las pulsaciones de la naturaleza y al compás de las olas. El principal atractivo de la isla es la tranquilidad que aquí se vive. Si bien en el pueblo hay un teléfono público (tel 999.8299), no hay bancos, cafés internet ni señal de celular en algunas partes

Sin embargo, aquí hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo paseos en lancha a isla Cébaco que está ubicada frente a la isla Gobernadora; ir a Santa Catalina a hacer surf; pasear en la Isla de Coiba; o conocer Gobernadora dándole una vuelta entera de lancha o caminando por la parte sur. En la isla se puede bucear, pescar, caminar por distintos senderos: subir a Cerro Palenque, el más alto de la isla, atravesar la isla a través del Camino Real o caminar hacia playas como La Punta, La Playita, playa Ubaldino y playa de Bucería.

Durante la fiesta de la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, el 16 de julio, traen desde Hicaco la imagen de la Virgen para la procesión en el pueblo. También vale la pena venir para la fiesta de San Ignacio, el 15 de mayo.

Expertos isleños

Una tiendita de artesanías en la playa

Isla Gobernadora se ha ido preparando para recibir a los visitantes que quieran aprender, cuidar y disfrutar de las maravillas que ofrece su paisaje natural y su gente. Dos artistas residentes en la isla, Yves y Valerie, han desarrollado un importante trabajo con la comunidad por medio del proyecto “Tejidococo”, donde comparten sus conocimientos de turismo sostenible, artesanía y cerámica, incentivando el proceso creativo, productivo y turístico a los lugareños. Hoy en día puedes encontrar hermosas artesanías elaboradas por los locales, con materiales locales. Pregunta por la artesana Ana María Batista y por el local Artesanía Vista al Mar, del Sr Ubaldino Castillo.

Aquí como en cualquier parte los locales son los que mejor conocen el área y los que mejor te la pueden mostrar. Rafael “El Chino” Castillo es guía, pescador y capitán de barco. Te puede transportar de Hicaco a la isla Gobernadora por B/. 40 y llevarte de excursión a Santa Catalina, Cébaco, buceo y de caminata por toda la región. Su lancha tiene capacidad máxima de 8 personas. Encuéntralo en la esquina de la cancha de fútbol o al tel 6501.4282.

Roberto “Endara” Castillo (tel 6028.3311) realiza excursiones y paseo hacia puntos de pesca y buceo en Coiba, Santa Catalina y Cébaco (su lancha también tiene capacidad para 8 personas). En la isla puedes contactar a Jaime Omar Guevara, que te puede llevar de paseo a la pequeña Playa Naranjito por B/.50 y para Coiba por B/.160.

Comida y hospedaje

Don Mario en una hamaca del Brisas del Mar

Hay un par de opciones para comer en el pueblo, el Restaurante El Kiosco (tel 6047.6813), y el Hospedaje y Restaurante Brisas del Mar (tel 6046.9931). Vale la pena llamar de antemano si vas a visitar, para que los dueños de los restaurantes estén al tanto que tendrán clientes y estén preparados.

El hotel más accesible es Brisas del Mar, un hospedaje con tres ranchos en la orilla del mar, con una terraza abierta llena de hamacas. Los precios van entre B/.7 y B/.10. La electricidad proviene de paneles solares. Aparte de las hamacas, el lugar tiene su restaurante (ver arriba) para garantizar que no te tengas que mover de ahí en caso de pereza extrema.

Yves y Valerie son dos artistas que han creado un ambiente especial y acogedor en su hospedaje en la isla, el Art Lodge, a 15 minutos del pueblo. Ellos promueven un turismo sostenible en la línea del viaje lento o “slow travel”, al ritmo de la naturaleza y su gente. Con una visión integral del arte – turismo y cuidando de los recursos naturales, dan un toque armónico, tranquilo y confortable. Cuentan con cuatro ranchos y los precios por persona oscilan entre B/.75 y B/.100.

Los propietarios involucran al turista en la reforestación de la isla Gobernadora, sembrando un árbol como actividad ecológica en las caminatas, realizado un turismo de pequeña escala, consciente y de bajo impacto.El sitio tiene senderos para los amantes de las caminatas, quebradas, ubicada a pocos metros de la playa, mirador, un espacio para la practica del yoga en la naturaleza.

Por supuesto, la opción más lujosa y más barata es acampar. Se puede poner la tienda en varias playas desiertas con quebradas como playa La Coca, una playa en la punta sur de la isla con vista al frente Cébaco, a 1 hora caminando del pueblo; playa Puerto Viejo o Playa Calabacito.

– Lisete Farias y Cesar Archila

La Barqueta es la otra playa grande de Chiriquí, cerca de Alanje y de la ciudad de David, a pocos kilómetros de la frontera con Costa Rica. Desde aquí hacia el otro lado de la provincia, la mayor parte de la costa son humedales y manglar, hasta llegar a playa Las Lajas.

Con 23 kilómetros de largo, sus olas traen remolinos de manera tal que para aquellos que no conocen bien el mar, puede ser peligroso. Esta playa está mucho más cerca de la plataforma continental y tiene una pendiente más pronunciada que Las Lajas.

De visita

Si llegas a La Barqueta buscando un hostal o cabañas baratas para quedarte, cerca de la misma no hay nada parecido, sólo un enorme hotel que desentona completamente y que además, según los furiosos locales, se ha robado un montón de terreno. Los encargados de este hotel, Las Olas, han sido además acusados de delito ecológico por la destrucción de manglares del área para hacer un canal hacia su hotel.

La opción acá es acampar, y a lo mejor te toca la suerte de ver en la noche una arribada de tortugas. Hay varios puntos para poner la tienda gracias a los enormes espacios entre yerbazales y bosque menor que rodea a playa, que hacen parte del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta.

Las olas son buena para el body y el surf, con derechas e izquierdas, pero algunos dicen que es una playa muy traicionera, porque si no tienes cuidado los remolinos lo jalan a uno. Aunque los locales dicen que se puede bañar con tranquilidad, es bueno encontrar las partes específicas de la playa donde no se hagan estos remolinos.

La Barqueta es una ventana del Pacífico hacia sitios famosos del surf como Morro Negrito en la Isla Ensenada, Isla Corocita, y las islas Silva de Adentro (o Silva de Tierra) y Silva de Afuera. Con las debidas precauciones también se puede practicar deportes como buceo, kitesurfing y esnórkel.

Aunque no a todos les gusta, La Barqueta es un lugar habitual para salir de la rutina, cerca de la vida urbana de los chiricanos.

– Joseom

Enlaces:

Mapa conceptual del Distrito de Alanje

Asamblea Nacional: Resolución 16 de 1994, que establece el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola (PDF)

Chiriqui.org: Refugio de vida silvestre Playa La Barqueta

La Prensa: Conflicto de tierras en La Barqueta en 2002

Frente a la pequeña isla Gobernadora, Cébaco nos impresionó desde que la avistamos desde playa Reina, imponente, soberana, es la tercera isla de mayor superficie en el Pacífico después de Coiba e Isla del Rey.

Es un lugar muy tranquilo y sosegado y de gente sencilla. Hay kilómetros de playas vírgenes, con oleajes sutiles, el sonido de las olas cuando se devuelve emana un indescriptible ruido de piedras rodando. La arena oscura hace un dramático contraste con el azul del mar y se ven hermosas conchas y caracoles.

En la isla se pueden realizar muchas actividades, como senderismo (hiking) ya que hay innumerables senderos, buceo, campismo, esnórkeling y surfing. O simplemente puedes no hacer nada y descansar bajo cocoteros en una hamaca (si no llevas la tuya puedes pedirla prestada o alquilársela a los locales).

La población se dedica a la agricultura, la ganadería, a la pesca artesanal y a actividades de comercio. Tomando en consideración que no es un área turísticamente desarrollada hay unas buenas abarrotarías bien abastecidas, principalmente en El Jobo

La especulación de tierras aquí es evidente. Nuestros guías nos cuentan que muchos pobladores venden sus derechos posesorios a extranjeros a precios irrisorios, dejándolos sin tierras y trabajando para ellos (los que les compraron). Inclusive nos cuentan de proyectos turísticos de considerable escala que se pretenden instalar en la isla.

Haciendo contactos

En la mañana, mientras esperábamos el bus hacia Mariato, al sur de Veraguas, vimos a un señor que se distinguía entre las pocas personas que esperaban con nosotros. De sombrero típico, puesto a lo Galano, camisa blanca y pantalones grises bien planchados. El señor resultó ser Evangelino Castillo, asistente médico oriundo de Cébaco y que para ese momento iba en camino hacia su casa.

En Playa Reina, que es la playa del pueblo de Mariato, nos tomamos las pintas con el Sr Evangelino y nos pusimos de acuerdo para irnos con él al pueblo de Platanares en isla Cébaco. Nos ofreció también su casa para dormir, y no dudamos en aceptar.

En el cruce con la carretera hacia Playa Reina está el muy bien surtido Mini Súper Catival del paisano Solís. Si se te olvidó comprar algo en Panamá y llegaste a Santiago y de nuevo se te olvidó seguro lo encontrarás aquí.
Desde medicinas, agua, linternas, zapatos, chancletas o velas.

Para los valientes

A las once de la mañana tomamos una panga (lanchita) desde Playa Reina. Salimos desde el Puerto de los Valientes en la desembocadura del Río Negro. Al puerto lo llaman así porque resulta complicado partir desde aquí en época de lluvia, por lo bravo que se pone el mar en este punto. Está también el Puerto de los Flojos, que es más tranquilo para salir en la época lluviosa.

Cruzar a Cébaco es una aventura. Es necesario esperar a la marea alta para atravesar las despiadadas olas de Playa Reina, saliendo por el Río Negro. Hay que regresar en marea alta también: calcula que si no vas a pasar la noche en Cébaco, debes ir y venir en 3 horas o de otra manera esperar unas cuantas horas a la siguiente marea.

Los cayucos en su gran mayoría son monomotor, sin salvavidas. Hay que tener mucho ojo por que la brisa hace que las olas sean majestuosas y dada la poca seguridad que hay en las lanchas, puede ser una combinación letal. Si quieres estar seguro, trae tu propio salvavidas.

No olvides conversar con el lanchero para saber a que hora debes volver a tierra firme, de otra manera tendrá que esperar la próxima marea alta que te permita entrar al río Negro.

De visita

Tomamos unos 30 minutos hasta Platanares, en el lado norte de la isla, mirando hacia Mariato. Este es un pueblo pequeño, sin calles ni aceras, con casas de cemento o madera, techo de zinc, y algo separadas una de las otras. Platanares tiene su escuela primaria y una casa comunal y una caseta de teléfono público (que cuando fuimos no funcionaba).

Aquí es posible encontrar locales que te hospeden: hay que preguntar y ponerse de acuerdo en un precio si es el caso. También puedes acampar en el pueblo o a orillas de la playa, donde puedes encontrar leña para una fogata. No hay servicios de agua potable, aquí la gente utiliza agua de pozo y de las quebradas. Hay una abarrotería bien surtida a orilla de la playa donde encuentras sodas bien frías, snacks, duros y víveres.

No hay servicios turísticos organizados, pero puedes conseguir guías hablando directamente con los pobladores. El Sr Evangelino y el Sr Audilio, nuestros guías, nos cocinaron los dos golpes desayuno y almuerzo-cena. Aquí para la luz eléctrica se usan paneles solares y las neveras son a gas.

Cébaco es una isla alargada, con playas por todos lados. Las playas que visitamos en la costa norte, que es la que está frente al Golfo de Montijo, son de arena gruesa, con piedras grises y conchas y con costas rocosas. Playa Grande, en la costa sur, es de arena de grano fino y color blanco. La mayoría son definidas por tierra firme con cocoteros a lo largo de la playa. Sus aguas son tranquilas, pero depende de la estación del año ya que, según nuestros guías, en la época de lluvias hay más oleaje y el mar está más intranquilo.

Hay varias playas en la costa norte de la isla a las que se llega pasando el poblado de Platanares y siguiendo el sendero que va a la comunidad de El Pajal (que está en el lado este de la isla). La primera es Playa el Balso, con aguas de color verdoso y oscuras. Lo más interesante que se encuentra en esta playa son unos abrevaderos de agua dulce de roca, ideales para refrescarse y quitarse la sal. Tenían buen nivel de agua a pesar de que visitamos en la estación seca.

En los alrededores pudimos apreciar vegetación típica de áreas costeras y de transición a tierra firme como cocoteros, manglares, almendros, algunas bromelias en troncos. Encontramos lapas y cucarachas de mar (moluscos) pegadas a las rocas.

Caminando por el lado norte

En la costa norte de la isla, también por el sendero El Pajar, está playa Chaperno. Esta playa es una continuación de la playa El Balso, con arenas de grano fino y grueso, grisáceas, el litoral es arenoso. Además de cocoteros vimos mangles, almendros y un árbol que pensamos que podría ser el barrigón (Pseudobombax septenatum), que no esperábamos encontrarlo en un área tan cerca de la costa. También encontramos una palma llamada maquenca que es ideal para hacer casas, nos dicen nuestros guías. Seguida a playa Chaperno está playa Divorcio, de aguas tranquilas con poco oleaje.

A pocos minutos en bote desde Platanares, pasando la playa Los Lagartos, se encuentra el poblado de Los Almácigos, un pueblo parecido a Platanares. Hay una playa con arenas de grano grueso, grisáceo, con cocoteros a todo lo largo. Aquí también se puede acampar en el pueblo o a orillas de la playa. La playa no es muy vistosa, pero las aguas son tranquilas y con poco oleaje.

Desde Los Almácigos se puede caminar bordeando la costa hacia el poblado de El Jobo. En el camino está la playa El Roble con un litoral arenoso, sin oleaje y con
vegetación típica de costa y a nivel del mar como cocoteros, almendros y el “indio desnudo” (Bursera simarouba).

El Jobo es el poblado más desarrollado que visitamos en la costa norte de la isla. Su infraestructura difiere mucho en comparación con los otros pequeños poblados, con aceras de cemento, casas ordenadas de bloque y de madera, con techos de zinc y tejas. Aquí están las Cabañas los Delfines, bastante sencillas. Preguntar por el Sr Herlis Calles al tel 6469.3495. También los residentes ofrecen hospedajes (preguntar). Hay donde acampar ya sea en el pueblo o a orillas de la playa.

El agua dulce aquí es muy buena, proveniente de pozo y de la montaña. Tanto así que, según nos cuentan los pobladores, de aquí llevan agua a isla Gobernadora (al norte). Hay varias abarroterías, una escuela y casa comunal. Se pueden conseguir señoras que cocinen si deseas comer un plato local.

En la playa de la comunidad hay un sector donde se puede observar el desove de las tortugas sin mayores inconvenientes. Algunos residentes han tomado cursos de turismo con el IPAT y pueden organizar giras. En las cabañas los Delfines organizan giras también. Recomendamos hablar con los residentes para tener varios precios.

Arrecifes del Pacífico

En otros sectores de esta costa hay presencia de corales, como por ejemplo en playa La Pita donde tuvimos la oportunidad de hacer snorkeling. Esta playa es buena para prácticas este deporte, con buena visibilidad. Hay spots donde encontramos aun más variedad de corales vistosos en la misma playa. Corales como el “cuerno de ciervo” son comunes, y se aprecian peces de vistosos colores.

A playa La Pita se puede visitar pidiendo a un lanchero del pueblo del Jobo que los lleve. Está a solo 10 minutos de este poblado.

Hay un área llamada Caleta Caimán, al suroeste, donde se puede apreciar aun mejor los arrecifes de coral y más playas para practicar el surfing. Se llega caminando unas 2 horas desde el poblado de El Jobo utilizando el sendero de Naranjo, o por bote a solo 20 minutos desde El Jobo.

Camino al sur

Por el poblado de Los Almácigos hay un sendero que comienza a un costado de la escuela. Este sendero cruza la isla hacia el lado sur hasta llegar a Playa Grande, la más grande que visitamos y muy diferente a las playas del lado norte. Este sendero toma aproximadamente hora y media caminando sin apuro. Playa Grande presenta olas de considerable tamaño, que retumban produciendo un sonido que lo pudimos escuchar desde el sendero avisándonos que ya estábamos cerca.

Una vista impresionante del tamaño de la playa que hace alusión a su nombre se observa al final del sendero. Las olas son de unos 2 metros y nuestros guías cuentan que en época lluviosa se ponen más altas aún. En esta estupenda playa habitan gaviotas, gavilanes carroñeros, cangrejos en cantidad, típico de playas de arenas finas.

Las tortugas vienen aquí a desovar, aunque no es muy común de observar y los perros y la gente comúnmente agarran los huevos. Aquí se encuentra la desembocadura del río Mangotal con aguas fluyendo hacia el mar aún en la época seca, ideal para un buen chapuzón de agua dulce.

Las rutas del pueblo

Estos son algunos senderos que recomendamos para una tarde de senderismo (hiking) y playa.

El Sendero El Pajar lleva hacia las playas de El Balso, Chaperno, Divorcio. Sale desde el poblado de Platanares y se toma aproximadamente una media hora desde Platanares hasta la costa a paso normal. El terreno presenta ligeras pendientes y es totalmente de tierra. Pasa a través de la reserva de flora y fauna de la comunidad de Divorcio.

El Sendero de los Almácigos lleva hacia Playa Grande. Sale desde el poblado de los Almácigos, e inicia por el costado derecho de la escuela primaria desde donde se aprecia una vista impresionante de la costa. Para llegar a la escuela hay que subir unas escaleras que desde abajo parecen interminables. Toma este camino aproximadamente 1 hora y media a un paso moderado hasta llegar a la playa. Es de tierra con rocas a su inicio y tierra el resto del sendero, tiene algunas pendientes principalmente al inicio, pero nada para preocuparse. Este sendero atraviesa la isla de costa norte a la sur, pasando por el poblado de El Centro y por el antiguo aeropuerto (o helipuerto) donde el camino es totalmente plano.

Existen muchos senderos más por explorar y que se comunican entre si. Es recomendable explorarlos con la ayuda de un guía.

- Texto y fotos por Disney Fajardo y Diana Bernal
- Con textos de Jenny Meir

Unos 12 km al sur de Tonosí, en el pueblo de Ave María, se toma por una carretera apenas pavimentada que va a lo largo del Río Guánico hasta el mar. Recorriendo unos 3 km por este camino está el pueblo de Guánico Abajo. Este es un pequeño pueblo rural, donde la mayoría de sus calles aún son de piedras. Bajando por la carretera se pueden observar letreros notificando la prohibición de cazar iguanas en la zona. El transporte popular es el caballo y la bicicleta, aunque hay un busito amarillo que te lleva hasta Tonosí y uno negro que te lleva hasta Las Tablas.

Siguiendo unos 4 km más desde Guánico Abajo se llega a la playa de Guánico, donde desemboca el río en la ensenada de Marinera. La calle es transitable todo el año.

De visita

Al llegar a Guánico Abajo olvídate de la señal de tu celular, la única forma de comunicación es el teléfono público, que queda al lado de la tiendita popular. Esta tienda tiene también mesa de billar y la partida es a 25 centavos. Acuérdate de ser respetuoso, ya que sus pobladores son personas muy amables que te tratarán de ayudar al máximo, y hasta puedes pedir un aventón a ver si te llevan a la playa. Eso sí, es muy probable que sea en un camión para transportar vacas.

Pregunta por el señor Efraín Batista, el cual te puede ofrecer una gira por el área para que conoczcas las playas y cerros del área.

Entre Guánico Abajo y la playa está el pequeño pueblo de Pedregal, con pocas casas rodeadas de potrero, con luz y agua potable. Los lugareños, personas sencillas pero trabajadoras, llegan de su jornadas de trabajo casi siempre alrededor de las 5.00 pm.

Estando por acá puedes hacer una parada para bañarte en el río Guánico. A su alrededor aun se puede apreciar muchos árboles que nos indican que el río se mantiene vivo, con sus aguas cálidas y relajantes. Se puede llegar a él desde la playa Guánico o desde Pedregal (hay que preguntar, ya que hay varias entradas).

Playa Guánico: Una playa rodeada de manglares, con un hermoso cielo, habitantes amables, y una arena de color crema que le da un toque espectacular al lugar. En esta playa arriban siempre tortugas a desovar, pero aun no tienen protección (se esta trabajando en esto). Desde la playa podemos observar la desembocadura del Río Guánico. También se puede contratar una lancha para ir a playa La Marinera o a alguna de las otras playas, o ir por los potreros cruzando por la desembocadura. También se pueden alquilar caballos desde 50 centavos para pasear por el área.

Es posible acampar en la playa sin costo alguno, en la arena hay espacio para acampar y bastante leña traida por el mar. Cerca de la playa hay un establo con un pozo de donde se puede sacar agua fresca.

Las Cabañas Playa Guánico (tel 995.8242) ofrecen un espacio excelente. Están equipadas con aire acondicionado, servicio sanitario, agua caliente, televisión satelital, dos camas dobles, una mesita y un baño a B/. 30 la noche para dos personas, y B/. 5 por cada persona adicional.

El Restaurante Jorón Hermanos Díaz ofrece comidas riquísimas y económicas, entre B/.1.50 por el plato del día hasta B/.8 por un plato con langosta recién sacada del mar.

Playa La Marinera: Se puede llegar a esta playa caminando por los potreros desde playa Guánico, o bien por mar. Si se llega por mar en camino hay que pasar por punta La Ceiba, cuyas pendientes pronunciadas solo son transitables por vía acuática. Al llegar a la playa, sus aguas de color azul con tonalidades verdes, la arena casi blanca, y el paisaje rodeado de grandes piedras y un asombroso cerro, hacen de este lugar algo increíblemente hermoso.

Esta playa está protegida y monitoreada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), dada su gran importancia para el mundo marítimo, ya que a esta llegan cada año miles de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) a desovar. En caso que la tortuga tenga problemas para hacerlo, el personal de la ARAP las auxilia. Si la tortuga desova en un lugar peligroso ellos trasladan los huevos a un lugar mas seguro, marcando con banderas el lugar.

Desde playa La Marinera, pasando por Playa Blanca se puede escalar el cerro La Cuchilla, y ver desde arriba la belleza de La Marinera, parte de Playa Blanca, y subir a un faro. Se puede bajar el cerro por el mismo camino o por una larga escalera de 400 escalones que termina en una cuevas espectaculares. Ahí se puede apreciar todo tipo de peces con una variedad de colores increíbles, montón de cangrejos y erizos. El agua que corre por las cuevas viene de la montaña y es totalmente limpia, con sabor a agua mineral.

Aquí no hay hotel ni cabañas, de modo que si quieres pasar la noche aquí deberás acampar.

Playa Ostional: Es casi imposible describir la belleza de esta playa, está alejada de todo, casi solitaria, y hay rocas enormes. Es excelente para acampar a lo Survivor, asegúrate de llevar todos tu implementos. La corriente arrastra bastante basura, generalmente plástico, que queda regado en ciertos lugares de la playa, aunque no por esto las aguas están contaminadas. Puedes encontrar mucha leña a tu alrededor y pasar una excelente noche observando un cielo despejado con lluvias de estrellas. En la mañana puedes caminar por la playa, subir a las rocas y quedarte a ver el amanecer.

El problema de esta playa es que esta un poquito lejos, y la calle en pésimo estado y necesita mantenimiento urgente. Aun así te recomendamos visitarla.

Rescatando tortuguitas bebé

Tomamos una lancha en playa Guánico cortesía de Sr. Roberto Díaz hasta La Marinera, donde la ARAP tiene un proyecto de protección de tortugas. Aquí llegan todos los años más de tres mil tortugas a desovar. En esta playa nos recibió un policía ecológico quien nos dio las bienvenidas y nos aviso de los reglamentos a seguir en esa playa.

Después de una charla amena con las personas encargadas, realizamos una entrevista en sus oficinas y ahí nos explicaron un poco del trabajo que tenían que hacer todos los días con los huevos que quedaban en mal lugar. Tuvimos la experiencia de ayudar a rescatar a unos cuantos que una tortuga golfina había colocado muy cerca de una quebrada. Con cuidado los retiramos y los colocamos en un lugar más seguro.

Después de eso nos mostraron unas cuantas tortuguitas que tenían en un cubo ya nacidas, así que nos dimos la tarea de llevarlas a su nuevo hogar, el mar. Fue algo complicado, ya que el llegar al mar es un paso bien importante en la vida de estas tortuguitas.

Para nosotras fue bien frustrante, porque no avanzaban, estaban a punto de morir, y sabiendo que están en peligro de extinción el estrés es mucho mayor. Pero ellas tenían que reconocer el terreno y su instinto de supervivencia las iba orientando al mar, era eso o morir calcinadas por el sol.

Así que decidimos darles una mano y servirles por un tiempo de piragüitas para que no fueran lastimadas por el sol, y esperar que ellas respondieran al llamado del mar. Ese tramo del nido al mar es crucial para ellas, es como una prueba, si no la pasas olvídate de llegar al mar, es su preparación para todos los obstáculos que se presentarán en el océano.

El
faro y las cuevas

De ahí surgió la idea de visitar el faro, que queda cerca de la punta Morro de Puercos, en el borde del cerro de La Cuchilla, y así comenzó nuestro recorrido por más de 3 horas con nuestros guías y el policía que se ofreció a acompañarnos. Desde Playa Blanca (aledaña a La Marinera), entramos al cerro por la quebrada El Mango. Hay que recordar que jamás lo que los locales llaman “cerca” es cerca y que lo “lejos” es más que lejos, así que ten presente esto antes de preguntar por distancias.

Fue una caminata bien extrema, por un lado se veía el precipicio al mar y por el otro un barranco. Después de 2 horas llegamos al faro, el cual nos imaginábamos de película con su luz y sus paredes de piedra, pero no era así: es sólo una estructura de metal, pero se puede escalar. La subida fue emocionante y pudimos apreciar una tortuga nadando hacia La Marinera a desovar. Fue una experiencia maravillosa.

A la hora de volver a la playa bajamos por los 400 escalones y, a medida que avanzábamos vimos que parte de ellos habían desaparecido, por lo que tuvimos que saltar varias veces. Al final de los escalones se llega a las cuevas. Bajar por las cuevas es peligroso, y solo se puede hacer cuando la marea esté baja y con alguien que conozca el camino, ya que es alpinismo total, así que hay que estar en buenas condiciones. De vuelta, pasamos por La Marinera, y de ahí nos fuimos por los potreros hasta playa Guánico.

Enlaces:
Ambien-Tema: Comunidades costeras de Panamá protegen y se benefician de las tortugas marinas

– Jessica Batista, Laurie Batista, Jessica Bolaños, Josefina Bolaños, Elizabeth Martinez y Jaime Martinez
Informe original por José Gil

Este pueblo de playa recibe tablistas y visitantes locales y extranjeros todo el año, aumentando su cantidad en los meses de verano.

Y para los que simplemente quieren disfrutar de este maravilloso lugar y explorar, cruzando el río Estero en marea baja se encontrarán con la playa de fondo de arena.

Este es uno de los lugares donde habita y anida la tortuga caguama, se les puede ver nadando en La Punta.

De visita

En este pequeño pueblo de playa también hay: dos abarroterías, una frutería, dos restaurantes de comida criolla buena y barata, una garita de policía, la escuela primaria Santa Catalina, varios surf camps, cabañas y restaurantes de comida variada como tacos, pizzas, etc., dos jardines / bar donde puedes disfrutar de música típica y cantadera, acompañado de una manga larga nacional bien fría, una iglesia evangélica y una tienda de “novedades”.

El pueblo celebra el 25 de noviembre las Festividades de la Santa Catalina, con una procesión y baile de la comunidad.

Para comunicarse con el mundo exterior hay un internet café (satelital, no funciona cuando hay tormentas) y un teléfono público (el único teléfono del pueblo, los celulares no tienen cobertura en este lugar).

Surf

Santa Catalina ofrece diferentes rompientes con fondo rocoso y de arena. Olas para principiantes de 2 pies. Con un swell grande y buenas condiciones las olas son de hasta 20 pies tubulares para los más osados…

[
Playa con fondo de piedra volcánica: OJO - ¡muy filosas! Olas de derecha fuerte, grandes (5 a 20 pies) y carnosas, tubos voluptuosos y paredes interminables. No recomendado para principiantes

-- Felipe Arias
]

Paseando por el área

Santa Catalina es uno de los puntos principales de salida para las islas de Cébaco y Coiba. Para hacer este viaje, deberás contactar al Boat Tour Center, ubicado en el pueblo y operado por los mismos pescadores locales, ellos también realizan giras de pesca y surf en las áreas cercanas. Si deseas bucear en isla Coiba en el pueblo también se encuentra el Centro Scuba Coiba.

Santa Catalina es un maravilloso pueblo de playa, que a pesar de estar bastante expuesto por el turismo y creciendo rápidamente, todavía conserva esa calidez de sus habitantes, que no ha sido corrompida por el progreso desmedido y la explotación de nuestras playas y áreas naturales.

– Melissa Ramirez
Foto de los niños por Joseom

Cuando uno va por la Panamericana, por las laderas de cerro Campana, hay una parte desde donde se tiene una vista preciosa hacia abajo, del lado del mar. Son los humedales de la Bahía de Chame, cerrado al lado opuesto por la Punta Chame.

La carretera para llegar sale de la Panamericana más o menos por el kilómetro 74 y va recorriendo las faldas norte del Cerro Chame (523 m), a lo largo de las camaroneras y manglares de la Bahía de Chame, que se ven al lado izquierdo después de pasar el pueblo de Líbano. La carretera dobla entonces a la izquierda alrededor del Cerro Tigre (157 m) y entonces va recorriendo esteros (entradas de mar hacia tierra firme) a ambos lados por 12 kilómetros de península hasta llegar al pueblo y playas de Punta Chame.

Acá solían salir bastante las tortugas a poner huevos. Hace unos años se creó un grupo, la Fundación Amigos de las Tortugas Marinas (FATMAR), que quería ayudar a proteger las tortugas que venían a desovar acá, pero ya no siguen trabajando. Hoy, cuentan, salen muy pocas tortugas y si no juegan vivo quedan guisadas o en la sopa de algún ser humano.

Punta Pacífica es Punta Chame

Punta Chame marca el lado este de las playas del largo banco de arena del pacífico que comienza en Juan Hombrón (provincia de Coclé). Estas playas están todas asociadas a el gran volcán durmiente de El Valle de Antón, que a través de sus ríos va dejando el material que se convierte en las playas de este lado del Pacífico.

[Los principales cursos de agua que bañan estas playas son: río Chame, río Lajas, río Teta, río Corona, río Agallal, río Las Guías, río Platanal, río Majagua, y río Hato]

Si vas a la Ciudad de Panamá te darás cuenta que hay muchos edificios enormes en construcción. Para hacer estos edificios se necesita arena, y bastante. Antes la tomaban directamente de las playas turísticas, hasta que a mediados de los 90 se prohibió sacar arena de estas playas y ahora hay unas barcazas que toman la arena de los fondos marinos aquí al frente de Punta Chame.

Y ahora resulta, cuentan los locales, que estas playas están cada día más estrechas. El océano tiene sus ciclos, sus maneras de compensar, de mover arena de un lugar a otro. Parece que lo que está pasando es que el mar toma la arena de las playas de Punta Chame para reemplazar la que queda en los edificios de Punta Pacífica y de la Avenida Balboa.

De visita

El pueblo de Punta Chame es principalmente de pescadores, de unos 400 habitantes (375 según el censo del 2000). En los viejos tiempos esto era casi como una isla más de Las Perlas, sólo se podía llegar por mar y así se hacían los mandados a Panamá. Ahora todo es mucho más fácil con la carretera, aunque se esté desintegrando.

Hay playas a ambos lados de la península: una mira hacia tierra adentro, a la Bahía de Chame y la otra al mar abierto (o al Golfo de Panamá). La playa norte, la que mira hacia adentro, tiene una vista única a los cerros Chame y Campana. Un poco más allá se ve isla Taborcillo. Aquí el mar es bastante tranquilo y es donde se baña la gente y también donde se practican deportes de viento (ver abajo). Debido a su singular orientación hacia el noroeste, dicen, esta es la única playa del Pacífico (en tierra firme) donde se puede coger el sol en la tarde.

Desde aquí se toman los botes para ir al resort en Taborcillo, una isla “privada” por estos lares.

La playa sur es menos visitada y el mar es más bravo. Aquí la arena es muy blanca, como en Las Perlas. Desde aquí se puede ver isla Otoque hacia el este. Si empiezas a caminar desde aquí hacia la derecha (en dirección oeste), preferiblemente en marea baja, llegarás 17 kilómetros más tarde a la boca del río Chame y después a El Rompío y Malibú. En teoría, a menos que algún mega-hotel o boca de río crecida se te interponga, te podrías tirar una caminata los 80 km hasta la Bahía de Parita, donde los humedales y los manglares detendrían tu marcha.

Antes de llegar al pueblo, pasando unas bollas que dicen “PUNTA” y “CHAME” a la izquierda está la pequeña playa de Claridad, o El Laguito, como una especie de lago en la Bahía de Chame donde te puedes bañar en marea alta. Según dicen los que conocen, este específicamente es el mejor punto para hacer kiteboarding en Panamá.

Puedes quedarte en el Hotel Motel Punta Chame, próximo a ser rebautizado y expandido, con habitaciones entre B/.44 y B/.88. Las habitaciones tienen aire acondicionado, aunque con el viento que hace en verano no hará falta. Hay restaurante, piscina y bar. Tels 223.1747 / 264.7560 / 240.5498 / 240.5793.

Es posible acampar en alguna de las playas, aunque la playa norte tiene la arena más compacta para las estacas. Si hay marea baja, asegúrate que pones la tienda donde no llegará el mar.

Corriendo con el viento

Entre diciembre y mayo, los meses de verano en Panamá, Punta Chame se convierte en el lugar por excelencia para los que corren por el mar en tablas con cometas, un deporte que se llama kiteboarding. Punta Chame ofrece la mejor playa con el más intenso viento de todo Panamá, haciéndolo el cielo en la tierra para los kiteboarders (“kaitborder”, se dice) .

El kiteboarding consiste en andar por el mar amarrado a una cometa gigante a altas velocidades y parado sobre una tabla. Si suena como algo absurdo, lo es, no se te ocurra hacerlo sin entrenamiento previo, más de uno ha quedado con la cara sobre las rocas u otros posibles accidentes. Además es necesario conseguir el equipo, que te va a reducir tus ahorros en por lo menos B/.2000. La comunidad de kiteboarding en Panamá es pequeña pero dedicada y tienen una escuela que opera en los meses de viento aquí en el Hotel Motel Punta Chame, que da clases de kiteboarding y de windsurfing.

Pero no hay que hacer nada de eso: basta con tirarse en la arena, viendo el espectáculo de velas y cometas surcando los mares y los aires y culminando el día con un espectacular atardercer sobre los cerros en tierra firme al otro lado de la Bahía de Chame.

Enlaces:

Machete Kites, los de la escuela de kiteboarding en Punta
Chame
La Prensa, febrero de 2001: Sobre el trabajo de la Fundación Amigos de las Tortugas Marinas

– Con información de David Saied
– Gracias a Argelis Ruíz y a Ramón Morales

Bastimentos esta al lado de la Isla Colon, que es donde esta la ciudad de Bocas del Toro. Desde ahí son unos 10 minutos en lancha hasta Bastimentos. Parte de la isla y de los corales y manglares que la rodean forman parte de el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (13 226 hectáreas, 88% en el mar). El resto de la isla se considera como la “zona de amortiguamiento” del parque nacional, es decir que se le debe dar un uso que tome en cuenta que está al lado de un área protegida.

En la isla viven unas 1400 personas en 6 comunidades, todas ellas ubicadas del lado de la isla que mira hacia tierra firme. Las playas están hacia el lado norte: Wizard’s Beach, Playa Segunda, Polo Beach y Playa Larga (a Playa Segunda también le dicen Dreffe o Red Frog Beach).

Aquí nos referimos a la parte oeste de la isla, la que está más cerca de Bocas, donde están las comunidades de Old Bank (o el pueblo de Bastimentos, como le dicen) y Bahía Honda, y las primeras tres playas.

¿Do you speak bocatoreño?

Hacia la punta oeste de la isla, del lado mas cercano a Bocas del Toro, esta el pueblo de Old Bank, o simplemente Bastimentos. Este es un pueblo afro-caribeño, donde el idioma de la gente es el inglés bocatoreño o guari-guari. Aunque esto es lo que se habla en la casa y en la calle, las clases en la escuela del pueblo (primaria) son en español y casi todo el mundo es bilingüe.

Cuentan que tras el fracaso del canal francés, a principios del siglo 20, trabajadores venidos de las islas del Caribe de habla inglesa se vinieron acá y fundaron el pueblo de Old Bank. Dicen que el pueblo fue fundado un lunes, entonces todos los lunes se celebra el “Blue Monday”, en una cantina al lado del mar, con mucha bailadera y cerveza y algunos turistas venidos de Bocas.

Este lugar no es como Bocas. Acá no hay carros, todo es mucho más tranquilo, el silencio roto por la soca o el calipso que suena por ahí. Hay alojamiento para todos los presupuestos, varios lugares donde comer y muchos sitios para sentarte a hacer nada. Desde aquí puedes caminar o tomar botes para conocer el resto de la isla y regresar en la tarde a relajarte.

Lo de aquí y lo de afuera

Aunque a veces pareciera que está en otro planeta, el pueblo de Bastimentos vive las consecuencias de lo que pasa en el mundo externo, ya sea por la caída del negocio del banano, por el aumento en el turismo o porque se acaben las langostas. Cuentan que antes mucha mas gente salía a pescar y era normal comer pescado o mariscos frescos. Desde que empezaron a llegar los turistas en masa –de cinco años para acá o algo así– más personas trabajan en negocios turísticos.

Y el delicado equilibrio que mantiene la paz en este pequeño y dormilón pueblo se va viendo sacudido por este mundo externo. Ahora, por ejemplo, hay un cuartel de policía y los señores patrullan los caminitos del pueblo. Los agentes de la Fuerza Pública, traídos de afuera, se entretienen muchas veces deteniendo a los jóvenes de la comunidad, con cédula o sin cédula, y guardándolos por la noche para “investigación”.

Alojamiento y comida

Hay varias pensiones y hostales de propiedad local en el pueblo de Bastimentos. Aquí hay algunos:

En el Hostal Bastimentos (tel 757.9021) hay cuartos para diversos presupuestos, desde una habitación doble con baño a B/.15 hasta un cuarto compartido a B/.5 la cama (con baño afuera). Hay una terraza en el segundo piso con una hermosa vista a la bahía (las habitaciones arriba son un poco mas caras). El hotel es limpio y con una atmósfera insuperable. Por un pago único de 50 centavos tienes derecho a usar la cocina durante toda tu estadía, y hay acceso a internet por solo un balboa la sesión por tiempo ilimitado (pero si te pasas mas de 15 minutos en Internet, ¿que viniste a hacer a Bastimentos?). Escríbeles a hostalbastimentos@hotmail.com.

El Hotel Caribbean View (tels 757.9442 / 6522.8809 / 6474.2805) esta frente al mar, con cómodas habitaciones con aire acondicionado, televisor y agua caliente. Sin mochileros deambulando por los pasillos y con una bella terraza para que te tires en una hamaca y te olvides de todo. Las habitaciones estan entre B/.44 por una sencilla, y B/.66 por una triple y con aire acondicionado. Escribe a hotelcaribbeanview@yahoo.com.

¿Que mejor lugar para probar la deliciosa comida afro-caribeña que Bastimentos? Aquí a la gente le gusta comer rico.

Si quieres comer donde come la gente de Bastimentos, pásate por la Fonda Robertito, llamada así por el hijo de la Sra Tita, la dueña. El plato esta a B./3, más o menos.

Puedes probar también el Restaurante-Bar Roots, que esta en un muelle frente al mar donde además puedes tomar el bote hacia Bocas. Con buena musica de ambiente, y opciones vegetarianas. La comida va desde B/.3 y más mientras mas exótico el animal que te sirvan.

¿Conoces el pan de coco? Es un delicioso pan hecho con leche de coco y cocinado en una paila al fuego, también conocido como yoniquei (journey cake, o pan de jornal, perfecto para la lonchera). Pregunta por la panadería de la Sra Pancha y llévate un par de panes frescos. El pan de coco de aquí es mas grande y mas sabroso que los que puedas conseguir en otro lugar de Bocas.

[Queremos promocionar los negocios de la gente de Old Bank. Escribenos si te interesa anunciar tu hostal, hotel o restaurante aquí totalmente gratis.]

La bahía de los mangles

Al frente de Bastimentos esta isla Solarte (también llamada cayo Nancy), que cuando se ve en el mapa pareciera como si antes hubieran estado las dos islas pegadas. La entrada de mar que queda entre Solarte y Bastimentos es una bahía alargada, bordeada de manglares y de aguas muy tranquilas. Entrando por esta bahía, casi al final está la comunidad ngöbe de Bahía Honda.

La gente en Bahía Honda vive una vida muy diferente a la de la gente de Old Bank. Si bien hay una especie de centro del pueblo, donde esta la escuela y la casa comunal, esta es una comunidad ngöbe tradicional, en el sentido de que hay una casa aquí, otra allá, dispersas. Todos se conocen, son algo mas de 150 personas, incluyendo jóvenes y niños, que son la mayoría. Para poder ir a la escuela los alumnos van por mar. Por acá hasta los niños saben manejar, con su remo y su cayuquito van canaleteando a hacer los mandados.

Cuando papá tiene trabajo, por ejemplo en la construcción o llevando turistas en lancha, hay dinero para comprar algunas cosas extra en Bocas, para la gasolina y para otras necesidades. Pero en lugares como este la gente está acostumbrada a valerse por si misma. Un cayuco y una línea de pescar, o quizá una escopeta, bastan para poner la cena. También hay algunas plantas del bosque, como el “calalú”, un helecho comestible con sabor a espárrago, que las señoras salen a recolectar.

class="thickbox" title="Dos de las chefs del Restaurante Bahía Honda ">No hay demasiados turistas todavía por este lado de Bastimentos, pero en el futuro llegarán. Un grupo de inversionistas ngöbe de Bahía Honda, con apoyo del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, decidió hacer un restaurante en medio de los manglares. El Restaurante Bahia Honda, cerca de la escuela, sirve comida tradicional de Bocas a los visitantes que vienen por acá a conocer la naturaleza. Haz tu reservación llamando a Rutilio Milton a los tels 6726.0968 o al 6669.6269. El plato cuesta entre B/.4 y B/.6, acompáñalo con una cerveza o una soda fría. Aquí también puedes comprar artesanías ngöbe y tomarte tu tiempo para contemplar la bahía desde el muelle después de comer.

También puedes hacer una gira muy buena a las cuevas de Bahía Honda, por el sendero del oso perezoso. Recorriendo primero en bote a remos entre los manglares, se pueden ver perezosos y cocodrilitos en el agua. Después vas caminando por el bosque, viendo pájaros, monos y reptiles y al final llegas a una cueva que es un arrecife de coral salido del fondo del mar hace mucho tiempo, que ahora está habitado por murciélagos. Averigua en el restaurante o llama a Rutilio Milton (ver teléfono arriba).

Recorriendo las playas

En Bastimentos las playas están hacia el lado de afuera de la isla, el que mira hacia el Caribe. Aquí hay largas playas solitarias, áreas de anidación de tortugas y buenas olas para surfear.

Wizard: Una playa bonita, amplia y larga. También conocida como playa primera. Un balneario y también buena para surfear, fondo de arena. Se puede acampar, llevar agua y comida. Para llegar son 20 minutos de camino desde Old Bank o por mar.

Playa Segunda: También conocida como Red Frog Beach (playa de la ranita roja, por las ranitas Dendrobates pumilio) o playa Dreffe. por aquí hay dos proyectos de “desarrollo” que podrían cambiar esta playa para siempre: Playa Prístina y Red Frog Beach Club. Llegar caminando desde Wizard o por mar.

Acampando en Polo Beach

Hay un señor que vive sólo en una de las playas de la parte norte de la isla trabajando la tierra, pescando y cuidando la naturaleza. Polo llego aquí por allá por los años 60, cuando era un joven de 20 años en busca de un lugar donde vivir. Ahora todo el mundo conoce la playa como Polo Beach.

Polo Beach es un espacio de silencio y paz, de mar transparente y arrecifes de coral. Por mucho tiempo Polo ha vivido aquí la vida del ermitaño, tranquilo en su casa. Polo cobra B/.10 la noche por acampar en su terreno, lo cual incluye las tres comidas, preparadas por Polo mismo. Puedes venir por mar o caminar una hora y media desde Old Bank, pasando la Playa Segunda.

Polo, sin embargo, no ha podido vivir sus vejez tranquilo. Están tratando de comprarle su terreno o sacarlo de ahí hace años ya, pero Polo ha dado la pelea. Se ha convertido en un símbolo de resistencia para la gente de Bastimentos, y un visitante lo puso así: “Si polo se va, ese es el fin de Bastimentos”.

Polo estuvo en conflicto por años con una compañía deforestadora, Theobald Inc, que creó una plantación de teca por aquí cerca en los años 90. Entonces el año pasado apareció por Playa Segunda un grupo de forasteros con grandes planes y con simbolitos de a dólar en los ojos. Dicen ellos que la tierra donde está Polo, en Polo Beach, les pertenece a ellos y que Polo tiene que desalojar el área porque ellos tienen planes para ese lugar.

Conozca Red Frog Beach Club

Enlaces:

Autoridad Nacional del Ambiente: Parque Nacional Marino Isla Bastimentos
Autoridad Nacional del Ambiente, nota de prensa, 2006.08.04: ANAM inicia investigación a proyecto Red Frog Beach Club
Gaceta Oficial: Resolución de Junta Directiva No.22 de 1988, que declara el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos
Gaceta Oficial: Resolución N° AG-0296-2004 (del 2 de agosto de 2004), que aprueba el plan de manejo del Parque

Universidad de Texas en Austin: Un estudio sobre el inglés criollo de Bastimentos (PDF, en inglés)

Gracias a los colaboradores en Bastimentos, a Lider Sucre y a Carmen Schlöder

El eterno viaje y el mal estado de la carretera eran compensados con los hermosos paisajes de nuestra costa caribeña, pasando por Portobelo, Nombre de Dios, Palenque y Miramar.

Entre saltos y demoras provocados por el deterioro del camino (y eso que viajaba en un 4 x 4) llegamos a Miramar, un pequeño pueblo a pocos minutos de Cuango. Eran las 6:00pm, y el hambre azotaba, por lo que decidimos cenar en la fonda/tienda recomendada del lugar. La mesa grande de comedor, a orillas de la playa, sus sillas de estilo único y la hermosa vista de mi Caribe, brindaban un espectáculo sin igual. La cocinera del lugar, nos brinda un menú propio de la región, envidiable para cualquier restaurante de la capital, por el módico precio de B/.2.00 ordenamos un plato que incluía ensalada de repollo, arroz con coco y 5 langostitas. Servida la cena pensé que todo el viaje y la saltadera había valido la pena (definitivamente no sabía lo que me esperaba). La sazón nos llevó a comer el resto del viaje a orillas de la playa: comidas con pulpo y pescado frito remataron el fin de semana.

Entrada la noche llegamos a Cuango. Era verano, la mejor época del año para acampar (aunque en el Caribe contamos con lluvias todo el año). Dado lo inhóspito del lugar, fuimos equipados con todo lo necesario para sobrevivir: tienda de campaña, agua embotellada, pailas, repelente, linternas, machetes, radio, hamacas y demás implementos recomendados en el almanaque. Armamos el campamento y descansé toda la noche.

Al despertar, las palmeras y el mar Caribe, que se perdían en el horizonte, me dieron los buenos días. La hamaca y el radio, me hicieron compañía en mis días en Cuango. El mar picado me impidió disfrutar más de la playa. Sin embargo, en estas playas hay playa para todos los gustos, dependiendo de la época del año. Durante los meses de noviembre-abril y de julio-agosto, una brisa hacia la costa provoca oleajes ideales para los amantes del kiteboarding y el windsurfing. En los meses de mayo-junio y agosto-noviembre, la brisa hacia el mar provoca un fenómeno que los locales llaman “la calma”, en donde el espejo del mar lo hace ideal para la pesca; con la entrada de una que otra marejada, llega a ser el paraíso del surf. Recomiendo acampar entre los meses de agosto-noviembre, que aunque lluviosos, son perfectos para realmente disfrutar del mar.

Para descansar del intenso sol y el agua salada, a 10 minutos en auto se encuentra el río Cuango. Entrada la tarde, manejamos hacia el río a través de un camino supremo, con una vegetación de un verde y una profundidad indescriptible, propia de nuestras selvas tropicales. Brinda además observación de aves de clase mundial con más de 30 especies de aves distintas (algunas ausentes en los parques cercanos a la ciudad). El fondo de gravilla del río y la claridad y temperatura del agua, nos permitió disfrutarlo cómodamente logrando su cometido: te relaja, te refresca y te limpia mientras el entra la tarde despidiendo al intenso sol.

Y así, se repitieron mis noches y mis días en Cuango, es un lugar mágico que definitivamente hay que ir a conocer.

– Alexa Lara

Contacto en Cuango Point: Alberto Montenegro, 6611-6093